Краеведческий музей

Провинциальные музеи чаще часто напоминают лавки старьевщиков или школярские коллекции, где собрано все, что можно предъявить как артефакт. Старинные монеты, черенки ржавых кинжалов и истлевшие гравюры соседствуют с фрагментами статуй и барельефов, а старая крестьянская утварь с живописью местных Рафаэлей. Эта трогательная скрупулезность и тщательность порой трогают до слез. Лучшие экспонаты отсюда забирают в государственные музеи, а то, что посчитают малоинтересным для столицы, оставляют городу. Музей в Фетхие из их числа. В экспозиции представлены «осколки прошлых эпох» – археологические находки времен ликийцев, персов, греков, римлян, византийцев и османов, собранные в городе и окрестностях. Очень симпатичны вышивки, серебряные украшения и старинный, но все еще работающий, ткацкий станок. Однако этому музею удалось сохранить от «культурной экспроприации» Стамбульским археологическим музеем настоящие раритеты – ликийские саркофаги и монумент Израза.

Цитата: «Экспонаты в музее слышали глупостей больше, чем кто бы то ни было в мире».

(Эдмон Гонкур)

Вход платный.

Работает ежедневно с 08.00—17.00, кроме понедельника.

Что смотреть: Литонскую стеллу (358 г. до н. э.) с надписями на греческом, арамейском и ликийском языках, cкульптуру «Девушка с голубем» из храма Артемиды, монумент Израза (Izraza).

Остров Шевалье

Этот остров отлично виден с набережной в центре города. Но, пожалуй, самое симпатичное место, чтобы рассматривать его – ресторан Beach club на мысу пляжа в Чалыше, от которого остров отделен лишь узким проливом. Здесь, закинув ногу на ногу, можно часами рассматривать скалистые горбы, черепичные крыши, чешуей сползающие по сосновым склонам, пятачки пляжей, моторки, снующие туда-сюда.

Название острова явно ориентирует на Францию, откуда собственно и пришло слово «шевалье». Так в средние века называли странствующих рыцарей. Но откуда бы им взяться в Турции?

Курортное безделье располагают к краеведению. Вооружившись энциклопедическим словарем Ларусса и монографией «Крестовые походы» Томаса Эсбриджа, мы попытались найти ответ на этот вопрос. И нашли!

В XII веке Саладин изгоняет крестоносцев из Иерусалимского королевства, а заодно и орден госпитальеров. И те начинают искать новое прибежище. Сначала перебираются на Кипр, потом захватывают Родос. Сфера их влияния – от Геликарнаса (Бодрума) до острова Мегисти. 12 островов залива Фетхие также вошли в этот анклав.

В Мегри (Фетхие), на базе старой римской крепости, они построили новую, где и обосновался гарнизон. А вторую крепость возвели на небольшом острове, где посвящали в рыцари.

Рыцарям кроме свирепых алжирских пиратов досаждали еще пираты европейские. И хитрецы госпитальеры стали приручать их, сыграв на обычном человеческом тщеславии. Морских разбойников, признавших власть приора и сенешаля, и выступавших на стороне госпитальеров, посвящали в рыцари, возводя, правда, в самую младшую степень, но даруя соответствующие привилегии. Словом, приплывали на этот остров пираты, а на палубы своих каракк и каравелл ступали уже кавалеры ордена госпитальеров, то есть шевалье.

Длина острова – 1 км 100 метров. Здесь около 70 домов и вилл. Магазинов нет. Машин нет. В весенне-летний сезон, от острова к Чалышу каждый час курсирует катер. Пожалуй, двух часов вполне хватит, чтобы осмотреть его. Другой вариант – обойти остров на лодке. Развалины старой крепости, обрушившейся во время многочисленных землетрясений и сегодня можно разглядеть у берега сквозь толщу воды.

Цитата: «…в исторических хрониках не раз можно встретить отзыв о родосских рыцарях, как о „пиратах во Христе“. Госпитальеры были пиратами и морскими разбойниками не меньше алжирцев, турок, иорданцев, египтян и прочих мусульман».

Томас Эсбридж «Крестовые походы»

Как добраться: На моторной лодке от причала возле ресторана Beach club (пос. Чалыш)

Вход свободный.

Окрестности Фетхие

Кайякёй

Возьмите любой путеводитель по Турции и в каждом этот некогда греческий городок именуют «городом-призраком». Но достаточно побывать здесь на закате, когда тени вытягиваются по скалам, пройти по сумеречным проулкам, коснуться замшелых стен, заглянуть в провалы пустых окон, и образ этот уже не покажется банальным. По-иному и не скажешь. Дома без людей. Церкви без крестов. Колодцы без воды. Ни души…

В XVIII веке греки, приплывшие сюда с Додеканских островов, обосновались в этой долине. Однако селиться стали на скалах, памятуя традицию христиан не строить дома на пригодной для землепашества земле. Принцип застройки городка, карабкавшегося на скалы, базировался на двух канонах: никто не должен перекрывать соседу панорамный вид на долину. Но каждый дом должен был создавать теневую площадку для стоящего ниже.

