Особо хочу сказать о черенках с короткими междоузлиями. Прежде чем браковать такие черенки, выясните, с каких сортов они были срезаны. На моем участке многие европейские технические сорта, к примеру, Пино Нуар, дают черенки с очень короткими междоузлиями, но из этих черенков получаются замечательные саженцы.

Следует правильно делать нарезку черенков. Весной, после того, как Вы достанете черенки из хранилища для укоренения, Вы должны будете обновить срезы – сделать прямой срез на нижней части черенка ниже нижней почки на 8—10 мм, и выше верхней почки Вы должны оставить пенек сантиметра 2—3 (срез тоже прямой). Не старайтесь делать нижний срез косым – корни, в отличие от плодовых и декоративных культур на винограде при укоренении в воде образуются по уровню воды (обычно воду наливаем полтора-два см) в районе нижней почки. И не старайтесь сделать верхний срез рядом с верхней почкой – это не черенок плодового растения, и раны на нем заживают совершенно по-другому. Исходя из этой информации, режьте черенки чуть длиннее, чтобы весной при постановке на укоренение была возможность обновить поверхности срезов.

Теперь о том, какая же толщина черенка является оптимальной? Наилучший диаметр, по моему мнению – это 8—9 миллиметров, примерно, как толщина карандаша). Чуть хуже будут укореняться тонкие черенки. Но здесь же хочу развеять заблуждение некоторых начинающих виноградарей, пытающихся урвать себе самые толстые черенки. Это обычно жирующие побеги, которые укореняются гораздо хуже чем тонкие. Поэтому при дефиците лозы, когда приходится выбирать между слишком тонкими и слишком толстыми черенками, я бы отдал предпочтение тонким. В конечном итоге он укоренится и при хорошем уходе из него получится неплохой саженец.

Очень важный момент. Вы заготавливаете черенки нескольких сортов. В этом случае Вы обязательно должны их промаркировать. Для этого существует несколько способов. Один из вариантов – подписать каждый черенок перманентным маркером. Второй вариант – сделать на каждый черенок бирку из малярного скотча. При большом количестве черенков можно связывать их в вязанки и на каждую вязанку крепить бирку, сделанную, например, из пивной алюминиевой банки. Кстати, на АлиЭкспрессе можно купить очень недорого бирки любых размеров на любой вкус и цвет.

Хранение черенков

Но вот черенки нарезаны, и их надо поместить на хранение.

Обратите внимание – после того, как Вы нарезали черенки, нельзя оставлять их на улице, а тем более на открытом солнце. Необходимо сразу обеспечить черенкам условия хранения. Как же хранить черенки? Способов очень много. Наиболее простой – просто прикопать их в специально вырытой для этого траншее – в земле под слоем земли 25—30 сантиметров черенки прекрасно перезимуют. Недостаток этого способа для горожан – не каждый сможет попасть на участок в марте, чтоб раскопать свой клад для постановки на укоренение.

Великолепные результаты дает хранение черенков в погребе или подвале, например, в опилках. При этом не забывайте следить, чтобы опилки не пересохли. Однако, и этот способ требует наличия подвала или погреба, который есть не у каждого виноградаря.

Зато у каждого виноградаря дома есть холодильник. И это очень неплохое место для того, чтобы сохранить черенки до весны (некоторым, правда, придется выдержать бой с женой или тещей за место на полке холодильника, но здесь проявите дипломатичность, и компромисс будет обязательно найден). Место у задней стенки холодильника – наилучшее для хранения черенков.

Но как же заложить черенки на хранение в холодильник? Основная задача здесь – оградить черенки от утраты влаги. Раньше я попросту отрезал горлышко у полутора-двухлитровой баклашки, набивал баклашку черенками и из второй такой же баклашки делал крышку. В таком пенале черенки в принципе неплохо хранились.

Однако последние годы я храню черенки, плотно закрутив их в пищевой пленке. Результат – 100 процентная сохранность черенков. Если черенков у Вас не так много, можете перемотать пищевой пленкой каждый из них. Работа муторная, но результат того стоит. Я же помещаю в пищевую пленку пучки черенков (отдельно пучок каждого сорта), что тоже дает хороший результат. Считаю хранение черенков в пищевой пленке прекрасным выходом для тех, у кого нет подвала.

