Цитаты из книг автора «Игорь Лядов»

Уход за земляникой Ухода почти никакого нет – полоть и поливать не надо. Важно только избежать гниения ягод. Этому помогает укрывной материал. Также можно подставить одноразовую вилку. Иллюстрации Создание грядки-короба. Картон внизу – не дает расти сорнякам. Растительные остатки – обеспечивают тепло и питание растениям

Как вырастить землянику из семян В последние годы семенные лотки пестрят красочными призывами: «Вырастите землянику из семян!» На призывы откликаются, но получается далеко не у всех, даже опытных садоводов часто постигает неудача. А ведь вырастить землянику из семян – совсем простое дело, если знать несколько секретов. Семена земляники недолго сохраняют всхожесть, поэтому при покупке нужно обращать внимание на срок реализации. Для семян, упакованных в бумажный одинарный пакетик, – 1 год. При использовании двойной упаковки – 2 года. Для покупки выберите любой понравившийся сорт. Проверьте, много ли в пакетике семян. Если в пакетике всего три семечка, это элитные дорогие сорта – заниматься ими лучше людям с опытом. Для первого раза имеет смысл выбрать обычные проверенные сорта: их семян в пакетике больше, и они дешевле. Выращивание рассады земляники Посев семян я провожу в начале января. Для успешного посева необходимо знать два основных секрета. Первый – подготовка почвы для посева: субстрат не должен быть очень плодородным. Годится огородная земля (лучше выдержанная на балконе в пакете до весны), можно взять смесь песка с хорошо разложившимися растительными остатками, в которой много перегноя. Торф значительно хуже. Тяжелая глинистая почва также нежелательна – при поливе она заплывает и будет «душить» проростки. Добавка минеральных удобрений однозначно вредна. Посадку семян я провожу также своим способом: беру контейнер из-под лапши «Доширак», насыпаю землю, слегка утрамбовываю кубиком. Семена выкладываю на поверхность земли, не присыпаю землей. Семена садовой земляники очень малы и, когда вы выложите их на землю, их будет не видно. Поэтому, чтобы разложить семена равномерно, добавьте поверх земли снег толщиной 5–7 мм, тогда на белом снегу хорошо будут видны семена, и заодно при таянье снега земля увлажнится. Каждый сорт земляники сеем в отдельную емкость, распределяя равномерно семена по всей емкости. Семена земляники

Как бороться с болезнями чеснока Очень важен выбор предшественника. Чеснок лучше растет после бобовых культур, огурца, ранней капусты, салата и укропа. А вот после картофеля он сильнее поражается фузариозом. Не стоит его размещать после лука или чеснока. На прежнюю грядку возвращайте его не ранее чем через 4 года. Земля на чесночной грядке должна быть легкой и рыхлой. Низина и кислая почва для чеснока не подходят. Грядку после высадки чеснока необходимо мульчировать торфом или компостом. При подзимней посадке этот прием защитит от вымерзания, а при весенней – от заморозков, кроме того, всходы будут сильными и появятся быстрее. Молодой чеснок поливайте по мере необходимости, но с момента формирования луковицы полив сократите. Иначе луковицы не будут храниться зимой. Обязательно регулярно рыхлите почву между рядками, только неглубоко, чтобы не повредить корни: они расположены близко от поверхности. Удаление цветочной стрелки также повышает лежкость и устойчивость чеснока к болезням. Луковицы не выдергивайте, а подкапывайте вилами, чтобы не травмировать донце. Желательно это делать в сухую погоду. Если же она дождливая, то обязательно просушите чеснок – созревшие луковицы от влаги преждевременно трогаются в рост и быстро заболевают. Разложите головки на одну-две недели под навесом в хорошо продуваемом месте. Только после этого удалите, не затрагивая донца, корни и отрежьте стебель, оставив пенек 2 см. Чтобы чеснок дольше сохранял свои свойства, нужна температура 0±1 °C. В комнате он больше полугода не лежит, быстро заболевает, усыхает. Головки держите в бумаге, картонной коробке или реечном ящике. Выращивание садовой земляники Земляника – многолетнее травянистое растение, на юге вечнозеленое (не имеет осеннего листопада), с постоянным обновлением листьев. Как правило, наблюдаются две волны активного роста листьев: весной (в начале вегетации) и летом (после сбора урожая). Наибольшая потеря листьев может происходить с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях перезимовки живыми к весне остаются только рожки. Родовое название земляники происходит от латинского глагола

