Высшее желание каждого чеченца – посетить хоть раз в жизни святыни в Мекке и Медине, и каждый год значительное число их отправляется туда; напр., в прошлом году более сорока человек отправилось туда, чтобы получить прозвание «хаджи» и право ношения белой чалмы.

Хотя все почти аулы Большой и Малой Чечни уже в 1857 и 1858 годах отпали от Шамиля и добровольно сдались русским, жители их все-таки еще до нашего времени высоко чтят память имама. Большим же еще почетом пользуется сын его Кази-Магома, живущий в Медине. Его вообще гораздо больше любили, чем деспотического отца, который под конец стал предъявлять слишком строгие требования к своим приверженцам. Мне удалось записать в ауле Ригахой песню, которую туземный распрод пропел грустным напевом под аккомпанемент «пандуры», трехструнного инструмента. Эта песня помимо своего содержания интересна также в том отношении, что мы по ней видим, как создаются настоящие народные песни, потом передающиеся из уст в уста. Так, напр., кто-нибудь задает, так сказать, тему или мотив одним двумя стихами, а другие по очереди прибавляют к теме новые, того же характера и смысла. Как это обыкновенно бывает в поэзии народной, так мы и тут видим элегическое настроение. Привожу для примера несколько строф в прозе:

«Кази-Магома! Горы наши когда-то принадлежали родителю твоему, они были под властью его, – теперь же они во власти русских, которые держат их крепко в своих руках. Не можешь ли ты устроить, чтобы они опять были нашими?»

«Кази-Магома! Благородные кони отправлялись с отцом твоим в кровавую битву; теперь русские их запрягают в повозки и заставляют таскать тяжести. Ах, если бы ты на боевом коне мог восстановить опять власть имама!»

«Кази-Магома! Острые мечи, которые обнажал имам и верные слуги его в бою, висят теперь праздно, покрытые ржавчиной и пылью, в чертогах русских властей. Не можешь ли ты опять обнажить их и восстановить их блеск?»

«Горы у Ботлиха, куда отец твой принимал свои походы и которые ему были священны, теперь осквернены ломом и взрывами и всем открыта туда дорога. Не можешь ли ты опять сделать их недоступными?» и т. д.

Из Ригахоя (6500) дорога к озеру Эзень-Ам ведет через невысокий перевал острогов хребта Каткер-Лам (9037), спускаясь потом к широкой болотистой долине между названным хребтом и Керкетскими горами. Горы слегка были покрыты снегом, на отлогих склонах паслась баранта, а ниже – лошади, коровы и козы. Ядовитое растение Veratrum, встречающееся почти на всех альпийских лугах, тут всюду было объедено, чего я до сих пор нигде не видел, так как животные уже по инстинкту не трогают ядовитых растений. На вопрос мой ответили, что растение это действительно весьма вредно и даже губительно для лошадей и коров, но что козы и овцы едят его без всяких дурных последствий. Кстати скажем, что жители этих местностей кладут листья этого самого растения в молодой сыр для усиления брожения.

Скоро мы доехали до ручейка Энхи, который своими многочисленными извилинами часто пересекал наш путь; по берегам его местами навалено было во время половодья множество белых известковых камней. Энхи впадает в озеро Эзень-Ам. Недалеко от него наша узкая тропа соединяется с «царской дорогой», спускающейся с Керкетского перевала (6993), на котором красуется каменная пирамида в память посещения императора Александра II, бывшего здесь в 1871-м году. Там, где «царская дорога» соединяется с нашей дорогой, ясно бросаются в глаза конечные морены громадного ледника, наполнявшего когда-то долину, по которой мы проехали. За этими моренами начиналось когда-то озеро, теперь отступившее значительно назад. Дорога идет вдоль западного берега озера; местами высеченная в скале, она сперва подымается довольно высоко над водой. Озеро с темно-голубой водой окружено известковыми скалами. При свете утреннего солнца слегка волнующаяся поверхность его сверкает, как будто усеянная миллиардами алмазов; легкий прибой волн обладает водой белые, как снег, осколки известковых скал, покрывающие отлогие берега. Ясно виднеются на берегу уступы, показывающие, как вода мало-по-малу отступала. Тут мы нашли несколько окаменелостей, несколько штук Ostraea и довольно большой аммонит. Около берега, на менее глубоких местах поднимаются над водой розовые цветы Polygonumamphibiumnatans; изредка в прозрачной воде заплещет рыба. Лакс-форель, черная с красными пятнами – единственная рыба, которая водится в озере и не в большом количестве, как мне кажется. Зимою, когда озеро покрыто льдом, она легче ловится, чем летом. В прошлую зиму здесь поймали рыбу почти трех футов длины в 27 фунтов.

