Цитаты из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»

как активные виды спорта набирали популярность в высшем обществе. Эти вещи Пату продавал через Le Coin des Sports, свой парижский спортивный магазин, расположенный на первом этаже его дома моды, и через бутики в Довиле и Биаррице. Пату добавлял свою монограмму ко многим простым вещам, превращая их тем самым в спортивные дизайнерские наряды. Он предлагал клиенткам и парфюм, включая Le Sien («Свой»), свежий аромат для женщин и мужчин, пожалуй, первый парфюм унисекс. Масло для загара от Пату Huile de Chaldée было особенно популярным на Французской Ривьере. В 1928 году он придумал для виконтессы де Сибур, дочери Гордона Селфриджа, владельца знаменитого универмага, небольшой универсальный гардероб для путешествий, так как виконтесса отправлялась в кругосветное путешествие на самолете со своим мужем. И путешествие, и гардероб широко освещались в прессе. Среди других знаменитых клиенток Пату были сестры Долли, а также американские актрисы Луиза Брукс и Констанс Беннетт.

Широко известен эпизод, когда Пату отправился в Нью-Йорк в 1924 году, чтобы привезти в Париж длинноногих и спортивных американских манекенщиц. Он создавал все больше костюмов для плавания, катания на лыжах и тенниса, так

С того момента, как он открыл модный дом в 1919 году, Жан Пату славился простыми и чистыми линиями своих моделей. Пату нанял архитекторов Сюэ и Мара, чтобы переделать интерьеры своего модного дома XVIII века в более роскошном современном стиле. Одетый с иголочки, энергичный, рафинированный парижанин Пату заявил в 1923 году, что его эстетика делает акцент на гармонию и удобство по контрасту с излишествами предыдущего десятилетия. Как и у Шанель, в коллекциях Пату с 1920 по 1922 год простые силуэты сочетались с деталями в русском фольклорном стиле. Пату был великим новатором в области трикотажа, и его так называемый «кубистский трикотаж» отличался дизайном с полосками и геометрическими узорами. Во многих его работах присутствуют смелые графические контрасты. Пату сотрудничал с французскими домами тканей, чтобы добиться необычных цветовых решений. Насыщенный голубой цвет, известный как bleu Patou, дебютировал в 1923 году. В вечерних туалетах Пату украшал простые силуэты асимметричными оборками, перьями и сверкающими декоративными деталями.

Бутики Шанель в Довиле и Биаррице продолжали успешно работать на волне послевоенного возрождения культуры отдыха. Образ жизни самой Шанель способствовал популярности предлагаемой ею спортивной одежды, и она рекламировала загар для женщин как признак отдыха и богатства. Шанель лично носила созданные ею вещи и делала это успешно, привнося собственную харизму в простые модели, которые она продвигала. В 1928 году Шанель установила в своем салоне знаменитые зеркала, создав самый узнаваемый образ французского дома моды XX века. Четкий силуэт, модернистский дизайн в последующие годы будут хорошо заметны на снимках ее работ и в образе самой Шанель.

Для образа, предложенного Шанель, важным было черное платье в различных вариациях, включая спортивные модели из джерси, платья из текстиля для дня и модели без рукавов с блестками и стеклярусом для вечера. У «маленького черного платья», которое прочно ассоциируется с Шанель, было много предшественников. В 1922 году мадам Шарлотта в Доме Premet, известная современными моделями, создала простое черное платье «Холостячка» с белым воротником и такими же манжетами, как на форме горничной. Платье Шарлотты много копировали, и, скорее всего, оно вдохновило и Шанель. Другие дизайнеры тоже были известны похожими черными платьями, особенно Жермена Леконт, открывшая свой дом в 1922 году. Но вариант Шанель 1926 года из джерси с длинными рукавами стал, пожалуй, точкой отсчета для этого стиля. Американский Vogue сравнил ее простое платье с утилитарным автомобилем «Форд». Тем не менее тот же Vogue представил и черное платье от Drecoll на соседней странице этого номера.

С течением времени в ее работах проявились и другие веяния, предложенный ею силуэт стал у́же, с более лаконичными декоративными деталями. Примерно к 1923 году для Шанель стали типичными прямые платья-футляры, часто с видимой строчкой или неброскими деталями отделки из той же ткани. Эти простые модели часто были исполнены в любимых цветах Шанель – черном, бежевом и других оттенках нейтральной гаммы. Но в своих коллекциях она использовала и многие другие цвета, отдавая предпочтение всем оттенкам красного, от цвета бургундского вина и алого до розового, особенно в вечерних туалетах. Она настойчиво продвигала ансамбли из платья и пальто как модный дневной наряд, и этот образ стал фирменным для ее модного дома. Предложенные ею строгие модели и заимствования из мужского гардероба способствовали развитию образа холостячки. Создаваемые ею вещи из джерси пользовались таким спросом, что она открыла собственную трикотажную фабрику Tricots Chanel, чтобы удовлетворить спрос, и ткацкую фабрику Tissus Chanel.

