1. Елиново

Цель нашего путешествия – исследования, на этот раз та часть Алтая, которая сравнительно редко попадает в путеводители и не является особенно популярной и обыденной среди туристов. Направляемся в земли «третьего Алтая», Алтая Рериха и археологов, старинных алтайских и русских поселений. Алтая, давно и хорошо освоенного и заселенного людьми. В Северо-Западном Алтае нет очень высоких гор, ледников и непроходимой тайги, но много неповторимого очарования и интересной истории, о которых постараюсь рассказать. Мы выбрали для изучения обширную территорию Усть-Канского района Республики Алтай и высокогорную, самую отдаленную часть Чарышского района Алтайского края. Особенно интересны были долины горных рек Каракол, Талица, Чарыш, Кумир и Красноярка, а также два горных хребта – Бащелакский и Коргонский с их окрестностями.

Елиново. Акварель В. Рыжкова

Первый день: сразу после прилета из столицы долго добирались из Барнаула до Солонешенского района Алтайского края по трассе Барнаул – Бийск – Белокуриха – Солонешное. Выехали в полдень из Барнаула и к семи часам вечера добрались до места первой ночевки – крохотной деревеньки Елиново в Солонешенском районе (Барнаул – Елиново – 352 километра). По дороге отобедали на подножии Алтайских гор в селе Солоновка в 92 километрах к юго-западу от Бийска по Ануйскому тракту. Красивое русское старинное село Солоновка, основанное в конце XVIII века, удобно и живописно расположено. Прямо от его южной окраины начинается подъем на мягкие, округлые безлесые сопки северного фаса Алтайских гор. По селу протекает чистая горная речка Песчаная (левый приток верхней Оби). В последние годы здесь активно развивается туризм, появились турбазы и гостевые дома. Солоновка вышла в популярные центры дельтапланеризма. Сытно и вкусно подкрепились в усадьбе местного сыродела, поставляющего сыры в рестораны соседней курортной Белокурихи и торговые сети Кузбасса. Молоко для производства сыра ежедневно покупается у окрестных крестьян. Проблема – почти никто из крестьян не может выдерживать стабильного качества молока. – Сегодня молоко отличное. А завтра черт знает что такое!

Алтайский сыр

Или водой разведут, или жирность не та, или бактерии найдем от грязи. А то приедешь – а молока вовсе нет. Ну что за люди?! Неужели им гарантированный постоянный доход не нужен?! – огорчается гостеприимный хозяин сыроварни. У него в загоне ходит стадо любопытных коз, чье молоко берется на козьи сыры. Сыры у хозяина отличные. Французские, итальянские, есть и свои с добавлениями алтайских трав и специй. Оборудование купили во Франции, туда же ездили учиться сыроделию. Бизнес небольшой, но стабильный. Главные помощники хозяина – жена да дочка.

От Солоновки до Солонешного – 65 километров красивой дороги по невысоким горам-сопкам. Сразу от деревни начинается пологий подъем на перевал, иногда называемый Солоновским.

Перевал невысокий, около 600 метров над уровнем моря. По сторонам голые круглые сопки, покрытые высокими луговыми травами. Вдоль подъема высажены полосы тополей. Немного не доезжая до седловины, непременно следует остановиться и оглядеться. Отсюда к северу открывается великолепный вид на ЗападноСибирскую равнину и в обе стороны – на северо-западную оконечную линию Алтайских гор. Равнина уходит вдаль на многие десятки километров и живописна разноцветными полями, темными речными извилинами и деревнями с белыми крышами. За первым перевалом тут же следует второй, дальше дорога круто спускается вниз и петляет вдоль маленьких мутных речек. По горам встают красивые смешанные леса, в них свободно бродят лошади и пестрые коровы. Сменяют одна другую глухие, но симпатичные горные деревеньки Березово, Лютаево, Первомайский, Медведевка, и наконец открывается просторное Солонешное. Проезжаем районный центр без остановки и следуем дальше до большого села Топольное, до которого от районного центра 26 километров. Пыльная гравийная дорога бежит рядом с очень красивой быстрой рекой Ануй (предположительно от алтайского «логово зверя»), несколько раз переходя с берега на берег через мосты. В центре вытянутого вдоль реки Топольного поворачиваем направо на мост через Ануй и начинаем пологий подъем в южном направлении лесистой долиной левого притока Ануя Щепеты. Щепета речка быстрая, прозрачная, теплее обычного алтайского (как и Ануй), в ней можно искупаться.