Даже если Вы упаковали в пищевую пленку абсолютно сухие черенки, нелишним будет хотя бы пару раз за время хранения посмотреть, как они себя чувствуют в упаковке, и в случае, если плесень (а такое, к сожалению, бывает) все же появилась, удалить ее, обработать черенки и, снова упаковав, поместить обратно в холодильник.

· Если у Вас есть возможность упаковать черенки в стрейч-пленку сразу же после нарезки и тут же поместить их в холодильник, можно пропустить предварительную процедуру постановки черенков в воду для насыщения, а сразу упаковывать в пленку, особенно, если осень была довольно влажная, и сразу поместить в холодильник.

· Можно ли использовать вместо стрейч-пленки обычные полиэтиленовые пакеты? Разумеется, можно, если черенки, находящиеся внутри них, будут плотно обмотаны снаружи, например, скотчем. При этом замечу, что по личному опыту, зимовка в пищевой пленке все же более предпочтительна, хотя размотать пленку для промежуточного осмотра зимой – еще та забава!

Еще один момент. В любом случае, в какое бы время Вы не заготовили черенки, целесообразно их вымочить в течение 12—24 часов перед закладкой на хранение, чтобы они напитались влагой. Для того достаточно просто поставить пучки с черенками в ведро, наполненное водой сантиметров на 10.

Кто-то тут же возразит мне – мол, я не вымачиваю никогда, и все нормально. Скажу так – раньше и я не вымачивал, и считал, что мои черенки нормально хранятся и укореняются, но когда перешел на закладку на хранение черенков, напитавшихся влагой, понял, насколько эффективен и важен этот момент. Особенно это актуально для нашего региона, Среднего Поволжья, когда в течение всего сезона, в том числе и осенью перед нарезкой, практически не выпало ни капли дождя.

Чуть не забыл еще один момент. Хороший черенок может пустить корни на любом срезе, сделанном ниже нижнего глазка. Однако наиболее активное укоренение происходит на тех черенках, у которых напротив нижней почки (той самой, ниже которой на 1 см делали срез) находился усик или гроздь. В этом случае на данном узле будет полная диафрагма, и сконцентрировано максимальное количество активных веществ, которые черенок будет использовать в процессе укоренения. Поэтому будет нелишним стараться заготавливать черенки, у которых нижний срез будет с полной диафрагмой. Конечно, это не догма, но если есть возможность, учтите и это.

Не вдаваясь в подробности процедуры укоренения (этому посвящена одна из следующих глав), скажу пару слов про эту процедуру.

Первое – обновляя срез перед постановкой черенка на укоренение, убедитесь, что он зеленого цвета, что говорит о хорошем качестве черенка.

Второе – обязательно вымочите черенки перед установкой на укоренение, ПОЛНОСТЬЮ поместив их в талую (в крайнем случае отстоянную водопроводную) воду на пару дней. На вымачивание черенки закладывайте с уже обновленными срезами.

Третье – в случае укоренения по Радчевскому уровень воды должен быть не более 2 см, на уровне нижней почки и ЕЖЕДНЕВНО должен проверяться, иначе вода испарится и черенок засохнет.

Четвертое – температура в зоне корней должна быть выше, чем в зоне верхних почек, это позволит чуть задержать рост молодых побегов и даст возможность нарастить корневую систему раньше появления основной массы листового аппарата. Это достигается помещением банки с черенками над обогреваемым радиатором подоконнике, или (что гораздо эффективнее) использованием теплого электрического коврика-кильчеватора с регулятором. Смотрите, не сварите черенки, оптимальная температура для укоренения в зоне 28 градусов, в зоне же почек – значительно прохладнее.

Возвращаясь к вопросу плесени. Так ли она страшна, и влияет ли на жизнеспособность черенков? Скажем так: плесень – не приговор, и вовремя обработанные от нее черенки не слишком потеряют при укоренении, однако при длительном хранении без внимания виноградаря плесень делает свое дело. Поэтому старайтесь не доводить дело до нее.

Кто-то обрабатывает концы черенков парафином. Раньше это делал и я. Но уже много лет этого не делаю. Черенки при длине верхнего среза 3—4 см и нижнего 1,5 см прекрасно зимуют при всех выше перечисленных способах хранения и без парафинирования.

