Глава 2. Тунисские реалии

Монастир – Хаммамет – Сусс – Эль-Джем – Матмата – Дуз – Шебика – Кайруан

Тунис – направление не только для поклонников пляжного отдыха, но и для любителей истории. Это – древний Карфаген, третий римский амфитеатр Эль-Джем, четвертая по значимости соборная мечеть исламского мира в Кайруане. Всего же в стране насчитывается около шестисот археологических памятников.

Бедная страна с богатой историей. Пыльные улочки, выжженная солнцем трава, вместо заборов колючие изгороди из кактусов, одинокие пирамидальные араукарии, соленые озерца с разноцветными разводами. Многие частные дома не достроены, вместо крыш торчат пучки арматуры. Может, без кровли жить в таком климате интереснее? Сплит-система природного происхождения. На самом деле достроить мешает налог на завершенное строительство.

В Тунисе нет нефти. Наверное, особо и не искали. Исходя из менталитета. Зато есть бескрайние просторы пустыни Сахара, на которых, в перспективе, планируется построить крупнейшую солнечную электростанцию.

Основное богатство страны – море и песчаные пляжи. Протяженность прибрежной полосы около 1200 километров. Коттеджи на несколько семей, в которых живут состоятельные местные жители, стоят прямо на первой линии (в отличие от других стран Средиземноморья, где в непосредственной близости от моря строительство жилых домов запрещено).

По вечерам выходят на пляж семьями, натягивают шатры, готовят еду. Женщины, по мусульманскому обычаю, купаются одетыми, в длинных абайях.

Четвертая часть молодых людей в стране – безработные. В придорожных кафе с утра сидят молодые парни с чашкой кофе или другого напитка и просто смотрят на дорогу.

Утренний кофе в стиле «а-ля франсе» – не национальная традиция, а, по утверждению местных жителей, наследие французских колонизаторов.

Центр города – медина, обычно бывшая крепость, в которой расположены мечеть и масса магазинчиков с ширпотребом. Здесь можно купить местные фрукты, инжир, финики на ветках.

Тунис – страна олив и фиников. Оливковое масло является главной статьей экспорта. На каждого жителя Туниса в среднем приходится шесть олив. Конкуренцию оливе может составить только финиковая пальма. Каждая гроздь на пальме завернута в марлевый мешочек. Своеобразная защита от птиц и насекомых, а также от падения на землю созревших плодов. Один из сортов, «хлебный», засахаривается прямо на дереве.

Навязчивый продавец предлагает:

– Эй, друг, иди сюда, давай 100 рублей, смотри товар.

Отвечаю ему:

– Кис-кис (что для тунисца звучит как «отстань»). Держи 100 рублей только не приставай.

Цену загибают, торгуются. Такая национальная традиция, впрочем, характерная не только для тунисцев.

В медине города Сусс наблюдал процесс ткачества ковра на допотопном станке. Основа для ковра – старые вещи из натуральных тканей. В результате получается пестрый винтажный коврик.

Удивительно, как быстро здешние жители «схватывают» язык. У одних познания ограничиваются словами «бомба, бандит». Другие же могут довольно сносно объясняться с туристами из стран бывшего Союза. Продавец на уличном лотке в Хаммамете читал мне наизусть «Муху-цокотуху». Слушать было забавно, с учетом специфики произношения и расставленных акцентов: – «Муха по полю пошля, муха денежку нашля. Ай-я-яй».

Некоторые молодые местные жители занимаются альфонством. В курортной зоне можно увидеть так называемых «beach boy», которые ходят по пляжу и подсаживаются к отдыхающим дамам. Некоторым это нравится, а если ей не нравятся приставания она может просто сказать: «Саебни», что в переводе означает «Отвали».

Визитная карточка страны – центры талассотерапии. Их около шестидесяти. Это целый комплекс оздоровительных процедур, в которых используется морская вода, водоросли, грязи, различные виды массажа. Морская вода подается в бассейны по трубам из глубины 6 метров и подогревается до температуры, близкой к температуре тела.

Есть где провести свой досуг и в вечернее время. В том же Суссе есть ночные клубы, бары. Сюда любят ездить граждане, из соседних арабских стран, у которых и с выпивкой посложнее, и нравы построже.

Побережье Туниса всегда привлекало внимание пиратов, разного рода завоевателей. Страной кто только ни правил – финикийцы, римляне, турки османы, французы.

