– «Сквозит из окна. Дует. Невозможно сидеть рядом» – это о старых, наверное, деревянных. – Меняйте на пластиковые». Так нет же! Как раз о новых, после 5—6 лет их эксплуатации, требуется утепление пластиковых окон. Как же так, нам обещали… Да, если бы выполнялись все правила по уходу.
Новые, пластиковые окна действительно герметичнее деревянных во много раз. Благодаря своей конструкции их изоляционные характеристики на первых порах не требуют утепления. Но нет ничего вечного под Луной, как говорили древние. Годы летят, внешне никаких изменений не видно, а зимой в помещении стало прохладнее и сырее. Надо что-то делать!
Чтобы правильно предпринимать меры, надо знать причины происшедших изменений и возможности их устранения. Не менять же дорогостоящие изделия каждых пять лет, когда по документам значится гарантийный срок 20—30 лет. Что случилось и кто виноват? Расскажем в этой статье.
Вариант брака не будем даже рассматривать – его должны были установить при поступлении товара в магазин или его покупке. Спустя годы эксплуатации доказать факт производителю пластика вряд ли получится. Более реально, что брак в своей работе допустили монтажники при установке пластикового окна, не заделав все щели, и проникшая влага разрушила изоляцию – монтажную пену. Но и монтажникам выставлять претензии поздно, разве что просить устранить недоделки за отдельную оплату…
Тем более, что и те и другие докажут вам свои претензии по поводу того, что вы невнимательно читали и не выполняли правила по уходу за пластиком. Например, за резиновым утеплителем между створкой и рамой. Разве вы смазывали его дважды в год глицерином? А резине свойственно стареть, высыхать и трескаться. Регулировали прижимные устройства? Вот они и порождают сквозняки даже в закрытом положении. А кто виноват, что ваш дом дал осадку и пластиковые окна «сыграли», породив трещины на откосах?
Как видите, причин немало, и вместо поиска виновников разумнее взяться за поэтапное утепление пластиковых окон своего дома. А мы подскажем:
– установите места продувания (как газовики проверяют тягу)
– замените уплотнитель, если это необходимо
– отрегулируйте ручки (фурнитуру) окна
– загерметизируйте места источники сквозняка
Легко командовать, – возразите вы. – А как всё это выполнить, когда я не умею?.. Научим!
Рынок резиновых уплотнителей довольно богат, с выбором проблем не будет, там же специальный клей. Начинайте с удаления старого и тщательной промывки губкой пазов пластика. Уложите новый утеплитель, обрезанный край прихватите клеем. Также клеем промазываются все углы. Не торопитесь – правильно и равномерно уложенный уплотнитель станет залогом тепла в вашем доме. А набравшись опыта, сможете самостоятельно утеплить балконную и входную дверь.
Заменить стеклопакет сами не сможете, да и дополнительные расходы. Но эффективность максимальная – температура сразу поднимется на 2—3 град. Дело в том, что у вас между стёклами откачан воздух до вакуума, а в энергосберегающем – заполнено аргоном. Потребуется звонить в компанию и вызвать замерщика.
Обработайте швы и стыки герметиком, их много в продаже, на выбор. Действуйте по инструкции. Отрегулируйте эксцентрики прижима стекла или регулировочный винт с петлевой стороны. Для этого понадобится шестигранный ключ.
И последний приём, доступный и элементарный. В продаже появились энергосберегающие плёнки. Установите её на окне с помощью двустороннего скотча – она создаст дополнительную воздушную подушку, препятствующую потерям тепла.
Ваши пластиковые прослужит ещё много-много лет, без замены!
– Вы для себя взялись сделать откосы своими руками, или решили подзаработать на этом востребованном деле? Хорошая идея! В любом случае, наша статья будет полезной для вас. Расскажем, какие материалы лучше предпочесть, что за чем следует выполнять, когда делать откос, чтобы получилось качественно и надолго.
