Цитаты из книги «Парижская мода. Культурная история»

По словам Робина Гивхана, американцы решили «дать отпор». Американка Элеонора Ламберт, рекламный агент, организовала благотворительный показ французско-американских мод; средства от него должны были пойти на реставрацию Версаля. В мероприятии 1973 года приняли участие пятеро французских дизайнеров (Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро, Марк Боан из дома Christian Dior и Юбер де Живанши) и пятеро американских (Холстон, Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Стивен Барроуз и Анна Кляйн). К всеобщему удивлению, американцы, как признавали многие, «выиграли» так называемую «Версальскую битву», причем не столько благодаря относительно простому стилю коллекций, сколько из‐за удачно организованного показа с современной музыкой, энергичной хореографией и участием талантливых афроамериканских моделей528.

1970‐е годы были трудным периодом для международной модной индустрии. Распространение антимодной идеологии хиппи и развитие феминизма пошатнуло прочные позиции модных авторитетов, а экономический спад и нефтяной кризис умерили консюмеристский энтузиазм. Как вспоминает французская модная журналистка Марилен Дельбур Дельфи, в 1970‐е годы люди были одержимы «функциональностью». Женщины жаждали освобождения от «деспотизма» моды525. Многие из них носили брюки, особенно джинсы, и спортивные модели одежды. Примечательно, однако, что в то же самое время молодые люди прочесывали блошиные рынки в поисках винтажной одежды и этнических стилей, которые считались более «аутентичными», чем современная мода.

Сен-Лоран также объявил о своей любви к образу современной женщины, создав брючные костюмы, ставшие мировыми бестселлерами. Французское издание Elle утверждало, что появление брючного костюма – такой же важный этап в развитии моды, «как „платье-мешок“ Баленсиаги или „нью-лук“ Диора»522.

Париже появились новые модельеры. Многие из них были женщинами, которые работали на производителей prêt-à-porter. Одной из самых влиятельных дизайнеров была Эммануэль Хан, бывшая модель в доме Balenciaga, которая выпустила свою первую модную линейку в 1961 году. Иногда ее называют французской Мэри Куант. Хан прославилась молодежными моделями, например кюлотами. Ее работы, наряду с произведениями Кристиан Бейли, еще одной бывшей модели из дома Balenciaga, сформировали феномен, который американская журналистка Мэрилин Бендер назвала «проектом революции yé-yé»517.

Перемены начались в 1950‐е годы, когда «молодые люди, закончившие художественный колледж или талантливые от природы» начали создавать и продавать одежду другим молодым людям, формируя «новый „стиль“», заслуживший мировую известность под названием «свинг»511. Например, бывшие студентки-дизайнеры Салли Таффин и Мэрион Фоул решили, что не хотят работать в консервативной британской индустрии готовой одежды. Вместо этого они заняли 200 фунтов и открыли собственный бизнес, конструируя необычные брючные костюмы для женщин. Не менее важной, чем появление мини-юбок и женских брючных костюмов, была «павлинья революция» в мужской моде. В 1957 году дизайнер Джон Стивен открыл свой первый бутик на Карнаби-стрит. Менее чем через десять лет половина бутиков в Лондоне торговала одеждой для мужчин.

Небольшое число молодых людей, в основном в Париже, предпочитали стиль под названием «зазу» (Zazou); он был сродни «зут-сьютам», которые носили джазовые музыканты в Америке. Молодой французский певец Джонни Хесс использовал слово «зазу» в хите 1938 года «Je suis swing» («Я свингую»). Другой его хит 1942 года назывался «Ils sont zazous» («Они зазу»). Юноши-«зазу» носили длинные драповые жакеты, короткие и узкие – или, наоборот, очень широкие – брюки, туфли на толстой высокой подошве и солнечные очки. Девушки-«зазу» одевались более традиционно: они предпочитали короткие плиссированные юбки, туфли на платформе и сумки через плечо. Их отличительной чертой, однако, был вызывающий макияж: казалось, они стремились нанести на лицо всю косметику, которая оказывалась в их распоряжении. И мужчины и женщины – «зазу» щеголяли высокими прическами-«помпадур» и протестовали против тирании милитаризма и аскетизма, стараясь одеваться настолько ярко, насколько это вообще было возможно. Они танцевали под музыку «свинг», которую фашистский режим, разумеется, объявил декадентской. Отряды сторонников «правого крыла» нападали на «зазу» и брили юношам головы; парижская полиция постоянно устраивала в их танцклубах рейды, сопровождавшиеся арестами469.

