Какие овощи выращивают через рассаду

Через рассаду выращивают следующие овощные культуры:

теплолюбивые растения: арбуз, баклажан, дыня, кабачок, кукуруза, огурец, патиссон, перец, томат, тыква, фасоль, физалис, цуккини;

капусты: белокочанная, брокколи, брюссельская, кале, кольраби, краснокочанная, пак-чой, пекинская, савойская, та-цой, цветная и японская;

с длительным периодом вегетации: брюква, лук из чернушки, лук-порей, сельдерей, пастернак;

скороспелые листовые: кочанный, листовой и цикорные салаты, мангольд;

ароматические травы: базилик, котовник, майоран, мелисса и др.

Так же можно выращивать через рассаду горох, дайкон, подсолнечник, редьку, свеклу, шпинат.

Только семенами выращивают: кресс-салат, морковь, петрушку, редис, репу, укроп. Хотя при раннем прореживании посевов моркови и петрушки, ювелирная работа садовода позволяет отсаживать растения на новое место. Но в целом этот способ не для таких культур.

Для правильного использования рассадного метода необходимо знать период вегетации той или иной культуры (это период, в течение которого создаются благоприятные условия для роста и развития растений). Как правило, в описаниях сортов период вегетации указывают в днях от всходов или посева (на это нужно обращать особое внимание, так как разница может составлять до 2 недель) до начала плодоношения или уборки. Но о сроках посева я расскажу в специальной главе.

Что нужно для выращивания рассады

Для выращивания рассады помимо качественных семян важны место с подходящими условиями, материалы, оборудование, средства выращивания и защиты.

Место для рассады

Оно во многом зависит от культуры, рассаду которой вы хотите получить. Идеальным является теплица, в которой можно контролировать условия среды даже в зимнее время. Однако даже продвинутые огородники в большинстве своем такими теплицами не владеют. Зато в их распоряжении подоконники в городских квартирах и деревенских домах.

Растения теплолюбивые или с длинным сроком вегетации выращивают в домашних условиях – на подоконниках жилых комнат или в обогреваемых лоджиях. Растения, относящиеся к холодостойким культурам и с оптимальным сроком вегетации для конкретной климатической зоны, выращивают в рассадниках, оборудованных в саду. Это могут быть как специальные устройства, так и теплые гряды под одним-двумя слоями пленки, а также весенние теплицы.

Качество рассады и ее потенциальная урожайность в значительной мере определяются тем, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания зеленой массы в первые недели жизни. Поэтому потребность в жизненном пространстве у всех разная.

Приведу примеры.

Рассада сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого остается компактной до 7-8-недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. При нехватке освещенной площади сеянцы этих культур допустимо выращивать без пикировки, оставляя их в семенных ящиках до самой высадки. Достаточно проредить всходы, оставив после продергивания по одному растению на 1 см рядка (при расстоянии между рядками 5 см). При такой густоте на 0,1 кв. м освещенного пространства можно вырастить до 200 экземпляров сельдерея или лука.

Сеянцы всех капустных культур, а также свеклы и салата требуют пикировки, после которой на площади 0,1 кв. м можно выращивать 36 кустиков рассады до 6-7-недельного возраста.

Томаты, перцы и баклажаны целесообразно пикировать и выращивать в индивидуальных контейнерах, чтобы по мере наращивания зеленой массы была возможность раздвигать их, предотвращая смыкания листвы. На подоконнике 1х0,3 м можно разместить 40—45 кустиков томатов, и ничего более. При большей густоте даже высокая освещенность не спасет рассаду томатов от вытягивания.

Очевидно, что площади подоконников для размещения всей необходимой рассады не достаточно. Решение проблемы в расширении подоконников и сооружении дополнительных полок на окнах.

Довести ширину подоконника до 40—50 см лучше всего с помощью деревянного решетчатого настила. При этом автоматически будет выполнено важное правило – не ставить ящики с рассадой на холодную подоконную доску. Дополнительную полку устанавливают на половине высоты окна. И не забудьте изолировать рассаду от длинной боковой форточки! После таких усовершенствований проблема «ставить некуда» возникает обычно только во второй половине апреля. Здесь могут помочь застекленные балкон или лоджия, куда рассаду выносят в дневное время, как только воздух в тени в полдень начнет прогреваться до температуры выше 10°С.

Сегодня можно приобрести специальные стеллажи для выращивания рассады в домашних условиях, обеспечив хорошее освещение растений. Если стеллаж не оборудован системой освещения, то придется самостоятельно навешивать фитолампы.