Озеро в ширину имеет около версты и крайние точки его лиманов отстоят друг от друга на 3—4 версты; в окружности имеет не менее 8—10 верст. Видимого истока озера теперь не имеет; на южном конце в некотором расстоянии находится глубокое ущелье, в которое вода просачивается под землей. Из этой воды и нескольких маленьких притоков образуется речка Экхи, сливающаяся ниже аула Миарсы с Андийским Кой-Су. Жители окрестностей озера рассказывают, что котловина озера образовалась от провала окружающих гор. Но теперешняя формация местности едва ли подтверждает это. Таинственный характер озера среди этого уединения гор должен могущественно действовать на фантазию человека. Было бы удивительно, если бы с ним не были связаны какие-либо сказания. После долгих расспросов мне рассказали нечто, напоминающее в некоторых чертах сказку о Филимоне и Бавкиде. Предание гласит, что на том месте стоял большой аул, в котором жили злые люди. Чтобы испытать их, Бог послал им нищего попросить милостыни и ночлега. Но тот тщетно стучался во все двери. Лишь одна бедная женщина дала ему кусок своего жесткого хлеба и стала порицать жителей за их жестокосердие. Уходя нищий предупредил: «если завтра утром ты увидишь воду в гнезде, в которое опущен щип двери, то ты со своими детьми должна поскорее убраться отсюда». Женщина в самом деле на другой день заметила воду и ушла из аула едва успела удалиться на некоторое расстояние, как обернувшись увидела, что на месте аула стоит большое озеро, поглотившее все дома с их жителями. От этой женщины и ее детей произошли, говорят, жители аула Кесеной-ам. Рассказывают также, что некогда какой-то смельчак спустился на веревке в озеро и на дне увидел громадных размеров котел, наполненным песком: котел был до того велик, что человек мог бы пролезть сквозь его ушко.

В караулке у южного конца озера можно найти приличное помещение для ночлега. Оттуда вид на озеро, в особенности в лунную ночь, как это и было во время нашего пребывания, очарователен; это уже была не вода, но расплавленное серебро и золото. Резкими черными контурами вырисовывались силуэты окружающих гор на темно-голубом небосклоне. Ни один звук не нарушал торжественной тишины ночи. Но скоро легкие полосы тумана, как паутина, окутали озеро, принеся с собой и прохладное дыхание ночи. Долго-долго мы любовались этою редкой красоты картиной…

От озера до Ботлиха считается 38 верст. Верховых лошадей для этой поездки привели нам из ближнего аула Хой, а багаж мы положили на двухколесную повозку в одну лошадь. Проезжая мимо кладбища этого аула, мы заметили несколько могил, над которыми возвышались длинные шесты, обточенные кверху в виде копий. Под ними покоятся воины Шамиля. Позже, в Андийском округе нам еще часто попадались на кладбищах такие же шесты, на верху которых часто развевались белые или красные вымпела. Такие могилы считаются священными, и на них построен обыкновенно маленький мавзолей, между тем как на могилах обыкновенных смертных стоят больше плоские камни, часто украшенные наверху каменной чалмой.