Если такие явления, как сквозняки, грибок на панели, конденсат и наледь на стекле вам хорошо знакомы и успели изрядно надоесть, вы без сомнения мечтаете избавиться от них. И дело не только в вашей мечте. Всё перечисленное способно вывести из строя весь оконный профиль и сам стеклопакет. А замена пластиковых окон в наше время – процедура не простая и недешёвая…
Так или иначе, делать откосы своими руками – выгодное ремесло. Но сначала нужно во всём хорошенько разобраться. Прежде всего – с материалами. Надо двигаться в ногу со временем, использовать всё современное. В данном случае это сэндвич панели. Однако встречаются люди-консерваторы, которые отдают предпочтение всему традиционному. Касательно откосов, это их оштукатуривание цементным раствором. «Крепче и надёжнее цемента ничего быть не может,» – и хоть кол у них на голове теши! Тут приходится делать выбор в каждом конкретном случае…
Следует учесть, что пластик и сэндвич панели относительно дешёвы, а произвести их монтаж сможет практически каждый мужчина. Следовательно, затраты делать откос в этом варианте минимальны. Ну а эстетическая сторона, она здесь в полном порядке, от цвета до блеска панели. Жена будет довольна, ей даже можно поручить выбор пластика в магазине, чтобы «подогнала» под дизайн своей любимой комнаты. Если же полениться и пригласить мастера, такое «удовольствие» встанет вам в полсотни условных единиц, никак не меньше. А ведь у вас не одно окно.
Итак, решено – делаем откосы своими руками! Никак не обойтись без инструментов и материалов. В магазине продавец проконсультирует, чего и сколько надо купить, но на всякий случай перечислим и здесь:
– панели (пластик или сэндвич), по длине две высоты окна (боковины) и одна ширина (верх)
– соответственной длины профили стартовая и F-полоса
– брусок из дерева, 10х15 мм в сечении
– для изоляции достаточное количество минваты
– крепёж: шурупы, дюбеля и саморезы
– для полной герметизации силикон нужного цвета
– дрель, а лучше всего перфоратор
– степлер и уровень, ножик или электролобзик на пластмассу
Всё есть, берёмся за работу, делаем откос. Жёсткой щёткой тщательно вычищаем пыль и мусор с поверхности будущего крепежа пластика. Также срезаем ножом лишки монтажной пены – она совсем не твёрдая. Важно не забыть о пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи. Иначе проникшая по шву профиля влага зимой замёрзнет и разрушит панель. А потом ремонт – зачем делать лишнее?
Вся поверхность откоса шпаклюется во избежание плесени и грибка. Стартует обшивка, естественно, со стартового профиля, а точнее, деревянного бруска, под недремлющим контролем уровня за соблюдением горизонта. Крепим степлером, с шагом в 20 сантиметров, а профиль и брусок – саморезами или даже гвоздями.
Теперь на очереди нарезание и вставляние. Резать будем, как вы понимаете, панели; вставлять – в пазы профилей. Идеальная стыковка, как у космических кораблей! Такой она будет, если постоянно замерять углы. Ну а оставшееся свободное пространство заполняем той же строительной пеной. Она коварная, эта масса, увеличивается на свободе! Так что работать надо внимательно и не спеша. А если перестарались – срезать ножом.
Надеемся, что убедили вас, и теперь уже вам не так страшно принять окончательное решение делать. «Лиха беда начало» – говорят в народе…
– Пришлось менять старые окна? Не торопитесь начинать монтаж окон ПВХ – этой процедуре предшествуют подготовительные работы. Если в помещении есть мебель, желательно закрыть её плёнкой, а бытовую технику и небольшие предметы перенести. По возможности изолировать пол и даже стены – пыли будет много…
На улице место проведения работ ограждается маркировочной лентой – ведь могут полететь куски кирпича и строительный мусор. Да и куски старой рамы могут обрушиться. Ну а внутри здания, что бы не обещали мастера, и даже если аккуратно попытаетесь выполнить эту процедуру самостоятельно, есть смысл купить плотный полиэтилен. Иначе напольное покрытие такого не переживёт!
Каков порядок выполнения работ и какой инструмент потребует монтаж окон ПВХ? Сначала надо снять стеклопакет. Для этого нужен сапожный нож, отвёртка, плоскогубцы и шпатель. Далее распиливают ножовкой старую конструкцию, начиная с рамы. Пригодится небольшой ломик в качестве рычага. Нужно также снять подоконник – не забудьте прихватить стамеску, молоток и зубило. А теперь подробнее.
При распиливании не советуем использовать болгарку, как в случае деревянной рамы. От пластика будет много мелкой пыли и дыми, которые потом трудно убрать. Кроме того, пластмасса плавится и заклинивает диск (а может и треснуть!). Пилите обычной ножовкой по дереву или металлу, хотя это не очень удобно. Нужно сделать два-три пропила с каждой стороны по периметру.
