10. Как сделать компост

В каждом саду или огороде всегда имеются органические отходы: ботва помидоров и картофеля, выполотые сорняки, опавшие листья. Обычно их сжигают, но они могут послужить источником качественного органического удобрения.

Это особенно ценно в тех местах, где отсутствует возможность завозить навоз, и на легких почвах, постоянно нуждающихся в органических удобрениях. Особенной эффективностью обладает компост, приготовленный из бобовых растений (фасоли или гороха), способных удерживать в почве азот.

Главная задача компостирования – это создание благоприятных условий для того, чтобы все органические и растительные отходы быстро перегнили без потерь. К тому же компостирование лучше сохраняет питательные вещества, уничтожает вредителей.

Его можно готовить из самых разных органических веществ и отходов.

Именно этим компост отличается от перегноя: в его состав, кроме навоза, можно включить торф, всевозможные растительные и пищевые отходы. В некоторые разновидности компоста навоз вовсе не включают.

Поскольку в компосте больше компонентов, чем в перегное, их нужно по-особому закладывать в яму или штабель.

Обычно компост готовят в траншеях глубиной 70–80 см произвольной длины и ширины, в наземных кучах или в ящиках шириной 1,5–2 м. Главное, чтобы до удобрения не доходила дождевая и талая вода. Сначала в траншею насыпают подушку из торфа, перегнойной земли или сухой дерновой почвы толщиной 10–15 см. На нее кладут плотными слоями толщиной по 15–30 см компостируемый материал из растительных отходов. Слои растительных отходов кладут до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5–2 м.

Через 2–3 дня после закладки, когда уплотнятся слои, компост поливают водой в количествах, равных массе заложенного компоста. Можно полить отходы навозной жижей в пропорции 1: 2, или растворами коровяка, или фекалий в пропорции 1: 4, или раствором куриного помета в пропорции 1: 3. Через пять дней после разогревания компост надо уплотнить и снова пролить. В этот раз жидкость нужно взять в объеме, вдвое меньшем, чем в первый раз. Желательно добавить небольшое количество минеральных удобрений, в частности, можно посыпать сверху фосфоритной мукой из расчета 1,5–2 кг на 100 кг закладываемой массы. В особенности добавление минеральных удобрений необходимо, если в составе компостируемого материала отсутствуют навозная жижа и птичий помет. После этого компост еще раз уплотнить, а затем покрыть сверху слоем земли или торфа толщиной 10–15 см.

Компост закладывают в начале лета. Если его готовят в куче, то на возвышенной сухой площадке нужно уложить слоем в 30 см материал, хорошо поглощающий влагу. Для этих целей можно использовать торф, опилки, измельченную солому или дерновую землю.

На подстилочный слой по мере поступления можно класть любой свежий навоз или помет, фекалии, ботву, здоровые растительные остатки, очистки и другие пищевые отходы. Каждый новый слой засыпать все тем же подстилочным материалом. При одновременном поступлении большого количества навоза или отбросов их слои в 10 см следует чередовать со слоями торфа или опилок толщиной 30 см. Оптимальное соотношение слоев отходов и торфа должно составлять 1: 3. Компостную кучу с боков следует обложить торфом или землей. Для того чтобы компост благополучно перегнивал, он все время должен быть влажным, поэтому компостную кучу следует периодически поливать (в этих целях можно использовать бытовые помои).

Компост можно считать готовым, когда полностью перепреют все входящие в него компоненты и он приобретет вид темной однородной рассыпчатой массы. Если компост заложен весной (самое подходящее время для закладки, когда сад очищают от органических остатков), то осенью он уже готов. Компост из материалов с мелкими стеблями, при закладке в начале лета, может быть готов на удобрение через три месяца.

При использовании отбросов с грубыми стеблями, вроде картофельной ботвы и других подобных отходов, их нужно предварительно измельчить на части длиной 10–15 см. Если в компост закладываете сорняки, то чтобы не проросли их семена, эти части растений следует отделить и заварить кипятком еще до закладки.

Медленно разлагающиеся материалы нуждаются в более длительном сроке компостирования – иногда это продолжается до 1—2-х лет. На второй год кучу следует перелопатить в течение лета 2–3 раза, увлажняя. Затем вновь укрыть сверху торфом, опилками или дерновой землей. При первом перелопачивании нужно внести на каждый кубический метр компоста: 1–2 кг извести, 1 кг мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия.

Компост рекомендуется использовать тем же способом и в тех же дозах, что и перегной.

11. Как подкормить растения

Подкормка может быть корневой и внекорневой, и трудно отдать приоритет тому или иному методу. В саду и огороде нужны и полезны оба вида, но каждая используется в определенной ситуации.

Корневая подкормка. Является наиболее распространенной. Ее можно осуществлять только с использованием хорошо растворимых минеральных удобрений, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При такой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде нужно вносить прямо под растения. Бесспорно, для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Внекорневые подкормки. Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается культурами по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Внекорневую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием.

Частота таких подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две внекорневые подкормки. Первый раз нужно подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.

Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, так они быстрее поглощают питательные вещества. По существу, внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления. Когда питательные вещества попадают на листья и стебли растений в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и ни в коем случае, не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания добавляют и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам, у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, ускоряется цветение и формирование плодов. Внекорневые подкормки или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая.

12. Какие есть особенности внесения удобрений

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы можно использовать жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

• сплошное или разбросное внесение;

• местное внесение.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают в почву. Этим же способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного внесения удобрений состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создание очагов, более или менее насыщенных удобрениями.

Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения этот процесс может быть разделен на три фазы:

• предпосевное (основное);

• припосевное;

• удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект достигается при совместном основном внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения нужно вносить весной, в начале сезона.

Некоторые из них, в частности стимуляторы корнеобразования, вносят в тот же момент, когда высаживают саженцы – весной или осенью.

Базовое удобрение под сельскохозяйственные культуры желательно вносить локально за две недели до посева или высадки рассады на глубину 18 см в виде азофоски (нитроаммофоски). Норма внесения зависит от возделываемой культуры, планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными веществами.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур. Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения можно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Помните, что гранулы желательно вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: их вносят только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда даже бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятыми по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном применении желательнее использовать органические удобрения, чем минеральные.

При внесении удобрений соблюдают еще несколько основных моментов:

• калийную селитру не смешивают с птичьим пометом и навозом. Ее можно использовать с суперфосфатом, сульфатом аммония, хлористым калием, золой, гашеной известью, мочевиной;

• нитрофоску не смешивают с молотым мелом, гашеной известью, доломитом, птичьим пометом, навозом, золой;