Цитаты из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»

Вионне создавала мягкие блузоны и платья Т-силуэта в классическом и средневековом стилях. Она часто использовала асимметрию и привлекала внимание к спинке платьев, что было необычным. Шарфы такого же или дополняющего цвета были неотъемлемой частью дизайна и часто пришивались к платью. Вионне очень творчески подходила к рукавам, используя форму крыльев или кимоно. Хотя в большинстве ее творений 1920-х годов она кроила ткани по прямой, кутюрье экспериментировала и с косым кроем. Вионне исследовала этот потенциал, как никто другой до нее, и была главным популяризатором косого кроя. В 1920-х годах она часто соединяла прямой и косой крой в одном платье, чтобы максимально использовать эффект обоих. Вионне нередко применяла повторяющиеся формы, что было типичным дизайнерским элементом ар-деко. Розы из ткани стали постоянно возникающей темой. Искусственные розы украшали плечи вечерних накидок, а платья были покрыты крупными розетками. Платья с пышными юбками создавались из множественных «лепестков» ткани и походили на перевернутые чашечки цветов. К другим фирменным деталям относились вышивка ришелье, сетки, сборки, ленты и аппликации из ткани. В декоративных элементах использовались древнегреческие и древнеегипетские мотивы, иногда созданные

В 1912 году Мадлен Вионне открыла свой модный дом в Париже, где она продолжала предлагать клиентам мягкие, неструктурированные платья, которые были характерны для ее работы в Доме Дусе. Во время войны Вионне закрыла дом, но вновь открыла его в 1918 году. К 1920 году ее взгляд на моду изменился, и она начала оригинально использовать геометрию и новаторский крой. Вионне обычно не только делала эскизы своих дизайнов карандашом на бумаге, а еще и моделировала их из муслина на манекенах вдвое уменьшенных размеров. В самом начале 1920-х годов изображения ее платьев часто появлялись в модных журналах, и, как правило, это были иллюстрации Тайята. В 1922 году Вионне переехала в новое большое помещение с элегантно украшенным салоном и просторными мастерскими для многочисленного персонала. В 1924 году ее бутик появился в Нью-Йорке, а в 1925 году в Биаррице.

Жанна Ланвен существенно расширила свой бизнес. Она оставалась верна романтическому стилю, в котором работала в годы войны, и получила особую известность благодаря своему варианту стильного платья, часто с красивыми декоративными деталями, включая вышивку стеклярусом, вышитые нитками медальоны, кружевные оборки и цветы из лент или в виде аппликаций. Но ее творчество этим не ограничивалось, она предлагала и более узкий современный силуэт. В 1920 году Ланвен открыла отделение дизайна интерьеров Lanvin-Décoration, в котором работал архитектор и дизайнер Арман-Альбер Рато. В 1923 году дополнительные бутики открылись в Каннах и Ле-Туке, а потом и во многих зарубежных городах. Черпая вдохновение в мягких тонах импрессионизма, Ланвен открыла собственную красильню в 1923 году, чтобы создавать уникальные цвета. Также она начала производить линию мужской одежды под руководством ее племянника Мориса Ланвена. Пожалуй, самым важным для долгой истории дома стало развитие парфюмерных лабораторий Lanvin Parfums, которые выпустили ароматы Mon Péché («Мой грех») в 1925-м и Arpège («Арпеджио») в 1927 году. Рато придумал круглые стеклянные флаконы для Arpège с золотой пробкой в форме малины. Флакон украсили логотипом с силуэтами матери и дочери, нарисованным Полем Ирибом. В 1925 году Ланвен стала вице-президентом Павильона элегантности на Международной выставке 1925 года, а в 1926 году она была награждена орденом

Мари Калло Жербер, директора Callot Soeurs, часто считали гранд-дамой парижского кутюра. Жербер воспользовалась модой на простые силуэты, чтобы в выгодном свете представить разнообразные экзотические ткани и детали в азиатском стиле. Она использовала китайскую шелковую парчу, а для украшения – вышивку нитками и стеклярусом в стиле древнего Дальнего Востока. Творения дома продолжали эстетику роскоши 1910-х годов, но при этом отдавали должное и более современным трендам. Когда госпожа Жербер умерла в 1927 году, дом продолжал работать под управлением ее сыновей, Пьера и Жака. Молодое поколение сохранило роскошный стиль, но в 1930-х годах этот модный дом потерял свое былое значение.

Модный дом Поля Пуаре возобновил работу после окончания войны, и его участие в La Gazette du Bon Ton помогало представить работу кутюрье в элегантном контексте. Пуаре отдавал предпочтение насыщенной цветовой палитре и избегал черного и нейтральных цветов, любимых другими дизайнерами. Он продолжал создавать необычные и привлекательные наряды, экспериментируя с кроем и драпировками, но продолжал сохранять в своей эстетике историзм и экзотику. Для создания роскошных платьев Пуаре по-прежнему использовал ностальгические ткани Рауля Дюфи. Примером его экзотического вкуса могут служить сценические костюмы, придуманные им для Жозефины Бейкер. Пуаре по-прежнему управлял компаниями «Розина» и «Мартина». Духи и косметика от «Розины» носили экзотические названия, такие как «Китайская ночь» и «Махараджа», их продавали в роскошной упаковке, обычно придуманной в «Мартине». На выставке 1925 года Пуаре сделал экстравагантную презентацию с помощью трех барж под названиями «Любовь», «Наслаждение» и «Оргии», поставленных на прикол вдоль левого берега Сены. Эта дорогостоящая акция была призвана рекламировать «Розину» и «Мартину», но лишь обанкротила его бизнес. Финансовые трудности и уменьшившееся влияние кутюрье в мире моды только усугубились, когда в 1928 году он развелся с Денизой, женой и главной музой.

В 1920 году Жанна Пакен отошла от дел, оставив Мадлен Уоллис креативным директором. Но при Уоллис Дом не смог сохранить былую славу. К 1923 году Lucile Ltd. была продана и подвергнута реструктуризации. Леди Дафф Гордон перестала создавать модели для компании, хотя продолжала работать с частными клиентами и марками готовой одежды.

Дом Drecoll продолжал работать до 1929 года, когда произошло его слияние с престижным Домом Beer.

Дом Doucet продолжал существовать благодаря покровительству многих давних клиенток, которые, как и сам Дом, были уже в преклонном возрасте. В 1929 году Жак Дусе умер, и его Дом и клиентуру поглотил Дом Doeuillet.

К 1920 году компания Redfern Ltd. закрыла магазины в Нью-Йорке и в нескольких городах Британии, а парижский и лондонский филиалы финансово разделились в 1923 году. В том же году Чарльз Пойнтер Редферн взял на работу в парижское ателье молодого французского дизайнера Робера Пиге, и тот привнес в его работу современные идеи.

Несколько известнейших модных домов начала века продолжали работать и в 1920-х годах. Дом Worth, которым руководило уже третье поколение этой династии, все еще не потерял своей значимости. Жан-Шарль, сын Гастона, который стал дизайнером дома несколькими годами ранее, появился на обложке журнала Time в 1928 году.