Отсюда – смешение архитектурных стилей и обилие исторических памятников. Отразилось это и на кухне. Хотя, предмет особой гордости тунисцев национальное блюдо кус-кус, не претерпело изменений. Это запаренная крупа из твердых сортов пшеницы, которая служит основой для одноимённого блюда. Название кус-кус происходит от берберского seksu – «хорошо скатанный». В переводе с алжирского диалекта означает «еда». В сочетании с овощами и мясом, морепродуктами, различными фруктами и сухофруктами, зеленью и приправами получается очень вкусное блюдо.

Из выпечки – вкусные круассаны, колониальное наследие французов. Готовят «щорбу» – турецкая чорба. После того, как в Тунис поехали туристы из стран бывшего Союза, на раздаче в некоторых отелях появилась похлебка с капустой, свеклой и морковью под названием «бортц». Может так и приживется, без колонизации.

Страна хоть и мусульманская, но в супермаркетах можно купить натуральное вино из местного винограда, финиковый ликер, пиво Celtia. Есть и покрепче – водка с названием «Буха», которое происходит не от слова «бухать», как полагают некоторые соотечественники, а от имени бога виноделия, виноградарства и религиозного экстаза Бахуса (у древних римлян). Он же Вакх, или Дионис у греков.

Карфаген

История основания Карфагена своими корнями уходит в далекое прошлое. По легенде, в 814 году до н. э. финикийской принцессе Элиссе понравился этот холм с чудным видом на залив, и она решила обмануть берберов. Недаром за мудрость ее называли, подобно Одиссею, «человеком тысячи уловок». Попросила у местных выделить ей кусок земли размером с овечью шкуру, после чего приказала слугам разрезать шкуру на узкие, длинные полоски и очертила ими территорию. Получился участок приличных размеров. С этого места и началось строительство Карфагена.

Римлянам тоже нравилась эта территория, но уже с другой, стратегической точки зрения. У них была цель сделать Карфаген своим форпостом в Северной Африке и контролировать морские пути. Неспроста римляне называли Средиземное море "Mare Nostrum" (наше море). Тем более, что до Сицилии, одной из римских провинций, рукой подать.

Сенатор и полководец Марк Порций Катон, непримиримый враг Карфагена, с маниакальным упорством заканчивал каждую свою речь словами: «Карфаген должен быть разрушен!» В те далекие времена, впрочем, как и сейчас, царил принцип «divide et impera» – разделяй и властвуй.

Но Карфаген был сильным противником. В частности, об этом говорят события второй пунической войны, когда полководец Ганнибал Барка со своим многотысячным войском, конницей и тяжелым вооружением в виде 37 боевых слонов, пройдя по территории нынешней Испании, через Южные Альпы и Апеннины, разбил римские легионы и оказался у ворот Рима.

Ганнибал был великим полководцем, который умел одерживать победы, но не умел пользоваться их плодами. Поэтому и проиграл. В результате трех пунических войн Карфаген пал и был разрушен римлянами до основания.

После своей победы римляне частично отстроили город, а на берегу залива построили грандиозный термальный комплекс Антония Пия по образу и подобию римских терм Траяна. Посещение бань было для них целой церемонией. Кроме принятия водных процедур здесь решались государственные вопросы, проводились деловые встречи, заключались сделки. Купание занимало определённое время между завершением дела и обедом, с друзьями и соратниками. Богатые римляне имели специально обученных рабов, задачей которых было греть на каменной скамье место для хозяина, пока он занимался неотложными делами.

Чтобы подчеркнуть свой особый статус, пищу представители высшего сословия принимали в расслабленном состоянии, лежа на боку.

Левой рукой подпирали голову, а правой брали еду и напитки. Вместо салфеток использовали кудри так называемых «столовых мальчиков», о которые они вытирали руки.

В Древнем Египте в качестве приветствия мужчины задавали друг другу вопрос: «Как потеете?» Учитывая любовь к банным процедурам, при встрече, к приветствию «Salve», римляне, как правило, тоже добавляли этот вопрос.

Термы Антония имели большую террасу для принятия солнечных ванн и бассейн. С нее можно было спуститься к морю по мраморной лестнице.

До настоящего времени хорошо сохранились части помещений технического этажа, фрагменты мозаичных полов. Свод терм стоял на восьми гранитных колоннах. О его высоте сейчас можно судить по двум оставшимся в целости колоннам.

