Цитаты из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»

Крах Нью-Йоркской фондовой биржи в 1929 году вверг большую часть западного мира в экономическую депрессию и отразился на многих отраслях, включая моду и международную торговлю. Несмотря на экономический спад, ввысь вознеслись небоскребы, многие в стиле ар-деко. Завершение строительства Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг и Рокфеллеровского центра превратило Нью-Йорк в средоточие модернистской архитектуры. Эффектные экзотические места съемок появились в голливудских фильмах, и даже выдуманные сюрреалистами пейзажи, доминировавшие в визуальном искусстве, предлагали эскапистские фантазии. Финальные кадры фильма «Кинг-Конг» 1933 года сочетают в себе эти различные культурные течения – трудные времена, гламурная мода, сюрреализм и ар-деко, – когда гигантская обезьяна, висящая на Эмпайр-стейт-билдинг, держит в руке актрису Фэй Рэй в вечернем платье из ламе.

К 1929 году в кинематографе начали преобладать звуковые фильмы, существовало даже телевидение, пусть и в зачаточном состоянии. Советский лидер Иосиф Сталин продолжал коллективизацию. В Германии либеральные идеи 1920-х годов вызвали консервативную реакцию, и Национал-социалистическая рабочая партия Германии набирала силу. Из всех этих изменений и переходов самым важным был крах Нью-Йоркской фондовой биржи 24 октября 1929 года. Десятилетие заканчивалось, и многие изменения в женском силуэте отметили переход в следующую декаду. Движение подола вниз началось еще в 1927 году, в это же время лифы стали более облегающими. Такие изменения можно увидеть в творениях Люсьена Лелонга и других дизайнеров. Оба эти параметра – длина и облегание – еще больше развивались в 1929 году. В этом году коллекция Пату осень/зима была названа в прессе радикальным обновлением, но на самом деле она только четко обозначила тенденции, уже витавшие в воздухе. Юбки становились длиннее, силуэт стал более женственным и облегающим, линия талии могла быть на разной высоте и четко не обозначалась. По мере того как эстетика 1930-х годов прорастала из оболочки 1920-х, в моду возвращалась сдержанность, а декоративная яркость сдавала свои позиции. Мода отражала повсеместный настрой в обществе – тягу к переменам и чувство неуверенности.

Родившаяся в Киеве Валентина Николаевна Санина-Шлее (ок. 1899–1989) была профессионально известна как Валентина (Valentina). Ее привычка придумывать легенды о своей жизни не позволяет с точностью установить многие детали первых лет ее жизни, в том числе и дату рождения. Она утверждала, что познакомилась с Георгием Шлее на вокзале в России, когда бежала от революции, увозя фамильные драгоценности. Супруги Шлее (они то ли были официально женаты, то ли все-таки нет) жили сначала в Афинах, потом в Риме и, наконец, в Париже, прежде чем приехать в Нью-Йорк в 1923 году. Валентина вскоре обратила на себя внимание нью-йоркского светского общества собственным в высшей степени индивидуальным стилем. Она не стала стричь длинные волосы и носила длинное черное бархатное платье собственного дизайна, игнорируя превалировавшие модные тренды. Валентина открыла свой магазин в 1928 году на Мэдисон-авеню в партнерстве с Соней Левьенн, тоже беженкой из России. В бутике царил театральный стиль, на который повлиял опыт работы Валентины в качестве исполнительницы в Европе. В дополнение к одежде Соня и Валентина продавали этнические предметы гардероба, такие как вышитые шали. Хотя стиль Валентины противоречил господствующим модным тенденциям, его открыла для себя небольшая клиентура из числа женщин с яркой индивидуальностью, и вскоре их ряды умножились.