Долина, по которой мы теперь проезжали, была очень горная. Направо от нас поднималась большая гора Абдал-Сабузал (8540»), вершины которой открывается обширный вид на всю Чечню, на Тушинские альпы и западный Дагестан. Мы все еще находимся в горах меловой формации. Хребты довольно широки, имеют округленные формы и покрыты травой. В севере эти горы медленно переходят в обширные плато, на юге местами образуют высокие террасы, которые сразу обрываются отвесными стенами. Совсем другой характер имеют шиферные кряжи Дагестана, образец которых нам с перевала представляется на северо-востоке в горах Буцрах. Такие шиферные кряжи обыкновенно весьма голы и наверху напоминают собой крутую крышу. Но вот мы доехали до начала спуска в долину Андийского Кой-Су. Едва-ли где-либо в другом месте так рельефно может представиться глазам тот громадный меловой вал, который замыкает высокий Дагестан. Даже выше аула Хаджал-Махи, из Лавашей на Гуниб, мы не имеем такой поучительной и наглядной картины построения горного мира. С перевала дорога длинными извилинами идет вдоль почти отвесной стены на протяжении около двадцати верст, так что мы имеем больше досуга, чем пожелали бы, для изучения Ботлихской котловины, лежащей перед нами во все время спуска, как на ладони. В южном краю ее извивается серебристой лентой Андийский Кой-Су, а впереди, на юго-востоке белеют дома м. Ботлиха. Вверх по Андийскому Кой-Су наши взоры проникают в узкие ущелья, откуда вытекает река. Там нагромождены друг за другом мощные хребты, поднимающиеся все выше и выше до самых небес, а еще дальше на юге белеют снежные вершины Бочохского (Богосского) хребта.

Ботлихская котловина когда-то составляла, без сомнения, морскую бухту. Дно ее весьма неровно; странные какие-то скалы местами поднимаются со дна ее до значительной высоты, как, например, у аула Тандо, расположенного на такой подводной когда-то скале. На западе в той же котловине разместились аулы Ансалта, Шодрода, Миарса, Тандо, Туазата, а на востоке аулы Инхели и Конхидатль. Западные аулы и Ботлих лежат среди обширных фруктовых садов.

Дорога в Ботлих * (место, где находится много войска) показалась нам бесконечной; не может быть ничего досаднее, чем когда цель своего путешествия видишь перед глазами уже на далеком расстоянии и она как будто старается уйти от тебя. Но наконец-то вы въехали в «крепость», имеющую, правда, не особенно грозный вид (3174» над морем). Начальник округа князь С. Н. Андроников весьма любезно принял нас, и мы устроились в помещении школы, так как ученики в летнее время отсутствовали. В этой школе имеется пансион для 12 детей горцев. Некоторые взрослые горцы с удовольствием и с большим усердием принимают участие в занятиях, хорошо понимая значение образования. – Внутри «крепости» расположены кроме дома начальника округа и школы еще почтовое отделение, казарма и несколько других казенных домов. Позади крепости за маленьким ущельем лежит аул того же имени, живописными террасами прислонясь к скале. Там привлек внимание наше женский костюм, который кроме Ботлиха употреблен только еще в немногих окрестных аулах. Самая одежда ничего особенного из себя не представляет, но головной убор весьма характерный: состоит он из маленькой подушки, шириною в 2—3 дюйма, которую кладут поперек головы так, что подушечка выступает над лбом; к выдающимся с обеих сторон головы рогообразным концам подушки приделаны громадные висящие кольца. Подушку эту покрывают большим платком, спускающимся на спину. Благодаря этому головному убору, голова кажется непомерно большой, что весьма некрасиво.