Рядом с развалинами Карфагена находится городок Сиди-Бу-Саид. Все его дома выкрашены в бело-голубые цвета в андалузском стиле. Город назван в честь мусульманского отшельника, который поселился здесь в XIII веке и проповедовал суфизм – мистическое движение в исламе. Именно отсюда и началась так называемая «жасминовая революция» декабря 2010-го и января 2011 годов, которая привела к бегству тогдашнего президента в Саудовскую Аравию и смене власти в стране. Однако, после изгнания диктатора и смены режима, проблемы для тунисцев не закончились. В настоящее время страна переживает не лучшие времена.

Мой знакомый, продавец кожи по имени Низар, уроженец этих мест, который вернулся на родину после закрытия Черкизона, сказал примерно следующее:

– Мы хотим, чтобы сюда пришли предприимчивые люди и нарушили средневековый застой этих мест.

Колизей Эль-Джем

По пути в Сахару можно посетить последний амфитеатр Римской империи в городке Эль-Джем. Он третий в мире по размеру после Колизея в Риме и Капуи (город и крепость в Южной Италии) и самый сохранившийся до нашего времени. Именно здесь проходили съемки фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли. Амфитеатр был построен через два века после римского Колизея, по его образу и подобию, проконсулом Африки Гордианом. Рассчитан на 35 тысяч зрителей.

Выражение «Panem et circenses!», в переводе с латыни «хлеба и цирковых представлений!», использовалось римлянами для подкупа плебса и в Африке.

На потеху публике, для боев на арене амфитеатра, сюда свозили зверей, выловленных в основном в Атласских горах. Популяция животных с тех пор так и не восстановилась. Сегодня это пустынные горы на границе Туниса и Алжира.

Сахара

Настоящая пустыня начинается рядом с городом Дуз, примерно в 100 километрах от города Матмата, который считается «воротами Сахары». Именно отсюда караваны уходят вглубь пустыни.

Выехали в Сахару на верблюдах. Посмотрели, как на заброшенные жилые постройки наступают песчаные барханы. Еще недавно в этом поселении жили люди. Загородки из пальмовых веток не в состоянии остановить движение песчаных масс.

Молодой верблюд постоянно издавал громкие звуки, типа «бла-бла-бла».

– Почему он кричит? – спросил я у погонщика верблюдов.

– Он еще маленький и хочет к своей маме, а она пасется за барханом. А так спокойный, не плюется и не кусается.

К верблюдицам, по-арабски «джамал», в стране отношение особое. Их не принуждают работать, они ведут свободный образ жизни, пасутся сами по себе, где захотят. У них одна задача – произвести на свет и выкормить здоровое потомство. В арабском языке существует более 100 слов для обозначения верблюда. Бедуины считают его самым грациозным животным, которое, за его выносливость, называют «дар аллаха». Именно верблюды использовались исламскими проповедниками, торговцами ладаном, купцами, как универсальный вид транспорта в условиях пустыни.

С ближайшего бархана наперерез нашему каравану устремился грозный представитель туарегов, весь в черном, на белом дромадере, с кинжалом на боку. Наш сопровождающий успокоил:

– Не бойтесь, он на вас не нападет, а будет предлагать сделать фото на его белоснежном красавце за два динара.

В пять утра мы выехали из гостиницы, чтобы встретить рассвет на соленых озерах Шотт-эль-Джерид. Идеально ровная поверхность, покрытая соляной коркой, простирается почти на 5 тысяч квадратных километров. Озера питаются за счет осадков и подземных вод, связанных со Средиземным морем.

Когда приехали на озера, было еще темно и холодно. Но вот горизонт посветлел, порозовел, показался оранжевый край светила, и пустыня открылась ему. Белые кристаллы соли, преломляя лучи, заиграли фантастической радугой цветов.

Вспомнились слова Экклезиаста: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».

Потом была поездка на джипах по крутым барханам. Спустились к площадке с деревянными макетами космолетов, оставшимися здесь после съемок фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны». Здесь были сняты эпизоды на планете-пустыне Татуин.

По горбатой, как стиральная доска, дороге проехали в оазис Шебика, который считается одним из самых красивых в мире. Расположен он у подножия горы, из которой бьет источник с пресной теплой водой. В самих горах, на обвалах известняковых скал, можно увидеть окаменелости обитавших здесь несколько миллионов лет назад кораллов, кораллоподобных, двустворчатых и других моллюсков. В доисторические времена это было дно мирового океана.