Длительное хранение Длительное хранение продовольственного картофеля требует более низкой температуры – 2–3°, чтобы предохранить его от прорастания. Влажность при основном хранении ниже, чем в лечебный период, и составляет в среднем 85–93 %. При более высокой влажности раньше пробуждаются глазки. При влажности ниже 70 % картофель теряет упругость. Качество хранения обеспечивается тарой, в которой содержатся клубни. Очень удобной тарой являются ящики и сетчатые мешки, в которых картофель хорошо вентилируется. Их можно укладывать штабелями на высоту до 1–1,5 м. Продовольственный картофель может храниться и при температуре 1–2°, особенно после уборки в неблагоприятных условиях (переувлажнение, фитофтороз). Такая температура сдерживает развитие грибных и бактериальных болезней, но зато способствует накоплению в клубнях повышенного содержания сахаров. Многие считают такой картофель подмерзшим. Поэтому перед употреблением на продовольственные цели или на переработку клубни необходимо 1–2 недели выдержать при температуре 15–17 градусов. За это время накопившийся сахар перейдет в крахмал, и вкус картофеля восстановится. Температура воздуха при хранении семенного картофеля несколько выше, чем продовольственного. Разным сортам требуются неодинаковые температурные условия, но хранение при температуре 4–6°, как правило, подходит всем сортам. Выращивание чеснока Я выращиваю озимый чеснок. Срок посадки – начало октября, приблизительно 5–12 октября. Подготовка грядки к посадке Я готовлю грядку за 10 дней до посадки. Как обычно, убираю мульчу. Рыхлю землю ручным культиватором или вскапываю лопатой на 10 см, при этом очищаю грядку от сорняков. Затем граблями выравниваю грядку. Чеснок я сажаю в грядку шириной 80–90 см, высотой 15–25 см, длина произвольная. Схема посадки в 4 ряда, расстояние между растениями 10–15 см, глубина посадки 8–10 см.

Как я сажаю картофель Попробовав все перечисленные способы посадки картофеля, я пришел к выводу, что нужно искать другой способ, менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я нашел такой способ посадки, сажаю таким способом уже несколько лет. При этом не копаю, не окучиваю, не полю и получаю высокие урожаи картофеля. В наших климатических условиях сажаю картошку в середине или второй половине мая. Сажаем все в той же грядке-коробе. Расстояние между кустами будет зависеть от того, какой по величине картофель мы хотим вырастить. Если между кустами 40 см, получим более крупный картофель. Если 30 см – более мелкий. Сначала рыхлим землю на 5–7 см. Перекапывать не нужно. Внизу у нас органика, которую не следует вытаскивать наверх. Делаем лунки глубиной 8–10 см и на расстоянии 40 см. Можно специально протянуть по грядке веревочку, чтобы кусты картофеля располагались на одной линии. Далее раскладываем картофель. У многих дачников сразу возникает вопрос: как правильно сажать картофель – ростками вверх или ростками вниз? Я проверил много способов. Сажал и вниз ростками, и вверх, в итоге пришел к выводу, что лучше всего размещать посевной материал так, чтобы ростки шли в стороны. В каждую лунку можно добавить по столовой ложке золы, больше никаких подкормок не требуется – ни перегной, ни навоз, ни компост. Эта грядка сама является компостом, а зола содержит целый комплекс минеральных удобрений. Далее мы переходим к противоположной стороне грядки. Картофель будем сажать в два ряда в шахматном порядке. То есть мы на другой стороне грядки делаем луночку между первыми двумя лунками первого ряда и так поступаем далее. Выкапывая лунки второго ряда, мы можем одновременно закапывать лунки уже с картофелем первого ряда. Так посадка идет быстрее. Далее, когда все лунки с посадочным картофелем будут забросаны землей, мы берем грабли и немного разравниваем. У нас должна получиться ровная поверхность.

