Превращение отходов в доходы

За время зимнего периода отходов с кухонного стола собирается примерно столько же, сколько и летом, только, в отличие от летнего сезона, идут они в мусоропровод, а не в компост, что для садовода чистое расточительство.

Однако все отходы с зимнего стола вполне можно превратить в доходы, а именно в компост, ничего не выбрасывая. Сейчас в продаже можно найти небольшие ведра-компостеры именно для квартир, но не на каждой кухне есть для них место и не каждый захочет заниматься компостированием в домашних условиях.

Все отходы с кухни зимой стараюсь высушить, так они занимают меньше места и не пахнут.

Зимой собираю банановую и цитрусовую кожуру, луковую шелуху (потом и для Пасхи яйца красить пригодится), картофельные, свекольные и морковные очистки, спитой чай и кофе, скорлупу, хлеб, в общем, все, что способно перепреть.

Скорлупу от вареных яиц собираю в трехлитровые стеклянные банки, а скорлупу от сырых яиц сначала стараюсь освободить от желтка и белка, сохранив форму яйца, чтобы можно было вешать на палки среди посадок с капустой. Нужна скорлупа от белых яиц. В ней острым ножом аккуратно делаю маленькое отверстие, чтобы вылилось содержимое, затем промываю, сушу и храню в пакете.

Вы спросите, какую роль выполняет скорлупа на палках посреди грядок? В какой-то мере она отпугивает бабочек-белянок. Пролетая над капустой, яичные скорлупки они принимают за своих собратьев и, считая, что место занято, летят дальше в поисках «не занятой» сородичами капусты, чтобы потомство в виде гусениц в дальнейшем не конкурировало за еду.

Сразу оговорюсь: этот способ не дает стопроцентной защиты от гусениц, но в некоторой степени от нашествия бабочек спасает. В своем огороде я проводила эксперимент: одну грядку с посадками брокколи оставила как есть, а на другой установила около 30 палок с яичной скорлупой на разном уровне для правдоподобности. Грядка, где скорлупы не было, была поражена в разы сильнее, чем грядка со скорлупой. На грядке, где в качестве защиты я разместила белые маячки, тоже были гусеницы, но в меньшем количестве. Это никак не помешало собрать урожай, ведь брокколи и цветная капуста в меньшей степени страдают от гусениц, чем белокочанная.

Свежие овощные очистки раскладываю в один слой и сушу на крышках от картонных коробок на верху кухонного шкафа. Туда же отправляю банановую и цитрусовую кожуру. Кожура высыхает буквально за пару дней, затем я складываю ее в полиэтиленовый пакет и храню на лоджии. Сушу и хлеб, даже слегка заплесневелый. Храню сухой хлеб не в пакете, а в бумажном мешке, чтобы не отсырел. Все отходы с кухонного стола закладываю в компост. Стараюсь разбрасывать равномерно по всей поверхностности компоста.

Сушеную кожуру овощей и цитрусовых предварительно не замачиваю, в компосте они размокнут без лишних усилий.

Не следует разбрасывать высушенные отходы с кухонного стола по поверхности грядки или класть в лунку при посадке картошки или рассады. Место отходов в компосте, где они полностью перегниют, взаимодействуя с иными составляющими, и превратятся в ценный гумус.

Толку от кожуры на поверхности грядки будет мало, а еще отходы могут растащить по участку птицы, что не очень приятно. Даже при заделывании кожуры в грядку должного эффекта, по сравнению с внесением компоста, не будет.

Зато толченую яичную скорлупу внести в грядку перед перекопкой можно.

Скорлупа обогащает почву кальцием, однако происходит это, только если скорлупа максимально измельчена. Тогда она уже в год внесения разложится и обогатит почву кальцием, который смогут взять растения.

Обычно я измельчаю скорлупу рукой в плотной перчатке на фрагменты среднего размера прямо над компостом либо над грядкой.

Если скорлупу измельчать руками, полностью перепреет она только через пару лет, то есть такое внесение скорлупы – это задел на будущее.

Читатели как-то писали мне, что они измельчают скорлупу в мясорубке либо в кофемолке до состояния порошка, чтобы она начала действовать сразу. Однако заядлый кофеман во мне категорически против неоднозначных экспериментов с кофемолкой.

Проверить скорлупой на прочность мясорубку тоже пока не решилась. Зато скорлупу вношу ежегодно (мне ее собирают и подруги, у которых нет дачи) и процесс обогащения почвы кальцием происходит непрерывно.

