Размножение отводками

Размножение облепихи отводками ничем не отличается от методики размножения других подобных растений. Для этого прижимают к почве низко расположенную ветку материнского растения, прикрепляют ее несколькими скобами и засыпают землей, оставив на поверхности лишь верхушку ветки. Почву, которой была присыпана облепиховая ветвь, постоянно поддерживают во влажном состоянии. Через некоторое время ветка пустит несколько корней, даст поросль. Весной ее разрезают на несколько саженцев.

Размножение одревесневшими черенками

С отобранных сортовых еще не старых растений срезают побеги – приросты текущего года. В крайнем случае, для укоренения используют и двулетние побеги. Сделать это нужно сразу же после первых морозов. Затем черенки заворачивают в крафт-бумагу и укладывают на садовом участке, засыпав снегом и сделав защиту от грызунов. Кроме того, можно срезать побеги с материнского растения в середине апреля, нарезав их на черенки длиной 15–20 см. Важно, чтобы диаметр черенков был не меньше толщины карандаша (не менее 0,5 см). Нижними концами их ставят в банку с водой комнатной температуры. Над водой должно остаться не менее 2—3-х спящих почек. Для поддержания температуры и предотвращения гниения черенков воду меняют дважды в сутки. Волчковые побеги облепихи укореняются значительно хуже обычных боковых побегов.

Через несколько суток после посадки на нижней части черенка появятся сначала пузырьки воздуха, затем белые полусферы, которые носят название корневых бугорков. Из них развиваются тонкие и ломкие корешки. До их появления доводить нельзя, так как при высадке они все равно будут травмированы. Высаживают в грунт черенки облепихи, если почва на глубине 15 см прогрелась хотя бы до 5 °C. Если черенки уже готовы к высадке, а земля все еще холодная, то их вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в нижней части холодильника. Некоторые садоводы перед посадкой черенков в грунт выдерживают их в растворе для увеличения роста растений.

После этого одревесневшие черенки высаживают в плодородную почву под пленку или под стеклянные банки на глубину до 15 см. Над землей оставляют 2 почки, плодородную почву смешивают из перегноя, торфа и речного песка. Внутри теплички должна поддерживаться постоянная температура не менее 27 °C и высокий уровень влажности. Так как корневые бугорки очень уязвимы и могут легко травмироваться, при посадке вначале делают в почве отверстия при помощи веточки чуть большего диаметра, чем облепиховые черенки. Расстояние между черенками должно составлять 25 × 25 см. В эти отверстия нужно вставить черенки и обмять вокруг землю. После этого их обильно поливают. Почва во время роста черенков должна быть всегда рыхлой и влажной.

Несколько раз за все время роста в тепличных условиях растение поливают раствором марганцовки, чтобы предотвратить появления заболеваний, связанных с повышенной влажностью внутри теплицы. Кроме того, один раз в две недели черенки подкармливают раствором минеральных и органических удобрений. Знаком того, что укоренение прошло успешно, станет прирост длиной 10–12 см. В это время можно постепенно начать убирать укрытие. Сначала оставляют открытыми теплицы или банки на несколько часов для проветривания, затем и вовсе убирают защиту.

Пересадку на постоянное место осуществляют тогда, когда черенок достигает высоты 50 см и имеет корневую шейку не менее 10 см. К этому времени корневая система уже развилась и может поддерживать рост растения. Некоторые садоводы уже осенью пересаживают кустики облепихи на постоянное место роста, но лучше всего оставить их зимовать и пересадить следующей весной.

Для размножения облепихи также можно использовать и двулетние побеги. Их срезают с материнского растения, удаляют верхний годичный прирост. Черенок должен иметь на себе пеньки с 2—3-мя активными почками. Затем его выдерживают во влажных опилках в течение двух недель при температуре 10–15 °C. В течение этого периода на черенке должны появиться нежные корневые бугорки и даже небольшие корешки. Их аккуратно пересаживают в открытый грунт в предварительно сделанные и политые борозды. Черенок располагают горизонтально и засыпают слоем влажной почвы толщиной 3 см. Сверху для удержания влаги ее мульчируют опилками слоем 1,5–2 см. Данный способ позволяет укоренить до 90 % черенков.

