Цитаты из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»

Хотя флэпперов (flappers) иногда описывают как американский и канадский вариант холостячек, различия существовали. Происхождение английского термина flapper неизвестно, но к 1920 году он уже широко употреблялся. Характерная осанка таких женщин, «сутулость флэпперов», передавала их непринужденную и раскованную манеру. А вечерние платья, украшенные по подолу бисером и бахромой, были эмблемой их беззаботного отношения к жизни.

Кутюрье Мадлен и Мадлен (Madeleine et Madeleine) сшили женский смокинг в 1926 году[26]. Некоторым американским периодическим изданиям и производителям европейский термин не нравился, и они использовали английское прилагательное «boyish» (мальчишеский), продвигая одежду в новом стиле.

Термин «холостячка» – по-французски la garçonne – появился благодаря скандальному роману 1922 года французского писателя Виктора Маргерита «Холостячка». Его героиня коротко остригла волосы, стала носить одежду в мужском стиле и вести свободную сексуальную жизнь, включая лесбийские связи. Термин «холостячка», или «стиль гарсон», использовали для обозначения андрогинного стиля без излишеств. К середине десятилетия этот образ был популярным по обе стороны Атлантики с разнообразными вариациями, от спортивных ансамблей до почти мужской одежды. В Париже и Берлине экстремальные формы стиля гарсон часто связывали с альтернативными субкультурами.

Получив право голоса, эти молодые женщины нацелились на новую цель – сексуальную свободу. Многие из них принадлежали к богемным кругам и приняли авангардную, либеральную политику и гедонистический образ жизни. Новая группа смелых красоток, включая Таллулу Бэнкхед, Нэнси Кунард, Мэрион Дэвис, Зельду Фицджеральд и Коллин Мур, составляли резкий контраст с нежной женственностью Мэри Пикфорд и сестер Гиш.

La Gazette du Bon Ton продолжала выходить до 1925 года. L’Officiel de la Couture et de la Mode, рассказывавший о ведущих парижских дизайнерах, начал выходить в 1921 году. Стили русского авангарда представлял журнал «Искусство одеваться», а в немецкую модную прессу входили Styl и Die Dame. В Канаде женский журнал Chatelaine дебютировал в 1928 году. О мужской одежде рассказывали L’Homme Elegant и Monsieur, которые начали издавать в Париже в январе 1920 года. И Vogue, и Harper’s Bazar процветали и играли главную роль по обе стороны Атлантики. Vogue продолжал поражать великолепно иллюстрированными обложками, включая работы Жоржа Лепапа, а Эрте продолжал сотрудничать с Harper’s Bazar (который стал называться Harper’s Bazaar в 1929 году). Стиль ар-деко испанского иллюстратора Эдуардо Гарсиа Бенито был вдохновлен различными источниками, в том числе искусством Ренессанса и работами художника Амедео Модильяни. Австрийский художник Эрнст Драйден, ученик Густава Климта, начал свою карьеру в качестве модного и графического дизайнера в Вене и Берлине, а в 1926 году стал работать иллюстратором моды для журнала Die Dame. Элегантный, исполненный шика стиль Драйдена включал элементы ориентализма и сюрреализма. Хотя иллюстрации были жизненно важны в этот период, модная фотография постепенно набирала обороты. Эдвард Стейхен продолжал свою работу для Vanity Fair и Vogue. Художник Мэн Рэй, работавший с разными средствами изображения, стал известным модным фотографом. Уроженец России Георгий Гойнинген-Гюне сделал карьеру, работая во французском Vogue, его стиль отличали потрясающая работа со светотенью и неоклассическая эстетика.

За Октябрьской революцией последовали несколько лет Гражданской войны, которая закончилась победой Советов в 1923 году. Во время революции многие русские художники и дизайнеры бежали из страны, но для тех, кто остался, эти годы были очень важными, так как искусство и дизайн процветали. Группа художников-новаторов продолжала развивать стили, возникшие перед революцией. На их работы повлияли кубизм и футуризм, что привело к формированию особого русского стиля в живописи и архитектуре – конструктивизма. Лидером этого движения была Любовь Попова (1889–1924). Помимо ее большого вклада в живопись она создавала рисунки тканей, театральные костюмы и одежду. В модном дизайне она часто использовала большие квадраты ткани с простым кроем. Художница-конструктивист Александра Экстер (1882–1949) применила принципы движения для создания поразительных театральных декораций и костюмов. Ее работы были оригинальным слиянием футуризма и фольклора. Творческий взрыв начала 1920-х годов был бы невозможен без художника Александра Родченко (1891–1956). Родченко был ключевой фигурой в культурной жизни Советского Союза. С группой художников, известных как «производственники», он пытался включить дизайн в повседневную жизнь нового общества, создавая комбинезоны, которые называл «производственной одеждой». Родченко работал и над текстильным дизайном с узором из геометрических или пересекающихся волн (гильошировка).

Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств прошла в Париже с апреля по октябрь 1925 года. Знаменательная экспозиция представила новаторские решения, такие как павильон «Эспри нуво» Ле Корбюзье и хрустальный фонтан от Lalique. Несмотря на то, что термин «ар-деко» появился в 1925-х годах на основании названия выставки, дав имя главному ее стилю, широко употребляться он стал только в 1960-х годах. На ар-деко с его элегантной, изысканной эстетикой повлияли несколько источников, включая кубизм, древний Ближний Восток и дизайн доколумбовой эпохи. Использование геометрических форм, повторы и градация – вот его характерные черты. К типичным мотивам относятся фигуры и грациозные животные, такие как газели и антилопы импала. Влияние ар-деко на моду можно видеть в ювелирных украшениях, аксессуарах и узорах на ткани. Многие известные модные дома участвовали в этой выставке, в том числе Louiseboulanger, Callot, Doeuillet, Mme Jenny, Lanven, Lelong, Poiret, Vionnet и Worth. Французская текстильная промышленность показала особенно запоминающиеся дизайны от Rodier, Cornille Frères и Bianchini-Férier. Эстетика стиля отражала идеалы красоты того времени, примером которых могут служить почти кубистское сложение бодибилдера и модели Тони Сансона и утонченная элегантность Жозефины Бейкер.

За годы войны погибло более 10 миллионов человек. Выжившие столкнулись не только с эмоциональной травмой от таких потерь, но и с нуждой, и с необходимостью строить жизнь заново. Версальский договор изменил соотношение сил в Европе, империи пали, а на их месте появились маленькие независимые государства. Была создана Лига Наций, призванная контролировать международную ситуацию. От Германии потребовали выплатить репарации, так как союзники были настроены ограничить ее экономический рост. К 1918 году женщины получили право голоса в Канаде и Скандинавских странах, к 1919 году в Германии, к 1920 году в США и к 1928 году в Великобритании. Из крупных европейских стран не спешили только Испания, Франция и Италия. В 1910-х годах в некоторых странах был введен сухой закон, и правительство США ратифицировало Восемнадцатую поправку в октябре 1919 года, запретив производство и продажу спиртного. Американцы все равно находили возможность выпить, они гнали дома «джин из ванны» или пользовались выписанными врачом рецептами на «медицинский» алкоголь. Ночные клубы с нелегальной продажей спиртных напитков способствовали бесшабашному духу этих лет, а женщины смогли попасть в такие заведения, где раньше выпивали только мужчины.

Стиль 1920-х годов формировался под действием эйфорического настроения и тяги к удовольствиям. Это десятилетие часто называют эрой джаза, ревущими двадцатыми или безумными годами. После начального этапа послевоенной экономической неопределенности появилось чувство облегчения и даже эйфории. Мрачные события в начале и в конце десятилетия – мировая война и экономический крах 1929 года – способствовали веселому фривольному ощущению от времени между ними. Танго и фокстроты делили танцплощадки с новыми энергичными танцами, включая чарльстон, блэк-боттом и шимми. Стильные мужчины носили фраки и смокинги вечером, сопровождая дам в переливающихся платьях-футлярах, сверкающих в ярких ночных огнях больших городов. Автомобили стали быстрее и доступнее, способствуя популярности занятий на свежем воздухе. У новых моделей были крыши и ветровые стекла, и необходимость в специальной одежде для автомобильных поездок отпала. Изменения в моде отражали растущее влияние автомобиля на повседневную жизнь, а в модной фотографии авто стало символом изысканности.

Подростком Габриель Бонёр Шанель (Gabrielle Bonheur Chanel, 1882–1961) жила в приюте, где монахини научили ее шить. Первым местом ее работы была мастерская портнихи. Она с юности предпочитала простой стиль, ей нравилась мужская одежда, элементы которой она включала в свой гардероб. У Шанель завязался роман с богатым коннозаводчиком, она стала ездить верхом в мужском седле и в мужском костюме для верховой езды. В то же самое время она меняла отделку на купленных в магазине шляпках и к 1909 году начала скромный шляпный бизнес в Париже. В 1910 году она переехала в более просторное помещение на улице Камбон и назвала свой магазин «Мода Шанель». Созданные ею шляпки быстро принесли ей успех и привлекли внимание не только модных журналов, но и клиенток из числа парижских актрис и певиц. По условиям аренды помещения на улице Камбон Шанель не могла шить там платья, чтобы не повредить интересам другой портнихи, арендовавшей мастерскую в том же здании. Желая добавить пошив платьев к своему бизнесу, Шанель открыла бутик в курортном городе Довиле. Это было любимое место отдыха Жанны Пакен, и тут же располагался филиал Redfern Ltd., специализировавшийся на спортивной одежде. Довиль был идеальным местом, где Шанель смогла проверить свои идеи. Она сумела набрать небольшую, но растущую клиентуру из числа богатых отдыхающих, которым нравилась предлагаемая ею спортивная одежда. Свой первый Дом моды Шанель открыла в Биаррице в 1915 году, клиентура постоянно прибывала, и бизнес пошел в гору. С магазинами в трех городах модная империя Шанель состоялась. Спортивная и мужская одежда (включая военную форму) повлияла на стиль Шанель. Даже ее кутюрные творения отличались простотой и лаконичностью. Хотя она использовала широкую палитру цветов, вкус к нейтральным тонам проявился в ранние годы ее карьеры. Ее творческая работа с тканью обеспечила ее дому репутацию «дома джерси», она внедряла трикотажные свитера в дневной гардероб модных женщин. Соответствие вкусов Шанель новому, упростившемуся, стилю жизни в конце войны продвинуло ее карьеру еще дальше. Освещение ее работы в американских журналах в огромной степени способствовало ее успеху. Ее личный выбор в уходе за собой и стиле жизни – загар, короткая стрижка – стал новинкой. Окруженная знаменитостями, Шанель к 1919 году и сама стала звездой.