Консервные банки

Банки из-под консервов способны послужить садоводу в качестве дренажа при посадке плодовых деревьев. Собираю те, которые легко мыть и которые не впитали в себя посторонний запах, – банки от кукурузы, зеленого горошка, оливок и маслин. При высадке саженцев отправляю жестянки на дно посадочной ямы.

Зима – время продумать состав и собрать садовую или зеленую аптечку. Из препаратов от болезней нужны: карбофос, «Инта-вир», «Фуфанон-нова», «Актеллик», фитоспорин, бордоская смесь (мне нравится в уже готовом разведенном виде в бутылочке), «Абига пик», «Тиовит джет», «Сэмпай».

Февраль

В финальном зимнем месяце для нас, садоводов, начинается огородная страда. Это уже совсем не зима, а начало весны, причем активное. Февральский график предполагает посевы через каждые несколько дней.

В первых числах февраля не поздно посеять семена клубневого сельдерея, если не успели сделать это в январе. Если с момента посева любого сельдерея прошло больше двух недель и всходы не появились, время повторить процедуру. Конечно, всходы могут появиться и через месяц, особенно если семена не свежие, но я предпочитаю перестраховаться, чем запоздать с повторным посевом.

В течение первой декады сею и сорта черешкового сельдерея, сельдерей листовой сею с 20 февраля по 20 марта. Если места мало, можно посеять только черешковый сельдерей и брать с него молодые листочки для салата – они ничуть не грубее, чем у листового. Обычно я сею только черешковый, буквально 3–4 кустика, – хватает и на салат, и на зиму замораживаю. Кстати, черешки у такого сельдерея в условиях моего участка вырастут полноценными только к сентябрю.

Семена черешкового и листового сельдерея готовлю к посеву так же, как и корневого.

С 10 по 20 февраля время посева земляники. Имейте в виду, что кустики земляники стареют уже на третий год (снижается урожайность), поэтому возобновляю ее через рассаду раз в два года.

В магазинах можно встретить семена не только земляники, но и клубники, однако нужно помнить о том, что лишь земляника через семена полностью повторяет родительские признаки. При выращивании клубники из семян сортность будет нарушена, ибо она размножается только усами.

Иными словами, вместо заявленного сорта крупной клубники вырастет нечто невразумительное сомнительного вкуса.

При этом мы понимаем, что хоть и принято по-научному всю клубнику величать земляникой, но, чтобы не путаться, в этой книге земляника – это лесная ягода, которая прочно вошла в огородную жизнь и обзавелась различными сортами, а клубника, как мы и привыкли, – кусты с крупными ягодами.

У земляники появились сорта не только с красными, но и с белыми и даже желтыми ягодами, все они сладкие и ароматные. В одном месте высаживаю сорта с разноцветными ягодами, получается земляничный фейерверк.

Из сортов с красными ягодами популярностью у нас пользуется Барон Солемахер с надутыми «полненькими» ягодами, они крупные и сладкие. Золотой десерт и Желтое чудо приятно удивляют обилием золотистых ягод.

Из белоплодной земляники в фаворитах у меня Вайс Солемахер (белоплодный аналог Барона Солемахера) и Белая душа.

Бывает, что землянику с белыми ягодами считают менее вкусной, чем красную, и не рискуют выращивать. Это не так. Смело сочетайте на земляничной полянке разноцветные сорта, это принесет восторг и удивление, а еще и вкусно будет!

Землянику можно сеять не только через рассаду, а, к примеру, в мае или в июне, сразу на грядку, но я предпочитаю рассадный вариант. Дело в том, что сеянцы земляники очень маленькие и легко могут затеряться среди сорняков, которые по закону подлости демонстрируют недюжинную силу. Чтобы не потерять сеянцы, сею на рассаду.

Поскольку всходы земляники слабые, то в рассаде они подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», что выражается в полегании всходов.

Чтобы избежать потери всходов, я сею землянику в торфяные таблетки.

Всегда для посева мелких семян культур (овощей или цветов), отличающихся слабыми всходами, беру торфяные таблетки. Грунт в них стерильный, в нем нет ни бактерий, ни спор грибковых болезней.

Торфяные таблетки продаются под разными марками, от этого зависит и цена, правда, качество почти одинаковое. Разница лишь в тканевой оболочке: у тех таблеток, что подороже, она сделана в виде мешочка, у более дешевого варианта оболочка лишь сбоку, в виде кольца, а дно без оболочки. Недавно появился и еще один вид таблеток, вовсе без тканевой оболочки. Их не беру, потому что после замачивания торф расползается в виде блина и совсем не держит форму.