Подготовка клубней к посадке Тщательный анализ семенных клубней и переборку желательно провести за месяц до посадки. Для более полного выявления пораженных клубней картофель после переборки рекомендуется выдержать 10–15 дней при температуре 14–18 °C, после чего провести повторную переборку. Очень эффективным способом подготовки клубней к посадке является проращивание. Картофель, предназначенный для получения ранней продукции, следует заранее вывести из состояния покоя и прорастить на свету в течение 20–25 дней при температуре 16–20 °C. При проращивании нельзя допускать избытка влаги, а также попадания на клубни прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить преждевременное образование корешков из корневых бугорков ростка. Для равномерного освещения ящики периодически меняют местами, а при двух- или трехслойном проращивании клубни из нижних слоев перемещают в верхние. У пророщенных на свету клубней формируются прочные ростки длиной 2–3 см с зеленой вершинкой, бурым основанием и многочисленными корневыми бугорками, из них через три-пять дней после посадки развивается корневая система. При проращивании картофеля необходимо регулярно осматривать клубни, удалять больные, непроросшие, с нитевидными или очень тонкими ростками. Резать клубни не нужно, так как они могут перезаразиться грибными, бактериальными и вирусными заболеваниями. Если вы все-таки решились резать, то после резки каждого клубня нож стерилизуйте. Часто огородники обрабатывают разрезанную поверхность золой. Этого делать нельзя. После резки кусочки картофеля на два-три часа оставляют на открытом воздухе для заживления срезанной поверхности. Традиционные способы посадки картофеля До сегодняшнего дня я испробовал несколько способов посадки картофеля. 1. «Под лопату» – это обычный способ посадки на приусадебных участках и огородах – дедовский способ. Таким способом сажают картофель большинство наших огородников. Описывать его нет смысла, его знает каждый – кто сажает картофель. Преимущества: простота, быстрота посадки – затрачивается мало времени.

Болезни огурцов Ложная мучнистая роса (пероноспороз) Поражаются листья. На них появляются угловатые желтоватые пятна, которые увеличиваются, становятся коричневыми. Листья буреют и засыхают, а во влажную погоду гниют. Инфекция сохраняется на растительных остатках. Споры пероноспороза в период вегетации переносятся ветром на значительные расстояния. Бактериоз Поражаются листья и плоды. На листьях образуются маслянистые пятна, ограниченные жилками листа. Во влажную погоду они с нижней стороны покрыты желтой слизистой жидкостью, содержащей бактерии. Пораженная ткань листа в дальнейшем подсыхает и выкрашивается, листья становятся дырчатыми. На плодах появляются водянистые бугорки, в которых при подсыхании образуется студенистая масса, содержащая возбудителей заболевания. При отваливании студенистых комочков образуются язвочки. Молодые плоды при поражении бактериозом приобретают уродливую форму. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках. Антракноз Болезнь появляется на листьях и плодах. Прямое солнечное освещение задерживает развитие этого заболевания, антракноз больше развивается в затененных местах. На листьях образуются довольно крупные пятна желтоватого или коричневого цвета, растрескивающиеся в середине. На плодах пятна сначала мелкие, буроватые, затем они увеличиваются, углубляются и превращаются в язвы. Плоды, пораженные в молодом возрасте, часто деформируются, приобретают горький вкус. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках. Меры борьбы Для защиты огурцов от болезни делают следующее. 1. Растения вовремя прореживают. 2. Удаляют больные листья. 3. Поливают только под корень, не допуская попаданий капель на