Для выращивания в комнате (или в обогреваемой лоджии, а также в специально оборудованном зимнем саду) понадобятся:

 
контейнеры для рассады разных размеров;
почвенная смесь;
удобрительные смеси;
средства защиты от вредителей и болезней;
емкости для подготовки воды и полива;
лампы для досвечивания;
материалы для утепления подоконника и притенения.
 

Контейнеры для рассады

Традиционно для посева семян используют посевные ящики. Их изготавливают из лёгкой древесины по ширине подоконника. Оптимальная высота ящиков 7—9 см. Однако у такой «посуды» есть несколько существенных недостатков. Во-первых, для увеличения освещенности растений их можно переворачивать к стеклу только на 180°, что вызывает у растений стресс. Во-вторых, в них можно создать оптимальные условия только для всходов, пикированные же растения очень быстро сомкнутся и начнут угнетать друг друга. В-третьих, подросшие растения+грунт делают такие ящики слишком тяжелыми для перемещения.

Отсюда можно сделать вывод, что в ящиках разумнее выращивать только медленно растущие культуры и растения, не требующие пикировки. Например, в таких ящиках можно выращивать рассаду сельдерея корневого и черешкового, репчатый лук и порей.

Приведу некоторые данные по размерам и вместимости оптимального деревянного ящика. Размер 22,5х22,5х7,5 см, в днище дренажные щели шириной 3 мм, объем грунта 3 л. В такой ящик можно посеять 100—120 семян и выращивать сеянцы до пикировки. Без пикировки в таком ящике можно вырастить 40—50 растений сельдерея, 60—80 растений лука репчатого или лука-порея.

В ящиках размером 45х22,5х7,5 см с объемом грунта 6 л реально вырастить качественную рассаду только низкорослых сортов баклажанов или томата (12 растений), а также перца (18 растений).

Для увеличения срока годности все поверхности желательно обработать экологически чистым средством от гниения. Я бы даже посоветовала использовать обычный крепкий раствор марганцовки – он и дерево защитит, и вреда растениям не принесет. Ну а концентрация раствора позволит подобрать оптимальный цвет древесины. Именно в ящики лучше всего сеять мелкосемянные культуры, а также растения, которым обязательна пикировка. Концентрация в одном большом ящике-контейнере большого количества всходов позволяет уменьшить затраты на обеспечение условий прорастания и ухода в первые 1—3 недели развития всходов.

Деревянные ящики прослужат не один год при условии, что после сезона рассады они будут тщательно вымыты, обработаны паром или кипятком и просушены.

Пластиковые ящики должны быть изготовлены из материала, выдерживающего температуру кипятка, потому что простого мытья с моющими средствами недостаточно для полной стерилизации. У них есть свои преимущества: легкие, легко моются и удобно складируются. Но в теплопроводности они проигрывают деревянным.

В литературе и отзывах огородников часто в пользу выращивания рассады в ящиках приводится такой аргумент: благодаря большой площади грунта корни растений долго растут свободно. Но это аргумент разбивается напрочь, когда мы доходим до момента высадки рассады в открытый грунт или теплицу: из-за большого разветвления корней происходит повреждение большей их части, что негативно сказывается на приживаемости и дальнейшем росте.

Для большинства культур более пригодны индивидуальные контейнеры, в которые сажают растения после пикировки. Но и они должны быть двух размеров. Если после пикировки и до возраста в 20—25 дней большинству культур подойдут контейнеры объемом 0,15—0,2 л, то дальше высокорослые культуры следует перевалить в контейнеры объемом от 0,75 до 1,25 л, среднего размера культурам требуется объем 0,4—0,6 мл. Недостаточный объем контейнера мешает корневой системе развиваться нормально, корни загибаются, возникает плотный клубок и молодое растение закладывает программу низкой урожайности.

Выбор контейнеров и таблеток широкий, на любой вкус, кошелёк и для любой рассады.

Хороший контейнер должен иметь:

– крупные и надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании;

– низкую теплопроводность стенок (это предохраняет корни от резких колебаний температуры);

– непрозрачные стенки (предохраняют корни от воздействия света);

– жесткую форму (исключает подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров).

Существует три варианта рассадных контейнеров.

Первый – самодельные. Называю его первым, потому что большинство садоводов всё ещё считают это наиболее экономичным вариантом.

Второй – промышленные контейнеры для садоводов-любителей.

Третий – профессиональные рассадные контейнеры и кассеты. Два вторых варианта требуют финансовых затрат, но при правильном выборе можно купить контейнеры, которые успешно прослужат от 5 до 10 сезонов.