От Топольного до Елиново 15 километров лесной дороги с умеренным подъемом. Едем небыстро, аккуратно, но все равно за три километра до Елиново пробиваем острым камнем заднее колесо. Минут двадцать уходит на его замену.

– Второй раз за лето в этом месте пробиваем! – сокрушается Лена.

Елиново и расположенное чуть выше него Рыбное – крохотные деревушки по 20–30 душ жителей в каждом. В Елиново вовсе осталось четыре жилых круглогодичных усадьбы. Немало брошенных подворий. Ни школы, ни магазина, ни врача, ни аптеки, ни банка. Все это есть, самое близкое, в Топольном или в Солонешном. Дети уезжают учиться в интернат. А ведь раньше Елиново было большое благополучное село, обеспечивающее рабочей силой рудники, находящиеся в нескольких километрах выше по Щепете. Не покидают эти красивые и обильные места самые стойкие, кому жаль налаженного хозяйства, кто не хочет менять привычную жизнь и покидать родные избы. По окрестностям растут роскошные луга-покосы с травой по пояс, покрытые душистым многоцветьем. Электричество подается, ночами светятся окна в далеко друг от друга отстоящих домах, горят лампочки на паре уличных столбов. Вода из реки, дрова из леса, уголь завозят из Бийска.

Алтайское сибирское село быстро теряет население, Солонешенский район не исключение. За минувшие двадцать лет число жителей района сократилось с 13 тыс. человек до 9,5 тыс., а число обитателей Топольного с 1200 до менее чем 1000. Молодежь не остается в родительских домах, уезжает в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул. Глядишь – окончательно вымрут и Елиново с Рыбным.

Дивный летний вечер в Елиново. Безупречно чистое и зеленое среднегорье, высота 730 метров над уровнем моря, после захода солнца за линию Бащелакского хребта в долине быстро холодает. Забрасываю несколько сухих поленьев березы в русскую печь, и скоро по старинному дому из лиственницы, в три комнаты, расходится мягкое ароматное тепло. Готовим простой ужин. В горах стемнело, все небо обсыпало яркими звездами. Прямо на краю высокого левого берега Щепеты жарко натоплена баня, за поляной с густой травой в ночи горит ее низкое окошко. От бани к речке сбегают крутые деревянные ступени, в потоке устроена глубиной по пояс купель с полукруглой выгородкой из больших валунов.

Чтобы из парилки – и сразу сигануть в чистую холодную воду шумливого горного потока! Щепета ласково шепчет, пробегая по крупной разноцветной гальке, – отсюда и название.

Засыпаем в старом крестьянском доме рядом с вершинами Бащелакского хребта к северу от него. На спящие Елиново и Рыбное несколько раз за короткую летнюю ночь накатывают медленные валы зимнего воздуха с не тающих даже в июле куполов Бащелака с широкими полосами снегов.

2. Деревня Каракол, река Каракол и опасное болото

Безмятежное солнечное утро открывает спрятанные от посторонних глаз красоты и сокровища Елиново. Безветренно и ясно. Безмолвие, людей не видно. Если и идут где-то покосы, то вдалеке. Над долиной ярко-синее небо алтайского среднегорья. Жаркое горное солнце споро обсушивает утреннюю росу на траве и кустах. Раскрываются разноцветные луговые цветы, над ними весело крутятся и зависают пчелы с окрестных пасек. Тропинка к деревянному туалету во дворе заросла дикой коноплей в человеческий рост. Речка Щепета журчит, сверкает и жмурит людям глаза. Варим кофе на улице на костре, мешая его аромат с прохладным горным воздухом.

На юго-западе видны бирюзовые приглаженные вершины Бащелака (аул) с большими снежниками. Справа и слева от Щепе-ты поднимаются отроги хребта, покрытые густыми смешанными лесами, поверху с густым кедрачом. За рекой гора Орешная, поросшая кедрами, – сюда отправляются за шишкой. Вся долина Щепеты снизу доверху необыкновенно живописна. Километрах в 15–17 от Елиново по спине Бащелака бежит длинная зубчатая стена выразительных гранитных скальных останцев природной «Великой стены» (Бащелакская стена), напоминающая по виду Великую Китайскую стену. Тропа к ней начинается в Елиново – вверх по Щепете до истоков. Ближе в той же стороне остатки четырех советских шахт, на которых добывался не то молибден, не то вольфрам. Сохранились каменные отвалы, входы в длинные глубокие штольни, бездонные колодцы, провалы в склонах. Теперь отвалы заросли густыми мхами, заселенными серо-рыжими пищухами и шустрыми бурундуками. А входы в шахты летом нелегко обнаружить в густом лесу. Рабочие жили в Елиново, тогда крупном поселке в сотни жителей. Каждый день их возили на шахты на «Уралах» и ЗИЛах.