В 1919 году Шанель переехала на улицу Камбон, 31, в Париже, где она смогла открыть настоящий дом моды. Хотя говорили, что она проводила мало времени в мастерских, у нее были определенные представления о процессе пошива. Она была одержима мельчайшими деталями и требовала бесконечных примерок. Шить ее научили монахини в приюте, но она никогда по-настоящему не училась высокому портновскому мастерству. Из-за этого у нее часто возникали разногласия с работавшими на нее портнихами, чьи умения превышали ее собственные. Во время оккупации Парижа нацистами Шанель жила с Гансом Гюнтером фон Динклаге, немецким офицером, в отеле «Ритц», где у нее были апартаменты. Пожалуй, лишь дружба с Уинстоном Черчиллем спасла ее от депортации или заключения после войны. Ее сомнительные политические взгляды были частью противоречивого и чуждого условностям образа Шанель. Она прославилась еще и тем, что не слишком жаловала своих коллег. О Пуаре она публично заявила, что «Шахерезада – это легко, маленькое черное платье – вот что трудно». Но в своей личной жизни и карьере Коко Шанель воплотила определенный тип женщины, которая, по ее собственным словам, полностью жила в XX веке. Она была решительной, сексуально раскрепощенной, сумевшей самостоятельно всего добиться и успешной.

Она не была самым знаменитым дизайнером своего времени и делила место на авансцене с Ланвен, Лелонгом, Пату и Вионне, а ее дизайн основывался на работах других модельеров. Постоянная притягательность Шанель во многом связана с историей ее жизни «из нищеты к богатству». Поднявшаяся по социальной лестнице Шанель часто скрывала свое скромное происхождение, и этот факт ставил в тупик ее биографов и добавлял ей таинственности. Овдовевший отец отправил ее в возрасте двенадцати лет в сиротский приют, где девочку воспитывали монахини. В семнадцать она переехала в городок Мулен и посещала школу при монастыре. Потом Шанель работала помощницей в магазине, торговавшем женским бельем, и пела в кафе, куда наведывались офицеры. Ее самой популярной песней была «Кто видел Коко?», откуда и пошло ее прозвище. В то время она познакомилась с Этьеном Бальсаном. Он был богат и занимался разведением лошадей в своем поместье неподалеку. В 1907 году Шанель переехала к нему, и атмосфера поместья и социальный круг Бальсана стали основой для ее продвижения в обществе. Благодаря Бальсану Коко познакомилась со своим следующим любовником Артуром (Боем) Кейпелом, британским игроком в поло и бизнесменом. Шанель начала шляпный бизнес, работая в парижской квартире. Кейпел помог ей расшириться, открыть собственный шляпный магазин, а затем магазин одежды в Довиле и модный дом в Биаррице.

Значимость Коко Шанель как дизайнера сильно преувеличили за годы, прошедшие после ее смерти в 1971 году. В общественном сознании она стала самым влиятельным дизайнером XX века. Хотя многое из того, что ассоциируется с Шанель, является частью современного гардероба, роль ее инноваций часто переоценивают и представляют как изобретения: «Шанель изобрела джерси», «Шанель изобрела черное платье», «Шанель изобрела бижутерию» и даже «Шанель изобрела современную одежду».

Габриель Шанель упрочила свою репутацию ансамблями из шерстяного джерси, костюмами с кардиганом, простыми черными платьями и узнаваемыми аксессуарами, такими как бижутерия и двухцветная обувь. Шанель последовала за трендом на диверсификацию бизнеса и в 1921 году выпустила духи Chanel № 5, созданные парфюмером Эрнестом Бо. Chanel № 5 в стильном флаконе представляли собой важный шаг вперед в развитии дизайнерских парфюмов. Последовавший коммерческий успех аромата (и другой косметики) принес Шанель состояние. В этот период времени в числе клиенток Шанель были королевские особы, но особенным успехом она пользовалась у актрис, включая Гертруду Лоуренс и Ину Клер. Шанель сохраняла завесу тайны и держалась отстраненно даже с самыми знаменитыми клиентками. В самом начале этого десятилетия Шанель представила наряды с русским влиянием, включая ансамбли из двух предметов с топами в стиле рубашки, традиционной русской крестьянской блузы. Вышитые русские орнаменты украшали многие ее творения. Эти коллекции отражали ее роман с эмигрировавшим из России великим князем Дмитрием Павловичем. Обильная вышивка потребовала создания отдельной мастерской, работой которой руководила сестра Дмитрия Павловича, великая княгиня Мария Павловна. При этом Шанель не ограничилась русской темой и не осталась в стороне от моды на все азиатское.