Обычно покупаю торфяные таблетки невысокой ценовой категории, с тканевой оболочкой только по краям.

Подготовка торфяных таблеток к посеву

Торфяные таблетки могут продаваться отдельно, поштучно, либо в комплекте с тепличкой. Если покупать таблетки отдельно, то их нужно поместить в некое подобие теплички. Ею может служить подложка или невысокий пластиковый контейнер, вставленные в пакет. Если контейнер уже с крышкой, это еще лучше, но крышка не должна лежать на таблетках: расстояние от верха торфяных таблеток до крышки или пакета должно быть от 5 см и больше, чтобы всходы не касались «крыши», иначе они сопреют.

Перед посевом торфяные таблетки нужно напитать влагой, но не переборщить, они должны быть al dente, полусырыми. Если таблетки из торфа залить сразу большим количеством воды, их придется отжимать, после чего нарушается пористая структура торфа и теряется сам смысл посева в нем. А если перелить и не отжать, тогда всходы неминуемо погибнут от «черной ножки», даже будучи посеянными в стерильный субстрат. Напомню, что эта болезнь появляется от переувлажнения почвы и сквозняков, приводящих к охлаждению корней. Вызывают ее и споры грибковых болезней в почве, поэтому так важно для посева использовать качественную землю.

Для замачивания я беру теплую воду, желательно талую. Талую воду можно получить и в городских условиях, причем снег не нужен.

Пошаговая инструкция:

1 Наливаем в пластиковую бутыль воду из-под крана, не доверху, и кладем в морозилку.

2 Ждем, когда почти вся вода превратится в лед, но еще останется примерно треть стакана жидкости. Эта жидкость содержит все вредные примеси, что были в воде, поэтому и в лед превращается не сразу. Незастывшую жидкость сливаем в раковину.

3 Когда оставшийся лед в бутыли растает и вода нагреется, переливаем в литровую кружку.

Замачиваем торфяные таблетки:

1 Берем литровую кружку теплой талой воды.

2 Растворяем в ней 2 капли любого стимулятора («Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др.).

3 Постепенно, в несколько этапов, добавляем раствор в поддон к торфяным таблеткам, чтобы не было болота.

Раствор стимулятора нужен для того, чтобы обеспечить будущие всходы питанием, ибо, как мы выяснили ранее, в торфяных таблетках нет спор грибковых болезней, но и питательные вещества в них также отсутствуют.

В каждой торфяной таблетке есть углубление, предусмотренное для посева семян, этакая небольшая лунка. Кстати, при раскладывании таблеток на поддоне это углубление должно оказаться сверху. Поскольку семена земляники мелкие, то углубление мне не нужно, при помощи зубочистки я аккуратно разравниваю поверхность таблеток. Бывает, что у таблеток в тканевых оболочках почти весь верх затянут тканью. Если мне нужно посеять одно семечко, как в случае с пеларгонией, ткань не мешает, но при посеве мелких семян скрадывается полезная площадь таблетки, поэтому ножницами обрезаю верхние края ткани у уже набухшей таблетки.

Землянику сею по несколько семечек в одну таблетку, так как семена очень мелкие и сложно сеять по одной штуке. Если повезет и семена продемонстрируют отличную всхожесть, при пикировке разделю сеянцы и высажу в разные емкости. Однако можно и вовсе не разделять, так и оставив по два кустика в одной таблетке при пересадке. Но если растений в таблетке больше двух, то разделять их необходимо.

После посева семена слегка опрыскиваю раствором стимуляторов и буквально припудриваю небольшим слоем земли в 1–2 мм.

Отправляю тепличку в самое теплое место, обычно оно обнаруживается возле батареи либо на кухонном шкафу. Выбираю второй вариант, ввиду наличия домашних животных для меня он более привлекателен. Тепличка же у батареи может стать радостным развлечением для кошек.

Через пару дней навещаю всходы и, как только появится хоть один росточек, сразу же ставлю под лампы.

Недопустимо ждать, когда проклюнутся все семена, и лишь тогда ставить на стеллаж. Это частая ошибка начинающих садоводов.

Если для рассады использовать фитолампы, то расстояние от них до всходов должно составлять около 20–30 см, в случае со светодиодными лампами расстояние сокращаем до 10 см.

Лампы для рассады