Греки жили на скалах, турки – у подножья скал. Наверху стояли православные церкви Таксиархис (Михаила Архангела) и Панайя Паргиотисса (Богоматери), а внизу – мечеть. Работали бок о бок на одних полях, пили кофе в одних и тех же кофейнях, встречаясь, раскланивались. Три века прожили здесь греки и турки бок о бок.

Кайякёй стал историческими декорациями заключительных сцен фильма «Искатель воды» (The Water Diviner), где актер Рассел Кроу дебютировал как режиссер, сыграв здесь главную роль.

В 1923 году, после войны за независимость и победы Турции, по решению Лозаннской конференции был произведен «популяционный обмен». Жители Левисси вместе с полутора миллионами депортированных из других мест греков покинули Турцию. А турков, чьей родиной была Греция, выдворили в Анатолию.

Левисси переименовали в Кайякёй, то есть «деревня на скалах». И сюда приехали переселенцы из Фракии и Македонии. Но не прижились. Разъехались кто куда. И городок опустел, став со временем мемориалом… национальной розни.

…Поднимаешься по крутым улочкам, заглядываешь в окна. Закопченные камины. Заросшие травой и бурьяном полы. Кое-где на стенах уцелели фрагменты сине-голубой штукатурки и фрагменты росписей. Горькая картина.

А внизу, через дорогу – турецкая деревня, поля, оливковые рощи. Есть здесь симпатичные рестораны с прекрасной кухней. В некоторых из них, как в «мишленовских», столики бронируют заранее.

Сейчас Кайякёй находится под охраной государства и ЮНЕСКО. Понемногу реставрируются церкви и дома. Старательно восстанавливается прежний вид городка. Но людей здесь как не было, так и нет. И через Кайякёй, кстати, проходит Древняя ликийская дорога, которую газета The Sunday Times поместила в рейтинге «10 лучших пешеходных маршрутов мира».

Цитата: «…узкие улочки больше походили на проходы, но гнета тесноты не ощущалось, поскольку дома располагались по склону долины, и каждое жилище получало свет и воздух. Нижние помещения каждого жилища высекались прямо в скале, многие с просторными кладовыми, уходившими вглубь горы, точно первые обитатели коротали скучные зимы, прорубая себе погреба. В стенах выдалбливались ниши для печей, оружия и медной кухонной утвари. Летом в нижних комнатах стояла благословенная прохлада, а зимой в них обычно держали скотину, отчего становилось теплее в помещениях наверху, куда забирались по деревянной лестнице или ступеням, вырезанным в скале. В верхних комнатах устраивали очаг, вдоль стен расставляли диваны, а посредине клали красивый ковер».

(Луи де Берньер «Бескрылые птицы»)

Вход платный. Но на одной из боковых улочек есть альтернативные проломы в каменных оградах.

Что смотреть: православные церкви Таксиархис и Панайя Паргиотисса, «могилу с черепами», внутренние росписи домов.

Ксантос

Ксантос (или Ксанф), столица древней Ликии – еще один внушительный фрагмент исторической мозаики окрестностей Фетхие. Ликийцы называли этот город Арна. Но когда Александр Македонский подверг Ликию полной эллинизации, название трансформировалось в греческое Ксантос.

Первое упоминание о нем (VI век до н.э.) отмечено в военных хрониках. И повод действительно был достойный. Персидское войско подошло к Ксантосу, но столкнулось с отчаянным сопротивлением ликийцев. Когда их поражение стало очевидным, жители города подожгли дома и, убив своих жен и детей, кинулись в последнюю битву.

Через сто лет Ксантос снова был разрушен, но уже афинянами. И снова отстроен. Потом его взял Александр Македонский. А потом захватил египетский царь Птолемей. В 197 году до н.э. на правах свободного города Ксантос вошел в состав земель сирийского царя Антиоха III, который и приказал начертать на северных воротах: «Царь Антиох посвящает этот город Лето, Аполлону и Артемиде».

Знаете ли вы, что слово «город-герой» впервые прозвучало не 1 мая 1945 года, а гораздо раньше? Цицерон, ссылаясь на Гераклита, ставит римлянам в пример «Ксантос, чьи защитники были беспримерными героями и сам город сделали героем».