Межвоенный период был не только эпохой расцвета женщин-дизайнеров. Это было время, когда стиль диктовали дамы, «законодательницы роскошного и причудливого образа жизни». Как заметила Беттина Баллард, «маленькая эгоцентричная группа женщин» господствовала в высокой моде, и они «делали модным то, что выбирали для себя». Принцесса Жан-Луи «Баба» де Фосиньи-Люсинж, виконтесса Мари-Лора де Ноай, княжна Натали Палей и достопочтенная миссис Реджинальд «Дейзи» Феллоуз прославились как Les Dames de Vogue437 438.

Период между Первой и Второй мировыми войнами – как писал Сесил Битон, между «восточными шатрами Пуаре» и стилем «нью-лук» от Диора, – можно назвать золотым веком кутюрье. В ретроспективе самым влиятельным модельером эпохи оказалась Габриэль «Коко» Шанель, а самым скандальным – Эльза Скьяпарелли. Однако в парижской моде этого времени было много и других женщин-дизайнеров, например Аликс (позже известная как мадам Гре), Огюста Бернар, сестры Буэ, Луиза Буланже, сестры Калло, мадам Шерюи, Соня Делоне, Николь Груль (младшая сестра Пуаре), мадам Дженни, Жанна Ланвен, Мадлен Дэ-Рош, Джейн Рени, Нина Риччи, Мадлен Вионне. Некоторые вышли из низов, как Вионне, которая начинала скромной ученицей в ателье. Она основала собственный модный дом в 1912 году и была вынуждена прекратить работу в 1914 году, с началом Первой мировой войны; открыла его снова в 1919 году и окончательно закрыла в 1940 году. Другие, как Шанель, пережили стремительный взлет. Впервые многие женщины из числа буржуазии задумались о карьере кутюрье. Эльза Скьяпарелли, например, была итальянкой, принадлежавшей к верхнему среднему классу; она приехала в Париж в 1920‐е годы и основала собственное модное предприятие.

Период между Первой и Второй мировыми войнами – как писал Сесил Битон, между «восточными шатрами Пуаре» и стилем «нью-лук» от Диора, – можно назвать золотым веком кутюрье. В ретроспективе самым влиятельным модельером эпохи оказалась Габриэль «Коко» Шанель, а самым скандальным – Эльза Скьяпарелли. Однако в парижской моде этого времени было много и других женщин-дизайнеров, например Аликс (позже известная как мадам Гре), Огюста Бернар, сестры Буэ, Луиза Буланже, сестры Калло, мадам Шерюи, Соня Делоне, Николь Груль (младшая сестра Пуаре), мадам Дженни, Жанна Ланвен, Мадлен Дэ-Рош, Джейн Рени, Нина Риччи, Мадлен Вионне. Некоторые вышли из низов, как Вионне, которая начинала скромной ученицей в ателье. Она основала собственный модный дом в 1912 году и была вынуждена прекратить работу в 1914 году, с началом Первой мировой войны; открыла его снова в 1919 году и окончательно закрыла в 1940 году. Другие, как Шанель, пережили стремительный взлет. Впервые многие женщины из числа буржуазии задумались о карьере кутюрье. Эльза Скьяпарелли, например, была итальянкой, принадлежавшей к верхнему среднему классу; она приехала в Париж в 1920‐е годы и основала собственное модное предприятие.

Еще одним «шокирующим» новшеством был V-образный вырез не для вечернего туалета (где глубокое декольте было вполне традиционным), а для повседневной одежды. Эта новация, впервые введенная до войны, получила распространение именно в военные годы. Сегодня об этом почти никто не помнит, однако баталии по поводу выреза были в то время не менее жаркими, чем споры о длине подола.