Цитаты из книги «Парижская мода. Культурная история»

Узкая юбка-«хобл» (так наз. «хромая» юбка) к тому времени уже вышла из моды, и одной из самых популярных довоенных моделей была короткая, пышная юбка или туника, которую надевали поверх узкой нижней юбки. Таким образом, «военный кринолин» был обычной модификацией уже имевшейся конструкции: дизайнеры убрали рудиментарную узкую нижнюю юбку и слегка удлинили пышную верхнюю.

все же, как это ни парадоксально, авангардная мода периода, предшествовавшего Первой мировой войне, явно оглядывалась назад, через столетие, на моду времен империи: это хорошо демонстрируют «Воспоминания о моде: 100 лет спустя» (1913) А. Э. Марти. Впрочем, мода иногда развивается, именно опираясь на прошлое. В стиле модерн просматриваются мотивы французского рококо середины XVIII века. После утраты стилем ар-нуво популярности французские дизайнеры возродили неоклассицизм времен Директории и империи Наполеона, когда дамы отказались от корсета, заменив его протобюстгальтером. Этот шаг был главным образом обусловлен внутренними подвижками в сфере моды, хотя, возможно, он отчасти стимулировался ярко выраженным национализмом модернистских стилей Вены и Берлина.

Появляющиеся модные журналы также публиковали иллюстрации в новом стиле. В 1912 году начала выходить La Gazette du Bon Ton; ее спонсорами стали семь знаменитых парижских дизайнеров: Шерюи, Дойе, Дусе, Пакен, Пуаре, Редферн и Ворт.

1890‐е годы удлинился, а затем, в 1900 году, ему на смену пришел так называемый корсет с прямой передней частью. Изобретение нового корсета обычно приписывают французской корсетнице, имевшей медицинское образование, мадам Инес Гаш-Саррот. Предполагалось, что новая модель полезнее для здоровья. Вместе с тем даже не сильно затянутый корсет с прямой передней частью превращал женское тело в S-образную кривую: грудь подавалась вперед, живот был втянут, а зад выпячивался. По иронии судьбы после десятилетий усилий медиков и реформаторов костюма в женском гардеробе появился корсет, который был еще более неудобным, чем прежние.

Ар-нуво был целостным декоративным стилем, применявшимся не только в архитектуре и интерьерном дизайне: в этой эстетике изготавливалось множество вещей, от мебели до модных туалетов. Замысловатые изогнутые линии и культовая растительная иконография (например, образы водяных лилий) просматривались в текстильных узорах и отделке костюмов. Ювелирные украшения в стиле модерн также отличались богатством соответствующих мотивов, от лебедей и орхидей до змей и насекомых; многие из этих образов были призваны подчеркнуть амбивалентную природу роковой женщины

Ар-нуво или модерн – стиль в архитектуре и декоративном искусстве, акцентирующий изогнутые линии. Он возник в 1890‐е годы в Европе и Северной Америке как реакция на стилевую эклектику. Во Франции ар-нуво, однако, зародился в контексте вполне конкретных политических, психологических и экономических феноменов; в частности, значимую роль играло социальное беспокойство, связанное с образом «новой женщины», или внимание к «предметам роскоши как к основному источнику процветания французского рынка»395. В живописи и иллюстративном искусстве получил распространение образ соблазнительной роковой женщины. Пожалуй, он чаще встречается на постерах или в рекламных объявлениях, чем в модной иллюстрации, х

Прежде чем дизайнеры вроде Пуаре создали и разрекламировали стиль, который (несколько некорректно) именуется модой ар-деко, в начале XX века бытовала другая эстетика – ар-нуво, или модерн, который окончательно вывел моду из XIX века.

Возможно, сестры Калло действительно «слишком увлекались кружевом», однако в этом не было ничего удивительного. В конце концов, мать четырех сестер – Мари, Марты, Регины и Жозефины – была кружевницей. До того как в 1895 году они открыли свою собственную швейную мастерскую на модной улице Тебу, они работали в лавке, торгующей кружевом и отделкой. Созданные ими туалеты, чайные платья и блузки были восхитительны и отличались утонченностью отделки. Мадлен Вионне, в молодости работавшая в их ателье, вспоминала старшую сестру, мадам Гербер, как «замечательную даму, полностью поглощенную своим ремеслом – украшением женщин». Она была «настоящей модисткой»379. Имя Жака Дусе, также упомянутое Прустом, помнят до сих пор – вероятно, в значительной степени потому, что он прославился как кутюрье соблазнительниц. Актрисы и куртизанки, такие как Лиана де Пужи, Эмильен д’Алансон, Прекрасная Отеро и, прежде всего, великая Режан, почти еженедельно приезжали в модный дом Дусе на Рю де ла Пэ, 21 (бывший магазин дорогого нижнего белья, основанный бабушкой и дедушкой Дусе). Лиана де Пужи вспоминала, что это было место, где «встречались актрисы и знатные дамы»380.

вполне обычной одеждой287. Действительно, блумеры, кажется, гораздо чаще носили в Париже, чем в Англии или Соединенных Штатах (несмотря на большее пристрастие англосаксов к спорту), хотя многим авторам, писавшим о моде, очень не нравился этот костюм: его называли уродливым и неженственным. Однако, в отличие от Англии, во Франции брюки для велосипедных прогулок превратились в «действительно популярный и в то же время по-настоящему модный» наряд. Блумеры носили все, от «благородных дам» до «хорошеньких» велосипедисток из среднего класса, которые «привнесли еще толику очарования в Буа-де-Булонь». Скорее всего, так получилось потому, что блумеры во Франции считались модной новинкой (а не квазифеминистской декларацией). Оборотная сторона медали заключалась в том, что женские брюки как таковые все еще были неприемлемы. Даже в 1895 году (когда в Буа-де-Булонь часто встречались велосипедистки в блумерах), «псевдовелосипедистки в брюках», прогуливавшиеся по бульвару без велосипеда, стали причиной скандала. На сцене вновь появился префект полиции – на этот раз для того, чтобы запретить женщинам носить брюки в отсутствие велосипеда

эпоху Третьей республики производство одежды продолжало развиваться в двух направлениях: первое составляла высокая мода (эксклюзивные модели от знаменитых кутюрье, таких как Ворт), второе – конфекцион (массовое производство готовой одежды