Во время гражданских войн Рима (I век до н.э.) ликийцы сражались на стороне Юлия Цезаря против Помпея, а после смерти Цезаря стали на стороне Марка Антония. Когда Брут прибыл в Ликию – нужны были деньги и новые солдаты – ликийцы оказали сопротивление, оставаясь верными своему союзнику. Но победить убийцу Цезаря им не удалось, и они повторили то, что случилось за три столетия до этого. Пока мужчины сражались, женщины убили детей и подожгли город. Потом покончили с собой. Брут был настолько поражен увиденным, что зарыдав, приказал наградить оставшихся в живых горожан, а жителей соседней Патары, укрывавшихся здесь, отпустить. После победы над Брутом и Кассием Марк Антоний повелел отстроить город заново. И Ксантос восстал буквально из пепла.

А во времена Византийского владычества город стал центром епископской епархии, где в начале III века н.э. сан пресвитера получил Святой Николай.

А потом многовековая полоса забвения. И лишь в 1838 году развалины города раскопал английский археолог-любитель Чарльз Феллоуз**.

Цитата: «… И мы, ради наших женщин, ради наших мертвых,

И мы, во имя нашей чести, и нашей свободы,

Мы, народ этой земли, все вместе убившие себя,

Мы оставили за собой огонь, который никогда не угаснет».

(Надпись на глиняной табличке, найденной при раскопках Ксантоса).

Что смотреть: стеллу (с ликийскими письменами), римский акрополь, византийскую базилику, амфитеатр, дворец, гробницы.

Как добраться: На долмуше, следующим в поселок Кынык (Kinik). А отсюда пешком 2 км. Или на главном автовокзале сесть на автобус, следующий в Анталию, а у поворота на Ксантос (Xanthos) попросить остановиться. Отсюда до ликийской «столицы» всего километр. Третий вариант подразумевает покупку «экскурсии» в одном из турагентств Фетхие.

Вход платный

Летун

Тем, кто хоть немного знаком с древнегреческой мифологией, имя нимфы-титаниды Лето (иногда ее называют Лато или Латона, а римляне именовали Летуна) наверняка известно. Для других же напомним, что нимфу Лето Зевс соблазнил, перепелом опустившись ей на колени. Нимфа родила близнецов – Аполлона и Артемиду. Гера, супруга Зевса, охваченная ревностью, стала преследовать прелестницу, загнав ее аж в Малую Азию. Измученная невзгодами и скитаниями нимфа с младенцами набрела в холмах на озерцо и захотела напиться. Но местные пастухи стали издеваться над ней и прогонять, вдобавок взбаламутив воду. И нимфа в гневе обратила их в лягушек. Правда, история этим не кончилась. Месть не утолила жажду, мучавшую нимфу. А пить воду из того пруда с лягушками она понятно не стала. И на помощь Лето пришли волки. Они отвели ее к реке, где нимфа, наконец-то, напилась, искупала детей и основательно отдохнула перед новыми скитаниями. И в память о зверях, которые были гостеприимнее людей, нимфа назвала страну Ликия, то есть Страна волков, которые стали почитаемы ликийцами наравне с богами. А Лето они стали поклоняться как богине Матери. Именно отсюда культ ее распространился по всему античному миру. Аполлон и Артемида, как дети Лето, также заняли почетное место в пантеоне ликийцев. Они были патронами и защитниками городов. Им возводили храмы и святилища. Увы, пришедшие сюда христиане камня на камне не оставили от счастливого эллинского мира с его озорными богами-олимпийцами, красавицами-нимфами, могучими титанами и мудрыми кентаврами. Бог один, а всякие усомнившиеся в этом – безумные еретики, которых подвергали остракизму (остраки (гр.) – осколок, черепок), изгоняя из общины, а случалось, побивая камнями разрушенных ими языческих храмов и святилищ. Так и Святой Николай разрушил храм Артемиды в Мире Ликийской (ныне г. Демре), воздвигнув на этом месте церковь, где сам и совершал службы. Уничтожение древних буддийских монументов в Афганистане  и античных памятников Пальмиры – отголосок как раз тех времен. Ни сельджуки, ни османы, пришедшие сюда в XIII – XIV веках, христианских церквей не разрушали, заменяя лишь символ веры над куполами…

Впрочем, вернемся к нашим героям. Гера со временем утихомирилась. Близнецы стали весьма влиятельными персонами на Олимпе. А нимфе Лето, получившей статус покровительницы семьи и стража могил, воздвигли святилище, а по соседству – как раз у того памятного озерца, – здесь и сегодня истошно голосят лягушки – построили храмы Аполлона и Артемиды.

Летун городом никогда не был, административно пребывая в подчинении близлежащего Ксантоса. Но это был духовный центр Ликии, как сегодня, например, Оптина Пустынь или Гусинский дацан. Здесь проводились ежемесячные жертвоприношения и ежегодные культовые праздники. Была здесь и школа, где Аполлон через жрецов-медиумов обучал искусству прорицаний и толкования сновидений.