Андийский округ занимает площадь в 3106, 5 кв. верст, при населении в 51996 душ. Так как на одну квадратную версту приходится не более 16, 4 душ, он одна из наименее населенных местностей Дагестана (еще меньше жителей на одну кв. в. приходится в Аварском и Гунибском округах). Жители бедны; главное занятие их – скотоводство. Насчитывается около 218 000 овец, 38 500 коз, 35 500 быков и коров и 3700 лошадей. На низменности держат также и ешаков. Для земледелия каменистая почва, крутые склоны и глубокие узкие ущелья мало пригодны, так что местного хлеба не хватает на продовольствие населения, и нужно ввозить его из Чечни и Кахетии: и притом еще местный хлеб поздно созревает. Интересно, что молотят его в самую зиму на гумне, облитом водой и покрытом слоем льда. В некоторых местах, как, например, в Ботлихской котловине, с более мягким климатом, разводятся с успехом фруктовые сады, в которых в прошлом году собрали до 11—12 тыс. пудов груш, яблок, персиков и т. п. Разводится также местами виноград и выделывается вино. Здешние магометане пьют вино, правда, только пока оно еще сладко, или же в вареном виде. Впрочем, виноградников не более десяти десятин, с которых в 1900 году было собрано 3700 пудов винограда. В андийском округе процветают также и ремесла, есть много слесарей и плотников, но еще больше каменщиков. Вследствие бедности народа, подати взимаются незначительные: с дыма собирают по два рубля ежегодно. По той же причине многоженства почти не бывает, калым ничтожный. Вообще аулы здесь имеют более убогий вид, чем в Чечне, притом они гораздо грязнее и дома стоят очень скученно.

Едва-ли какой-нибудь другой округ в Дагестане имеет столь различное народонаселение, говорящее на отдельных языках и идиомах. К счастью, аварский язык почти всюду понимают, а на юге округа грузинский язык играет такую же роль. Из многих групп укажу только следующие: андийцы, называемые так от большого аула Анди (778 дворов, 2680 жит.) на С. От Ботлиха, составляют группу, состоящую из девяти аулов: Анди, Гогатль, Гунхо, Сило, Чанко, Инхо, Рикуани, Ашали и Конхидатль (всего 2191 двор с 7740 жителями); на особенном языке говорят также хваршинцы (язык их хотя сроден с дидойским, но дидойцы и хваршинцы друг друга не понимают), потом тиндальцы, джамалальцы, ункратльцы и хухетцы; вокруг больших аулов группируются меньшие с такими-же наречиями; на особенном языке говорят также и жители Ботлиха (и аулов Туасата, Годобери и Муни), затем жители Караты, а также дидойцы, на левом берегу Андийского Кой-Су в Ункратльском отделе лежит аул Тадиры (Гады), где живут чеченцы; они живут также еще в аулах Бути и Куанхи на запад от Ботлиха. При замечательной пересеченности местности и долинах, доступ к которым труден и притом возможен почти только в летние месяцы, такое разнообразие племен и языков неудивительно.

Начальник Андийского округа князь Андроников посоветовал нам не подниматься прямо вверх по долине Андийского Кой-Су * (если у древних писателей, напр., у Плиния, упоминается река Casius, а у Клавдия Птолемея река Kaiotoc?, которые протекают через Албанию и впадают в Каспийское море, то мы, кажется, в праве предложить, что эти названия не что иное, как передача слова Кой-Су. Тогда справедливо будет также и другое предположение, что теперешнее население жило в этих местах уже в первом веке по Р. Хр.). «Дороги», сказал он: «там сильно испорчены проливными дождями, выпавшими за последние недели; притом, вы там не увидите ни одного большого аула, а только маленькие хутора, и, проезжая по узкой долине, не будете наслаждаться также и просторными и дальними видами, дающими понятие о построении западного Дагестана». Гораздо целесообразнее было, по его мнению, перевалить высокие хребты, тянущиеся на правом берегу Андийского Кой-Су, с главным направлением с востока на запад, с северо-востока на юго-запад, и с юго-востока на северо-запад, и отделяющиеся друг от друга глубокими ущельями правых притоков реки. При взгляде на карту, дорога эта казалась весьма трудной, но зато представляла, несомненно, большой интерес в географическом и этнографическом отношениях. Так как князь любезно обещал нам всяке законное содействие, то мы решили принять следующий маршрут: Карата – Тинди – Хварши – Кедери – Хупро – Кодорский перевал и Сабуэ – Телав. Все эти имена означают однодневные переходы, потребовавшие усиленной восьми-девятичасовой верховой езды.