Демонтаж выполняется в зависимости от того, каким способом крепилась старая рама. Болты или саморезы – значит, следует их выкрутить. Монтажная пена – прорезать сапожным ножом по всему периметру. Додумались прикрепить к деревянной раме? Придётся удалять и её… Отливы и подоконники – тут не обойтись без грубой силы, ведь они приклеились к герметику. Но не перестарайтесь – повреждённые места оконного проёма нужно будет восстанавливать, а это дополнительная работа и время!
Вам повезло, если подоконник был деревянным. После распиловки можно будет повынимать по частям руками. А вот если бетонным – могут быть проблемы. «Против лома нет приёма» – гласит поговорка. Здесь придётся применить именно его. Ох, и не лёгкая это работа! Ну разве что зубило и молоток, если бетон совсем обветшал. Выручит, конечно, и наличная техника. Если найдётся круг по бетону и болгарка, то справитесь скорее всего. Но и мусора в виде мелкодисперсной пыли оставите за собой больше всего. Нужно будет каждый раз аккуратно выметать его веником.
Отдельно хочется сказать о правилах безопасности. Необходимо приобрести следующие индивидуальные средства защиты:
– респиратор для защиты бронхов от попадания пыли
– очки для механической защиты глаз (поликарбонатные стёкла)
– перчатки для рук строительные
Обязательно ли менять этот бетонный подоконник? Нет, можно оставить, но время от времени не легче. Адгезия бетона и пластика никудышняя. Не вникая в теплофизические премудрости, объясним простым языком: пластик тёплый, а бетон холодный. Образование трещин неизбежно! Чтобы смягчить ситуацию, советуем обложить подоконник плиткой или даже керамикой. Подобранные по вкусу цвета создадут красоту и уют.
Чем заканчиваем демонтаж? Уборкой мусора. Если вы использовали болгарку, образовалось много пыли в виде мелких частиц, избавиться от которых довольно трудно. Мы пошагово напоминали, что удалять мусор нужно в процессе работы. Надеемся, вы так и делали. Тогда последний совет: не торопитесь убирать защитную строительную плёнку сразу после демонтажа, пусть она остаётся до полной установки нового окна.
– Какими только не бывают дверные откосы! Но мы рассмотрим здесь классический вариант. Потому что штукатурка дверных откосов является традиционным способом, хотя время продиктовало много новых идей. В жёсткой конкурентной борьбе штукатурка выжержала испытание временем и остаётся на пике популярности.
Без опыта вообще, с первого раза штукатурить не будешь. Это только смотреть на работу опытного штукатура просто! Ну и терпение – каждый раз ждать, пока схватится (это вам не клей). Начинаем, как обычно, с заготовки материалов и покупки (одалживания) инструментов.
Чтобы не искать по отдельности и не ошибиться в пропорциях, сейчас покупают готовую штукатурную смесь. На одну дверь её потребуется около 25 килограмм. Грунтовка и финишная шпаклёвка – по 1—2 килограмма каждой. Малярная лента и штукатурная сетка, они понадобятся для верхнего откоса. Литровая банка водоэмульсионки. Ну и маяки для соблюдения отвеса и горизонта со всеми атрибутами их крепления. Мелкая наждачная бумага тоже будет нужна, конечно. Вот и всё! Если что упустите – продавец напомнит и подскажет…
Инструменты в этом деле используются до того не хитрые, что их и купить не проблема (уверены, многое уже имеется у вас дома), и сосед одолжит со щедрой душой, если только сам не занят аналогичным ремонтом в данный момент. Согласитесь: ведро, мастерок, большой и малый шпателя… Правило недолго сделать самому из куска доски. Разве что малярная кисть, лучше её купить новенькую, всегда пригодится. Из новшеств – смеситель с дрелью, хотя раньше успешно справлялись вручную.
Теперь подробнее. Начинаем с подготовки плацдарма: очистки старых откосов. Удаляем краску или обои, что там было изначально. Может быть получится шпателем, не а если эмаль, то только строительным феном. Дальше следует грунтовка, потом выставление уголков и маяков, пользуясь отвесом и уровнем. Прихватываем удобным для нас способом (от гипсовой смеси вплоть до пластилина).
С этого момента, собственно, начинается сама штукатурка дверных откосов
О проекте
О подписке