Европейские дизайнеры уже открыли для себя важность американского рынка. В 1920-х годах горстка американских дизайнеров и ретейлеров начала развивать высокую моду в Нью-Йорке. Джесси Франклин Тернер (Jessie Franklin Turner, 1881–1956) начала свою карьеру дизайнера с работы на магазин Bonwit Teller и открыла собственный модный дом на Парк-авеню в 1922 году. Славу ей принесли роскошные вечерние наряды и чайные платья. В своем творчестве она часто опиралась на различные культурные источники, изучая коллекции нью-йоркских музеев в поисках вдохновения. Madame Francis, важная компания по пошиву одежды, располагалась на Западной 56-й улице. Ее владелица Френсис Спинголд (Francis Spingold, 1881–1976) также была автором колонки о моде и известным коллекционером предметов искусства. Другие ньюйоркцы, некоторые из них недавние иммигранты, утверждали собственную модную эстетику. Родившаяся в Вене Генриетта Каненгайзер стала Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie, 1889–1956). Она начала свою карьеру как шляпница и открыла магазин одежды в Нью-Йорке в 1923 году. Карнеги действовала как креативный директор, руководя группой талантливых дизайнеров, в которую входили некоторые большие таланты следующего поколения американских модельеров. Она никогда не училась портновскому делу, но была наделена великолепным вкусом. Карнеги держала бутик, рассчитанный на разборчивую клиентуру, и продавала в нем не только собственные творения, но и одежду, привезенную из Франции. Маришка Караш (Mariska Karasz, 1898–1960) переехала в США в 1913 году и вскоре стала довольно успешным модным дизайнером, создавая необычную одежду на заказ. Караш много черпала из фольклорного искусства своей родной Венгрии, но не пропускала и новинки авангардных художников Европы. Позже Караш получила большую известность как художник по тканям, использующий в своих работах то же смешение стилей.

Николь Грульт (Nicole Groult, 1887–1967), сестра Поля Пуаре, последовав его примеру, тоже открыла модный дом в 1910-х годах. Грульт была замужем за известным дизайнером мебели и вращалась в художественных кругах. К 1920 году ее бизнес уже состоялся, у нее была клиентура из числа знаменитостей, и ее творения продавались в США. Грульт придерживалась современной, но при этом изящной художественной эстетики, о ней часто и подробно писали модные журналы. Николь Грульт работала и как автор сценических костюмов.

Соня Делоне (Sonia Delaunay, 1885–1979) была художницей, обратившей свои взоры на ткани и модный дизайн. Соня Терк, как ее тогда звали, родилась на Украине, переехала в Париж и вышла замуж за Робера Делоне в 1910 году. Вместе они исследовали цвет как самостоятельный объект в стиле, который они назвали «Симультанизм». В 1910-х годах Делоне создавала в этом стиле наряды для себя и мужа, а потом придумала разноцветное стеганое одеяло для сына, которое стало поворотным моментом в ее карьере. В годы войны она открыла бутик Casa Sonia в Мадриде, где она продавала мебель, аксессуары и одежду для взрослых и детей. Вернувшись в Париж в 1920 году, Делоне занялась дизайном для частных клиентов, а в 1923 году выполняла заказы на дизайн текстиля для производителя тканей. Простые, не приталенные модные силуэты стали прекрасным холстом для ее ярких художественных дизайнов с дисками, зигзагами и геометрическими формами. На выставке 1925 года Соня Делоне сотрудничала с меховщиком Жаком Эймом в рамках проекта «Симультанизм». Делоне придумывала полностью покрытые вышивкой пальто, накидки и другие предметы гардероба из шерсти и шелка с градуировкой тона, создавая эффект омбре. Ее творения привлекали клиенток с авангардным мышлением, включая Глорию Свенсон и Нэнси Кунард. Вместе с мужем они изобрели тканевую выкройку. Это были куски ткани, на которых были напечатаны части платья. Их оставалось только вырезать и сшить. Соня была активной участницей парижского авангарда, в круг ее общения входили художники, поэты и композиторы. Дягилев привлек супругов Делоне для оформления балета «Клеопатра», спектакля труппы Русского балета. Они работали и над другими проектами, сотрудничали с писателем Тристаном Тцара, а также придумывали костюмы для фильмов.