На севере от Елиново виден «замок» – крупный скальный останец на южных склонах большой отдельно стоящей горы Будачиха (1949 м) в северной оконечности Бащелакского хребта.

Будачиха доминирует над окрестностями, это массивный голец с плоской срезанной вершиной, высшая точка Солонешенского района. «Замок» впрямь схож с огромными европейскими замками аристократов. Высокие гранитные столбы с глубокими расщелинами, тесно сжатые друг с другом и окруженные высокими крепкими кедрами. От Елиново к нему можно подняться полевой и лесной дорогами на вездеходе, на 700 м от деревни (высота «замка» над морем 1430 м). Подъем начинается от деревенского кладбища. По пути часть леса заболочена – истоки речки Елиновка. Чуть ниже скальника в густом лесу стоянка «шишкарей» (добытчиков кедровой шишки) – кострище, жерди для тентов. К замку сверху по склону тянется гранитная стена, подобных поблизости несколько.

От Елинова до нужной нам деревни Каракол Усть-Канского района по прямой рукой подать – километров двадцать к юго-востоку через небольшой лесной перевал северного отрога Бащелакского хребта. Елиново и Каракол расположены в соседних речных долинах. Всего-то три часа хода в седле. Две старые конные тропы – одна по речке Казанда, вторая по горному гребню от Рыбного через небольшое плато, на котором начинается река Шинок. Правда, нижняя тропа теперь перегорожена изгородью маральника. Нам же приходится совершать далекий объезд на машине. Спуститься обратно в Топольное, там повернуть направо на Ануйский тракт, протрястись пыльной гравийной дорогой берегом Ануя вверх по течению до Денисовой пещеры. Там сделали короткую остановку у потрепанного деревянного барака с большими светлыми окнами – администрации и лаборатории базы новосибирских археологов из СО РАН, многие годы работающих в пещере. Поздоровались со старыми знакомыми, узнали последние новости о раскопках и находках.

Сразу за базой археологов начинается территория Республики Алтай. Тут же за границей двух Алтаев, обозначенной ржавым железным щитом – аншлагом, не доезжая с километр до старинной деревни Черный Ануй повернули вправо на мост через Ануй у устья реки Каракол. До поворота в долину Каракола от Топольного расстояние 25 километров, еще 17 километров остается проехать до деревни Каракол. Объезд отрога, разделяющего Щепету и Каракол, почти в 60 километров, занял с остановками два с половиной часа. Долина реки Каракол, как часто бывает на Алтае, поначалу неширокая, но по мере подъема постепенно расширяется. Склоны гор по сторонам от дороги покрыты лесами. По горным логам устроены пастушеские стоянки. Деревня Каракол расположилась в ровном речном раздоле шириной два и длиной пять километров. С юга и запада от жилья по лесным склонам устроены два маральника. В обоих довольно близко видели стада полудиких оленей по сотне-две голов.

В Караколе («черная река, вода») постоянно живут полторы сотни человек, деревня крепкая, живая. Многие работают в маральниках, у всех имеется свое хозяйство, скот, огороды. Деревня смешанная – алтайско-русская. В округе есть все необходимое – вода, лес, пастбища, покосы. Туризмом каракольцы только-только начинают заниматься. Водят гостей на расположенные рядом водопады реки Шинок, в Разбойничью пещеру, забрасывают вездеходами и лошадьми на Потайное озеро. Есть на Алтае и другие известные Караколы (деревня и река) – но те находятся на Чуйском тракте в Онгудайском районе. Туризм для жителей усть-канского Каракола дело пока новое, опыта мало, отчего случаются промахи, как это отчасти произошло и с нами. Но об этом – далее. В Караколе группу ждали. Мы подкатили к самому богатому в деревне дому – большому двухэтажному особняку из красного кирпича, еще не до конца отделанному, с новыми капитальными хозяйственными постройками тут же в обширной усадьбе. Во дворе работали строители. Дом и усадьба пока не полностью огорожены, на зеленой поляне перед особняком переминалась группа привязанных и заседланных лошадей. Там же встречали хозяин дома – один из руководителей местного маральника, и два проводника – Володя (старший) и Амат (младший).