Самодельные контейнеры чаще всего изготавливают из пищевых упаковок, полиэтиленовой пленки и бумаги. Практически все они имеют существенные недостатки. Правда, их сторонники утверждают, что эти недостатки не влияют на качество рассады. Но я проводила опыты, пикируя рассаду одного сорта в профессиональные и самодельные контейнеры. В одинаковых условиях растения выглядели совсем по-разному. Про удобство ухода даже не говорю – больше всего намучилась с рассадой в бумажных стаканчиках, потому что ее труднее всего было поворачивать к свету и раздвигать по мере роста, дабы листья не смыкалась.

Баночки-стаканчики из-под йогурта и других продуктов требуют дренажных отверстий и оборачивания в черную бумагу или пленку, т.к. их стенки легко пропускают свет. Их объем 0,15—0,2 л грунта подходит 1 растению до 4-недельного возраста. Затем нужна перевалка в емкости большего объема. Однако такие культуры, как сельдерей корневой и черешковый, базилик, майоран, капуста цветная, кольраби и некоторые другие растения могут обойтись и таким объемом контейнера.

Если используются баночки из-под йогурта и других молочно-кислых продуктов, то они должны быть не просто тщательно промыты, но и ошпарены кипятком. Потому что кисло-молочные грибки угнетают развитие корней. Если останется хотя бы минимальное количество грибков, то рано или поздно они образуют белый налет на поверхности грунта и растения начинают развиваться медленнее. Особенно трудно отмыть емкости от продуктов, содержащих кефирный гриб. Поэтому я не рекомендую использовать в качестве емкостей для рассады упаковку из-под продуктов на основе кефирного грибка или бифидобактерий.

Пакеты – «кирпичики» из-под сока или молока со срезанной широкой стенкой и с дренажными отверстиями вмещают 1,1 л грунта. Зато внутри они покрыты полимерной или металлизированной пленкой, которая хорошо защищает от проникновения света в зону корней. Большой недостаток – «играющие» стенки, поэтому желательно их хорошо укрепить скотчем или малярной лентой. В такой контейнер можно посеять до 25 семян и выращивать сеянцы до пикировки. Без пикировки в нем может расти 20 растений сельдерея или 30 растений лука.

Из таких пакетов можно сделать и индивидуальные контейнеры для подросшей рассады томатов, перцев и баклажан, разрезав пакеты пополам и сделав хорошие дренажные отверстия. Кстати, можно просто срезать уголки, чтобы лишняя вода свободно просачивалась в поддон. Рассаду в таких пакетах можно выращивать до возраста 4—5 недель. Но далее объем корней названных выше растений освоит уже весь грунт и придется переваливать в большие емкости.

Внимание. Для выращивания рассады можно использовать пищевые емкости только из под свежих продуктов, без признаков закисания или плесени. Они должны быть сразу же после освобождения тщательно промыты горячей водой и высушены. В дне каждой емкости делаются дренажные отверстия диаметром 0,6—0,8 см из расчета 1 отверстие на 7 кв. см поверхности.

Срезанные на высоте 8 см пластиковые 1,5-литровые бутылки, обернутые в черную пленку, с дренажными отверстиями, рассчитаны на объем грунта 0,4 л и пригодны для выращивания 1 растения до 7-8-недельного возраста. При дальнейшем выращивании необходима перевалка в емкости на 0,8 л.

Бумажные стаканчики. Их делают из нескольких слоев газетной или писчей бумаги, используя в качестве шаблона стакан. Края бумаги, выступающие за границы стакана на 2—3 см, заворачивают – так получается водопроницаемое дно. Стенки бумажного стакана можно усилить, используя канцелярские скрепки. Бумажные стаканы ставят в контейнеры-поддоны, высота которых должна быть больше половины высоты стаканов. Главный недостаток такой емкости в том, что при выращивании рассады более 4-х недель, в результате регулярных поливов стаканы начинают разрушаться, а в процессе высадки в грунт дальнейшее разрушение бумаги приводит к повреждению корней. Однако в таких стаканах вполне можно вырастить рассаду тыквенных культур, потому что за 2—3 недели бумага не успевает разрушиться и высадка в грунт происходит прямо со стаканом.

Пленочные стаканчики. Принцип изготовления такой же, как и у бумажных стаканчиков. Однако такие стаканы более прочные и их главный недостаток – полная прозрачность стенок. А свет, как известно, угнетает развитие корневой системы. Поэтому изготавливать такие стаканы лучше из черной светонепроницаемой пленки.

Если при распаковке новой покупки вы обнаружили длинный полиэтиленовый рукав, то его можно просто порезать на части и использовать для набивки грунтом.