Зачем столько сортов огурца? Какой сорт или гибрид выбрать Существует около 500 сортов и гибридов огурцов. Из них 9 % составляют сорта, остальные гибриды. Это около 45 сортов. Что лучше – сорт или гибрид? Плюсы сортов 1. Дешевле, чем гибриды. 2. Можно самим собирать семена для следующего года посадки. Многие дачники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество, особенно хороши некоторые сорта для засолки. Тем не менее у них есть много недостатков. 1. Небольшое количество завязей на растении. 2. Позднее плодоношение. 3. Крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов. Преимущества гибридов 1. Раньше вступают в период плодоношения. 2. Завязи у них образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей в одной пазухе. 3. Их плоды небольшие (корнишоны), красивой ярко-зеленой окраски, долго не желтеют. 4. Каждый овощевод найдет гибрид с полюбившейся ему поверхностью и окраской плодов – мелкобугорчатой, крупнобугорчатой. И это хорошо, когда есть выбор! Каков он, идеальный гибрид? Очевидно, что все гибриды желательно должны быть ранними, женского типа цветения, устойчивыми к болезням, корнишонного типа. Как видим, различия могут быть только по форме и окраске плодов и типу опыления. Таким образом, получаем: 1. Пчелоопыляемые мелкобугорчатые или крупнобугорчатые. 2. Партенокарпические мелкобугорчатые или крупнобугорчатые. Вот и все!

Подготовка грядки к посадке Особо хочу отметить, что грядка для томатов отличается – на ней стоят опоры. Грядка для томатов Я пробовал ставить временные опоры, вбитые в землю, но, когда томаты наливались и набирали вес, вся конструкция рушилась, как карточный домик. После многих неудач с подвязкой томатов я решил создать капитальную конструкцию. Крепления для подвязки и капроновая нитка остаются круглый год, ничего не убирается. И тут у меня сразу возникла проблема с севооборотом. Не будешь же все грядки делать с капитальной конструкцией для подвязки помидоров. Поэтому я сажал томат на одном месте лет семь. Урожай, кстати, был отменный все года. Но потом я заметил, что в такой конструкции также нуждаются кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил для них такую же грядку, как для томатов, и теперь у меня появилась возможность для севооборота. Томаты я высаживаю в грядку шириной около 80–90 см, высотой 15–25 см в 2 ряда по схеме 35×40 (45) см. Расстояние между растениями в ряду 35 см.

Какие я выбираю сорта томатов Семена томатов я покупаю в садоводческих магазинах. Выбираю я обязательно индетерминантные сорта и гибриды. Мне нравятся крупноплодные розовые помидоры. Вот приблизительный перечень томатов, которые я сажал и которые дали хороший урожай. • Бычье сердце гигант, • Бычье сердце малиновое, • Бычье сердце, • Де Барао гигант, • Исполин, • Король гигант, • Космонавт Волков, • Розовый гигант, • Славянский шедевр, • Мазарини, • Бравый генерал, • Машенька, • Розовое сердце, • Сахарный гигант. Выбираем на свой вкус и цвет. Выращивание рассады Высаживаю семена в третьей декаде марта, т. е. с 20 марта, в емкости из под лапши «Доширак». Делаю «баню». После бани ставлю в теплое место, пока не появятся всходы. Как только начали появляться крючочки, открываю крышки и ставлю под лампу. Досветку делаю с 6 утра, как только проснулся, и до 10 ч вечера. При появлении 2 настоящих листьев делаю перевалку каждого растения в одноразовый стаканчик 200 мл. Как только потеплеет, переношу рассаду томатов на лоджию. На лоджии досветка рассады не нужна. Как только минует угроза заморозков, предварительно подготовив грядку, увожу рассаду на дачу и высаживаю ее в грунт. Подготовка грядки такая же, как и для баклажанов.