Володя – низкого роста мужик лет пятидесяти с глубокими морщинами по круглому лицу. В сапогах, брюках и куртке защитного цвета. Алтаец. По профессии – мараловод. Его главная обязанность – ежедневно объезжать верхом по контуру вдоль трехметрового забора весь маральник и смотреть за сохранностью сплошного ограждения. Это десятки километров сложной горной тропы – лесная чаща, крутые спуски и подъемы, камни, осыпи и овраги. Маральник – значительная территория диких залесенных гор, на которой содержатся полудикие-полуодомашненные олени – маралы, вся обнесенная сплошной оградой. Длинная ограда маральника уязвима – на нее может упасть и сломать дерево или крупная ветка, маралы умеют подкапывать столбы и ослаблять сетку. Случается, что скатится сверху и порвет сетку крупный камень. Бывали случаи, когда ограждение повреждали хищники – медведи и волки. Разрыв или повалка ограды может привести к тому, что все стадо полудиких маралов сбежит через прореху в горы – и тогда будет потерян весь бизнес, главный капитал каракольцев. Потому работа мараловода-обходчика такая важная и ответственная, от нее многое зависит. Если обнаруживается проруха в заграждении, на место без промедлений вызываются еще мужики, все вместе они быстро приводят забор в порядок. Особенно много прорывов контура бывает после сильных дождей и ветров, а также зимой в пору обильных снегопадов. Рвется сетка и по ранней весне, когда тяжелый мокрый снег ломает огромные ветви и даже целые стволы и бросает их на ограду.

Володя из Каракола

Ежедневный объезд маральника – тяжкий труд. Его следует выполнять в любую погоду – в летнюю грозу и зимнюю пургу, по апрельской грязи и глубокому январскому снегу, в самые лютые морозы. Конечно, наш Володя делает и прочую работу по маральнику – заготовку кормов, весенне-летнюю резку рогов, загон маралов, их лечение, подкормку и многое другое. Володя и такие, как он, – основа основ алтайской жизни, опора хозяйства и деревни, хранитель традиций такого редкого рода деятельности, как алтайское мараловодство. Володя – человек скромный, спокойный, надежный, компетентный. Такие проводники – лучшие из всех. Они все умеют, все знают, всегда уверенно контролируют ситуацию, с ними спокойно и надежно. Для нашего путешествия Володю попросили прервать работу в маральнике и взяться за непростую и хлопотную задачу – провести конную группу горожан по длинному и сложному многодневному маршруту. Володя отлично знает окрестные горы, человек он основательный и опытный, потому к нему и обратились.

Амат совсем другой. Тоже алтаец из местных. Молодой парень лет двадцати трех, немного полный и рыхлый, еще не горожанин, но уже и не совсем караколец. Одет-обут не вполне подходяще для долгого конного похода и основную часть времени пялится в смартфон с музыкой и играми. Ему малоинтересно затеянное предприятие, скучны горы. Амат отбывает с нами номер и не совсем понятно зачем. Как видно, его попросил подсобить Володе хозяин усадьбы – родной дядя. Амат согласился выполнить просьбу дяди, но затея ему не по сердцу. Протрястись в седле лошади почти две недели по дальним горам, спать в палатке на сырой земле, каждое утро ловить и седлать коней, есть кашу с костра, мыться в ледяных ручьях – зачем это модному парню, городскому студенту? Через несколько дней Амат сошел с дистанции. Однако то, что душа его не лежит к подобной работе, было видно с первого дня. С первого же перехода Амат покашливал влажным кашлем, в горах ему стало только хуже.

Выход группы на маршрут всегда долгий, скучный и монотонный процесс. Занимает от двух до четырех часов. Из микроавтобуса, проделавшего долгий путь от аэропорта, выносятся и складываются на поляне вещи – рюкзаки, посуда, палатки, спальники, коврики, продукты, закупленные сразу на весь поход.

Получается целая гора необходимого в пути барахла. Потом все это тщательно и плотно раскладывается по вьючным суминам – арчемакам (по бокам каждой лошади едет две большие грузовые сумины). Соблюдается равный вес в каждой паре сумин, чтобы в пути не съехало вбок седло. Рюкзаки и палатки оставляются напоследок. Когда арчемаки заполнены до отказа и их крышки крепко завязаны бечевками, оставшееся вяжут веревками впереди и сзади седел. Для коней первые два-три дня похода – самые трудные. Приходится тащить на себе максимальный груз – вещи, посуду, продукты и всадников. Потом продукты постепенно съедаются, и вес груза, как и его объем, уменьшается. В последние дни едется налегке, а ежеутренние сборы укорачиваются по времени и становятся много проще.