Дерново-подзолистые почвы обычно повышенной кислотности и довольно бедные органическими веществами. После дождя на них образуется плотная корочка, которая не пропускает воздух. Такую почву удобряют торфом или навозом в соотношении 4–6 кг на 1 м2. Кроме того, ее известкуют, удаляя излишнюю кислотность, а сам пахотный слой углубляют.
В глинистых почвах много минеральных веществ, но они довольно тяжелые. Их трудно обрабатывать после дождя – они долго и плохо просыхают и медленно прогреваются, довольно быстро уплотняются. Эти почвы известкуют и вносят в них органические удобрения. Дополнительно вносят в почву золу, песок, известь.
Суглинистые почвы хорошо держат влагу, в них много питательных веществ. Весной они быстро просыхают и прогреваются, поэтому на них сажают ранние овощные культуры. В такую почву вносят минеральные и органические удобрения и усиленно поливают.
Супесчаные почвы более богаты питательными веществами, хорошо удерживают влагу. В них вносят глину или торф в соотношении 5–6 кг на 1 м2. На них выращивают все овощные культуры.
Торфяные почвы богаты органическими веществами и влагой, но в них очень мало фосфора и калия. Также у них повышена кислотность. Такие почвы надо обязательно известковать и вносить фосфорные и калийные удобрения.
Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:
• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;
• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);
• очень редко производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по одному ведру на 1 м2 в сухом порошкообразном виде.
При выращивании овощных культур на песчаных почвах делать мульчирование обязательно.
Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:
• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;
• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);
• внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м2;
• внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).
Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности. Если:
• рН менее 4 – почва сильнокислая;
• рН от 4 до 5 – почва кислая;
• рН от 5 до 6 – слабокислая;
• рН от 6 до 7 – нейтральная;
• рН более 8 – почва сильнощелочная;
• рН от 7 до 8 – щелочная.
Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.
Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.
Измерять кислотность можно разными способами:
1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать на результатами, к тому же это платная услуга;
2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру;
3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают аквариумистам для измерения pH воды) либо магазине в виде готового набора для анализа почвы;
4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:
• взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9 %-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;
• залить 5–7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и закинуть ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;
• в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1: 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться в определенном объеме углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее почва.
Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать.
Подкислить можно разными способами:
• развести одну щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;
• засыпать щелочную почву хвоей;
• внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).
Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.
Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.
Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.
Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой. Полив замульчированной целины надо производить регулярно.
Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений. Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.
При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.
Минеральные питательные вещества – азотные, калийные, фосфорные и комплексные, состоящие из нескольких элементов, – вносят в почву при выращивании овощных культур наряду с органическими удобрениями. Минеральные удобрения представляют собой активные средства воздействия на физические, химические и биологические свойства почвы и самих растений. В состав таких удобрений питательные вещества входят в виде различных минеральных солей. Попадая в почву, минеральные удобрения оказывают влияние на растворимость питательных веществ, их способность к передвижению в почве и доступность для усваивания растениями. Характер и интенсивность этого процесса определяются свойствами грунта.
Минеральные удобрения повышают уровень содержания в земле питательных элементов, меняют реакцию почвенного раствора, оказывают влияние на микробиологические процессы. Питание растений в основном происходит через корни, и внесение минеральных удобрений в почву способствует успешному росту и развитию растений. При правильном использовании минеральных удобрений повышается урожайность культурных растений, улучшается качество продукции – увеличивается сахаристость сахарной свеклы, плодов и ягод, повышается содержание белка в зернах, масличность подсолнечника.
Механический состав почвы оказывает большое влияние на ее плодородность, а соответственно, на урожай различных культур. В значительной степени урожай зависит от наличия в почве органических веществ и растворенных минеральных солей.
Такие удобрения применяют на различных типах почв, поскольку они существенно улучшают ее физические свойства. Благодаря им почва становится легче и теплее – разрыхленная органикой она очень хорошо пропускает и одновременно удерживает воду и воздух.
Продолжительность и сила воздействия удобрений во многом зависят от механического состава почвы. Органические удобрения быстро разлагаются в песчаниках и действуют не дольше 2—3-х лет. В суглинистых почвах удобрения разлагаются достаточно медленно – здесь они действуют на протяжении 5–6 лет. Однако эффективность удобрений на легких почвах бывает более высокой.
Когда органические вещества разлагаются в почве, они отдают азот, фосфор, калий и другие питательные вещества, которые становятся доступными для растений. При этом в воздух выделяется углекислый газ, столь необходимый для растений. В качестве органических удобрений можно использовать навоз всех видов животных, навозную жижу, перегной и разнообразные компосты.
Навоз считается самым лучшим, ценным органическим удобрением, содержащим все необходимые элементы питания и множество микроэлементов. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных животных с подстилкой или без нее. Обогащая почву органическим веществом, навоз улучшает ее физические свойства и структуру.
Его качество, прежде всего, определяют по содержанию азота, фосфора, калия и кальция. В среднем в навозе содержится около 0,5 % азота, 0,3 % фосфора и 0,6 % калия. На качество удобрения оказывает большое влияние подстилка, для которой применяют солому зерновых культур, торф, опилки, стружку и другие материалы. Навоз крупного рогатого скота, который содержится на соломенной подстилке, имеет в своем составе все важнейшие питательные вещества. При этом для подстилки лучше всего использовать солому, нарезанную на части по 8—10 см. Такая солома впитывает больше жидкости, а полученный навоз в меньшей степени теряет азот и органические вещества.
Он хорошо убирается в штабель и равномерно заделывается в почву. Но самый лучший вариант получается, если к нарезанной соломе добавить торф в соотношении 1: 1.
Навоз используют в свежем виде, полезны также его полуперепревшие и перепревшие формы и перегной.
О проекте
О подписке