Главные истоки Андийского Кой-Су, который, как известно, с тремя другими Кой-Су – Аварским, Кара и Казикумухским – образует реку Сулак (Soanasу древних), я посетил в 1890 г. во время моей экскурсии в Тушетию. Один из этих истоков, Пирикительская Алазань, составляется из рек Квахидис—Цкали, берущей начало у перевала Ацунта, и Наруанис-Цкали, стекающей с гор Амуго и Наруанис-Тави; другой же исток, Тушинская Алазань, берет начало с того же Наруанис-Тави и с Малого Борбало. После соединения обоих истоков река называется просто Алазанью, затем на коротком протяжении – Мадо. Только там, где река берет направление на северо-восток и, приняв исток Ор-Цкали, вступает в Андийский округ, она получает название Андийского Кой-Су. Раньше многочисленные остроги и передовые кряжи тушинских альп и Главного хребта заставили реку пробить себе дорогу бесчисленными изгибами. Образуя сперва продольную долину, река впоследствии принимает меридианное направление и сильно увеличивается, питаемая ледяными потоками Пирикительской цепи с левой стороны и Бочохского хребта с правой стороны. Немного выше Ботлиха река направляется на восток, и потом, до соединения с Аварским Кой-Су, ниже аула Гимри, течет на северо-восток. С каким трудом река проложила себе путь в узкой долине, об этом лучшее представление дает вид с хребта Бешо: оттуда виден целый ряд параллельных высоких кряжей, идущих с обеих сторон почти перпендикулярно к руслу Андийского Кой-Су. Линии, обозначающие верхние контуры их, значительно опускаются, приближаясь к реке. Та же самая картина представляется с высот на север от Ботлиха. В самойй долине Андийского Кой-Су выше Ботлиха местами попадается низкорослый кустарник.

Чтобы из Ботлиха попасть в самую долину Андийского Кой-Су, отстоящую на три версты, нам пришлось спуститься на 1000 футов среди фруктовых садов и огородов. Там, внизу, лежат развалины Преображенского укрепления, которое было оставлено вследствие лихорадочности этого места. Оно составляло ключ в долине горного потока. Проехав еще несколько верст вдоль левого берега, мы очутились у второго Преображенского укрепления, защищающего мост, перекинутый в узком ущелье через Кой-Су. На левом берегу защищенный ход ведет по многочисленным ступеням к высокому выступу скалы, откуда можно было наблюдать за тем, что происходило в теснине. Мост этот блиндирован толстым железом; выходит он на правом берегу к громадной круглой башне с бойницами для пушек. Толстая железная дверь запирала прежде вход снаружи. Теперь укрепление оставлено, и грозные, пушки лежат на земле. Над мостом на правом берегу почти отвесно поднимаются голые шиферные скалы, у подножья которых расположены узкой полосой сады до аула Инхели. В упомянутых скалах, на протяжении трех верст от Инхели до моста, Шамиль выкопал себе ров и устроил вал, чтобы оттуда безопасно беспокоить гарнизон укрепления у моста и обстреливать всю теснину. Аул Инхели (Котле-Инхели, Гортль-Инхели, т. е. Нижний Инхели) прислоняется к голому холму, за которым речка того же имени впадает в Кой-Су. Инхели и аул Конхидатль, лежащий немного ниже по течению реки, снабжают большую часть Дагестана солью, которая добывается посредством вываривания из местных соляных источников. В 1900 году добыто 2824 пуда. Продается она по 80 коп. за пуд. Но соль эта нечиста и горьковата. К. Ф. Ганъ