Луиза Мелено (1878–1950) еще подростком начала работать в мастерской портнихи. Позднее она перешла в Дом Chéruit и стала там штатным дизайнером. Луиза вышла замуж за Луи Буланже (Boulanger), и в 1927 году они вместе открыли салон, а для названия соединили ее имя и фамилию – Louiseboulanger. Новый дом быстро добился успеха и заработал репутацию, опережая тренды. Ее использование цвета и тканей ценилось за элегантность и шик. Вечерние платья от Louiseboulanger были очень популярными, в них часто использовалась эффектная отделка. Луиза первой предложила неровный подол и создала платья с пышной юбкой, похожие на стильные платья. Вырезы часто оформляли шарфами, откинутыми назад, и драпированными капюшонами. Как и ее прежняя работодательница Мадлен Шеруи, мадам Буланже славилась своей

Родившийся в Ирландии Эдвард Молине (Edward Molyneux, 1891–1974) начал свою карьеру, рисуя наброски для Lucile, а позже работал дизайнером в парижском филиале этого модного дома. Во время Первой мировой войны Молине служил в британской армии, дослужился до чина капитана, был ранен и потерял зрение на один глаз. На протяжении всей последующей карьеры в мире моды его называли «капитан Молине». Он быстро разработал эстетику, элегантную, неброскую и рассчитанную на утонченных женщин. Модели Молине, нежные и элегантные, идеально подходили для духа послевоенных лет. Он сочетал сдержанность с идеальным вкусом, избегая скудной простоты, которую проповедовали другие. Его мерцающие платья для вечера вписывались в сверкающую ночную жизнь той эпохи. Хороший вкус Молине и особый шик его моделей привлекли в салон многих аристократок и королевских особ. После короткого брака он развелся и способствовал принятию идеи развода в обществе, создавая свадебные платья для второго брака разведенных женщин, часто в пастельных тонах.

В 1925 году французское правительство отправило Лелонга в Соединенные Штаты, чтобы проанализировать условия труда и методы производства, изучить роль женщин в американской индустрии моды. В 1926 году Лелонг запустил свою парфюмерную линию с тремя ароматами под названиями A, B и C, рассчитанными на разное настроение и разное время дня. Следующими двумя ароматами стали J (жасмин) и N (в честь Натальи Палей). Женитьба Лелонга на Палей, русской княжне в изгнании, в 1927 году упрочила его связи с высшим обществом. Известная своей красотой и стилем княжна Палей до свадьбы

Дом Люсьена Лелонга стал одним из важнейших в Париже, и его творения были на острие моды. С самого начала модели Лелонга были рассчитаны на активных современных женщин. С 1920 по 1921 год дом был известен как Lelong et Fried, но с 1922 года он работал как Lucien Lelong. В 1924 году Лелонг переехал в дом № 16 по улице Матиньон, что помогло повысить престиж дома. В элегантных интерьерах расположился растущий бизнес Лелонга, в котором работало около 3000 человек, включая команду дизайнеров под его руководством. В статье в журнале Vogue в 1925 году Лелонга называли «координатором коллекций дома… человеком, который опирается на свой вкус и тем самым создает художественное единство». Лелонг предлагал простые фасоны и неоднократно заявлял, что его вдохновляет только одна эпоха – его собственная. В дизайнах Лелонга акцент делался на прямой крой, мелкие складки и мягкие ткани. Он предпочитал эстетику кубизма с геометрическими принтами, трикотаж с графическими узорами для дня и наряды со стеклярусом в стиле ар-деко для вечера. Лелонг и его команда дизайнеров считали движение неотъемлемой частью современной моды, и к 1926 году дом прославился «кинетическим» дизайном. В 1927 году Лелонг еще более развил свою идею с помощью «киноптического» дизайна, сочетавшего кинетику и оптику. К примеру, он создавал складки, которые выглядели монохромными в покое, но раскрывались при ходьбе, открывая другой цвет внутри складок. Эффект усиливался благодаря небольшим изменениям в силуэте, так как Лелонг слегка сузил линию талии и добавил больше пышности юбкам.