Пленочные горшочки. Их изготавливают из черной непрозрачной пленки толщиной не менее 100 микрон. Нарезают полосы шириной 15 см. Далее складывают полосы по две штуки друг на друга, расчерчивают маркером конические формы, отступив от линий 0,5 см горячим электропаяльником сваривают швы и далее разрезают на горшочки. В результате получаются горшочки диаметром 8—9 см в верхней части и 7—8 в нижней с высотой в 10 см. В днище делают разрез для дренажа. Такие горшочки также нуждаются в глубоком поддоне. Они долговечны. По такому принципу можно изготовить горшочки и большего объема. Я рекомендую их использовать для выращивания рассады многолетников, крупных овощных культур в теплице, а также для выращивания саженцев из черенков.

Горшочки из нетканого материала. Для их изготовления нужно агрополотно плотностью не менее 60 г/кв. м., из которого нарезают ленты шириной 15—20 см и сшивают в рукав на швейной машинке. Далее нарезают на кусочки длиной 7—10 см, один срез прострачивают. Получаются кармашки, которые и заполняют грунтом, затем плотно устанавливают на поддоны. Для выращивания многолетников или саженцев из укорененных черенков лучше использовать черное агрополотно.

Подобные «горшочки» из нетканки можно купить очень дешево в китайских интернет-магазинах, а пленочные горшки большого объема в магазинах для питомников.

Есть еще немало бытовых предметов, которые садоводы используют для выращивания рассады: это и картонные упаковки для яиц, и алюминиевые банки от пива и других напитков, и даже картонные цилиндры от туалетной бумаги и бумажных полотенец… Но всегда нужно помнить о дренажных отверстиях и оптимальном объеме грунта для конкретной культуры. Неплохо позаботиться и об эстетике своего жилища.

Промышленные рассадные контейнеры для садоводов-любителей представлены на нашем рынке в пластиковом и торфяном исполнении.

Более дорогой и долговечный продукт из пластика – ящики и лотки. Ящики могут быть в том числе и балконные, в которых при необходимости делают дренажные отверстия. Или ящики-конструкторы – поддон, на котором собирают из отдельных пластин контейнер на несколько ячеек.

Более дешевый вариант – рассадные лотки, которые представляют собой глубокий поддон с решеткой-вкладышем. В отличие от ящиков, в лотках корни растений не переплетаются, а значит рассада при высадке в грунт не страдает.

Недавно появились ЭМ-лотки для рассады. Они состоят из подноса и пластин, которые вставляются друг в дружку и образуют квадратные ячейки, где и выращиваются молодые растения. (Собственно, подобные конструкции были в продаже и ранее). Удобство таких лотков в том, что можно вынимать поочередно пластины и лопаткой брать растение вместе с землей из отдельной ячейки, не повреждая корней. Что же касается удорожающей в несколько раз технологии «эм», то пока результаты весьма спорные.

Из пластика изготавливают контейнеры и кассеты, так называемого «одноразового класса». Как правило, пластик дешевый и тонкий, выдерживает максимум 2 сезона. Он боится обработки горячей водой. Но в остальном соответствует требованиям к качеству рассадного контейнера. Кассеты продаются с ячейками разного размера, но сама кассета удобна, т.к. не для всех нужны затраты на поддоны – некоторые легко совмещаются с лоточками из пластика или полипропилена от пищевых продуктов.

В принципе кассеты на 4—10 ячеек достаточно функциональны для проростков и пикированной рассады лука, сельдерея, капусты и др. В них удобно подращивать луковичные и клубневые декоративные растения. Кассеты на количество ячеек свыше 16 бывают на разный объем грунта, но в основном используются для выращивания рассады в теплицах, где нет необходимости в поддонах. В домашних условиях такие кассеты можно устанавливать на старые противни либо покупать довольно дорогие пластиковые поддоны.

Индивидуальные пластиковые контейнеры бывают квадратной или круглой формы и разного объема и качества пластика. Наиболее практичны квадратные контейнеры с крупными дренажными отверстиями и формой дна, которая позволяет корням получать воздух. Они позволяют рационально использовать площадь подоконника или стеллажа. Контейнеры из плотного черного пластика наиболее долговечны, при несложном уходе они могут служить до 10—15 лет. Их отличают универсальность, удобство, возможность обрабатывать горячей водой и фунгицидами.

По такому же принципу – индивидуальные и кассетные – производятся и контейнеры из торфа. Однако, покупая такую тару, всегда читайте из чего на самом деле они изготовлены. Они бывают из торфа (от 40 до 70%) с добавлением древесных отходов и мела, а бывают и из целлюлозы с небольшим добавлением торфа. Преимуществом таких контейнеров считается их быстрое разложение в земле. Однако чем выше содержание древесных отходов и целлюлозы, тем труднее стаканчики разрушаются, что ведет к угнетению корневой системы. Более того, если такой стаканчик не разрезать при высадке рассады в теплицу, растение может погибнуть.