Развитие надземной части и корневой системы саженцев облепихи, выращенных из одревесневших черенков, показаны в таблице 1.

Таблица 1

РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ

Размножение зеленым черенками

Это наиболее экономичный способ размножения облепихи, если требуется сразу множество черенков для посадки. Зеленое черенкование Московской области проводят с середины июня по середину июля. Из-за теплой погоды эти сроки могут сдвинуться чуть вперед.

Ранним утром острым ножом срезают зеленые черенки длиной более 10 см. Нижний срез делают ниже почки, а верхний – над почкой. Если побег длинный, то его разрезают на несколько черенков. Верхушку побега всегда удаляют. У 3—4-х нижних листьев удаляют листовую пластину, оставив черешок.

Облепиха была известна со времен Древней Греции, где ее называли «лоснящаяся лошадь». Название пошло из-за того, что пасущиеся в зарослях облепихи лошади становились упитанными, а их шкура и грива блестели. Заметив такой эффект, греки начали кормить облепихой больных и слабых лошадей, а затем и сами начали принимать ее в пищу как лекарство.

Чтобы черенки лучше укоренились, их обрабатывают ростовыми составами вроде гетероауксина (для чего в 1л воды нужно растворить 1 таблетку средства и оставить в нем черенки на 15 ч). Лучше всего сделать это на ночь. Утром ополаскивают черенки холодной водой, высаживают под пленку в питательную почву теплички, соблюдая расстояние 10 см, заглубляют на 3 см. Для приготовления питательного субстрата смешивают в равных пропорциях речной песок, плодородную почву и торф. Внутри теплички температура должна быть около 28 °C, а влажность воздуха не менее 90 %. Поэтому черенки часто опрыскивают м поливают. Нужно следить, чтобы на листочках и черенках постоянно была водяная пленка или капельки, а земля под ними была черная.

Чтобы растения не заболели «черной ножкой», их поливают розовым раствором марганцовки. После появления корней подпитывают минеральными удобрениями. Постепенно открывают тепличку, закаляя облепиху проветриванием. Полностью открыть окрепшие черенки можно через пару месяцев, затем вносят фосфорно-калийные удобрения, хорошо поливают. С этого момента облепиховые черенки можно не накрывать пленкой. Весной или осенью следующего года уже подросшие черенки высаживают на постоянное место в саду.

Укореняемость зеленых и одревесневших черенков облепихи в процентном соотношении можно увидеть в таблице 2. Она поможет выбрать способ размножения сорта, выбранного для посадки на приусадебном участке.

Таблица 2

УКОРЕНЯЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ ОБЛЕПИХИ

Размножение прививкой

Размножение прививкой для облепихи – достаточно редкое явление. Но иногда встречается и такой вид размножения. Для прививки выбирают поросль в возрасте 1–2 года. Для гарантии готовят 5—10 прутиков. Лучше всего прививку осуществлять ранней весной в фазе набухания почек. Но это необязательно, так как у облепихи растянутый срок прививания. Иногда процедуру проводят даже во время цветения.

До этого момента черенки лучше всего хранить завернутыми в газету в нижнем отделе холодильника или в подвале во влажных опилках, где температура близка к 0 °C. Древесина у облепихи рыхлая, поэтому разрезы делать очень легко. Можно использовать прививку в приклад, с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку при прививке сеянцев.

Улучшенная копулировка используется при прививках плодовых растений, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину стволика и ветки. На подвое острым садовым ножом делают косой срез 2–3 см длиной. Затем от острого конца среза отступают треть его длины и надрезают язычок, поставив нож пяткой на срез и нажав на него ладонью. Не убирая большого пальца правой руки с подвоя, делают надрез на древесине и тянут нож вправо и вниз. Язычками соединяют подвой и привой, чтобы камбиальные слои их совпали. Затем обматывают место прививки полиэтиленовой пленкой сверху вниз по часовой стрелке.