Троглодиты

Во время службы в армии был у нас в роте сержант Вася Сыркин, по прозвищу «Сырник», который не доверял своим вкусовым ощущениям. Приходя в столовую, он обычно спрашивал у сидящих за столом: «Чай горячий? Суп соленый?». Однажды мы решили подшутить и высыпали ему в тарелку ложку соли. Он, придя в столовую, как обычно задал тот же вопрос: «Суп соленый?» На что услышал ответ: «Нет, Вася, совсем не соленый».

После чего густо его посолил и с удовольствием съел.

Однажды с ним произошел такой случай. Задержался как-то Сыркин в столовой, никого не трогает, ест свой пересоленый суп не спеша. Заходит комвзвода. Увидев такую картину, командует:

– Сержант Сыркин, отставить! Закончить обед и шагом марш на построение!

На что тот, не переставая жевать, отвечает:

– Тщ лейтенант, я не полиглот, быстрее не могу.

Слегка опешив от такой наглости, лейтенант изрек:

– Ты, Сыркин, не полиглот, ты троглодит.

– Тщ лейтенант, не обзывайтесь.

– Я не обзываюсь, я тебя образовываю.

Откуда лейтенанту, а тем более сержанту, было знать, что троглодиты – это не те, кто глотает в три горла, а как раз наоборот. Это пещерные жители, причем особым чревоугодием не отличаются, так как живут в условиях пустыни.

Троглодиты – коренные жители, которые много веков умудряются вести оседлый образ жизни и заниматься сельским хозяйством на склонах холмов. Их жилища можно наблюдать во время поездки в Сахару. Издалека они выглядят как холмики с отверстиями.

Для того чтобы войти в жилище, надо спуститься в широкую прямоугольную яму глубиной до трех метров. Это двор дома. Комнатами служат вырытые в песчанике пещеры. Простые, но довольно уютные.

Квартирного вопроса, который так испортил москвичей и прочих жителей мегаполисов, тут просто не существует. Родился ребенок – вырыли еще одну пещерку. Места хватит на всех. В пещерах средняя температура – 22–24 градуса зимой и летом, несмотря на то что в этих местах жара может достигать запредельных значений.

Живут троглодиты долго, болеют редко. Зомбоящик не смотрят, в интернете не зависают. Отрицательных эмоций, а соответственно и стресса, нет. Отсюда крепкие нервы, хладнокровие и хороший аппетит.

Некоторые из пещер превращены в гостевые комнаты. В них можно остановиться за небольшие деньги и почувствовать себя настоящим троглодитом.

В Тунисе действует правительственная программа по переселению пещерных жителей в города. Некоторые уезжают, но есть и такие, которые не хотят расставаться с привычным образом жизни. А многие из тех, которые переехали, возвращаются сюда на выходные. Что с них взять – дети пустыни.

Рибат Хартема

– Салам алейкум! здравствуйте, – радушно приветствовал меня управляющий отеля в районе Сканес. – Вы сейчас единственный русский человек в нашем отеле, и пригласил на культурную программу с «живой» музыкой в ресторане a la carte, как дорогого гостя.

Конец ноября, тепло и солнечно. Утром решил поехать в Монастир. Благо, остановка электрички в 10 минутах ходьбы от отеля. Местные называют ее «метро». Движется неспешно, немного раскачиваясь, останавливается часто. Вагоны старые, но чистые. Ходит электричка вдоль прибрежной полосы от Сусса до Махдии. Контролер продает билеты в вагоне. За окном пустынный пейзаж с ветхими постройками.

На станции, вместо терминала, стоит человек и пытается проверять у толпы выходящих билеты. Получается не очень, так как людей много, а контролер один.

В Монастире, как и в других арабских городах, центр – медина с магазинчиками со всяким скарбом. Темп жизни более спокойный и размеренный, чем в том же Суссе.

У меня в планах было посетить две достопримечательности – крепость Рибат Хартема и мавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы.

Рибат Хартема – одно из самых древних и крупных сооружений на территории Северной Африки. Крепость защищала от морских набегов пиратов и других завоевателей, искателей приключений и легкой наживы. Сюда заплывали даже испанские галеоны, но, по преданию, взять крепость так никому и не удалось. Турки-османы не в счет. Почти за 400 лет их владычества постройки основательно перестроили.

В крепости три уровня, множество переходов и лестниц. Так сразу и не обойдешь. По крепостным стенам, кроме меня, ходила еще одна посетительница. По виду не местная, хотя одета была как туниска. Оказалось, землячка, родом из Ростова-на-Дону. Живет в городе Загуан, что недалеко от столицы.