Хочу обратить внимание еще на один момент. Перед закладкой черенков на хранение тщательно их промаркируйте. Как бы Вы ни были уверены, что запомните, где какой сорт лежит – к весне все Ваши воспоминания улетучатся… Даже если Вы укладываете на хранение 2 сорта, даже если один – не поленитесь взять в руки маркер и подписать. Это – обязательная процедура.

В принципе есть еще масса других способов хранения черенков винограда, которые отличаются между собой лишь нюансами. Но уверен – тех, которые я перечислил в статье, Вам будет достаточно. Уверен – у Вас все получится.

Как правильно укоренить черенок винограда

Постараюсь раскрыть тему с самого начала. И первое, что следует учитывать – это качество черенка. Не вдаваясь в тонкости их заготовки и хранения, скажу лишь, что на момент постановки черенка на укоренение он должен быть живым. Как это определить?

Самый простой, а для большинства новичков и единственный способ – это оценить его состояние по срезу. Взяв в руки секатор, обновите срезы на черенке – нижний срез должен быть на 8—10 миллиметров ниже нижнего узла, а верхний – на 3—5 сантиметров выше верхнего (обычно это второй, третий или четвертый узел, если считать снизу). Не делайте верхний срез слишком близко к почке – оставленный Вами пенек является кладовкой питательных веществ для черенка до появления у него корней и листового аппарата. Вы сразу увидите, что у живого черенка срез с зеленым, изумрудным оттенком (да простят меня любители сверхточности описания цветов, пишу как вижу и понимаю). Одним словом, цвет тоже живой, указывающий на то, что черенок годится для укоренения. И когда Вы делаете этот срез, чувствуете, как мягко идет секатор по тканям черенка. Если же к Вам в руки попал сухой, безжизненный черенок – Вы увидите на срезе абсолютно белый или серый цвет, и почувствуете, что лезвие секатора с трудом преодолевает сопротивление сухой древесины. Скажу по секрету, что и пересушенный черенок нередко удается вернуть к жизни путем качественного вымачивания и других манипуляций, но это, как говорится, уже совсем другая история, стремитесь иметь дело с живыми, качественными черенками.

Итак, Вы обновили верхний и нижний срез. После этого, как бы качественно ни выглядел Ваш черенок, его необходимо отправить на вымачивание – эта процедура наполнит его ткани влагой, и качество укоренения будет заметно выше. Хорошо перенесшие зимние хранение черенки следует вымачивать сутки, чуть подсушенные – двое суток, а те черенки, которые вызывают сомнение в их жизнеспособности, – до четырех суток – нередко это помогает вернуть их к жизни. Как производится вымачивание? Здесь тоже есть несколько подходов. Кто-то просто ставит черенки в банки с водой, погружая их наполовину, я же полностью погружаю черенки в наполненную водой ванную. Раньше, когда жил за городом, для вымачивания использовал старый заброшенный колодец, в который опускал вязанки черенков.

Вы вымочили черенки, что теперь?

Существуют разные способы укоренения, и каждый из них имеет своих сторонников, и почти каждый из них при правильном применении дает хороший результат. Например, укоренение в кокосовом субстрате – многие виноградари считают этот способ идеальным. Да, этот вариант действительно хороший.

Но я расскажу еще раз о, наверное, самом популярном способе укоренения, так называемом методе «по Радчевскому». Остановлюсь на нем подробно.

1. Берем стеклянную банку либо другую емкость подходящего объема, обеспечивающую надежную устойчивость черенков, которые будут поставлены в нее для укоренения и наполняем ее водой до уровня примерно 2 сантиметра от дна, не больше (уровень воды должен быть на уровне нижней почки, именно на границе воды и воздуха начинают появляться первые корешки. Перманентным маркером делаем на банке отметку этого уровня и в дальнейшем регулярно доливаем воду, до этой отметки, не допуская полного ее испарения.

2. Берем вымоченные черенки и обновляем их срезы, если этого еще не сделали до вымачивания. Опудриваем нижний срез черенков каким-либо стимулятором корнеобразования (тот самый 1 сантиметр ниже нижней почки, о котором мы говорили ранее), втираем его в кору черенка в этом месте. Здесь у многих возникает сразу несколько вопросов.

– Вопрос первый – стоит ли бороздовать черенки в зоне образования будущих корней ниже нижней почки? Отвечу так: хуже не будет. Но последние годы я не делаю бороздования, и корешки все равно образуются нисколько не хуже.

– Вопрос второй – следует ли ослеплять нижнюю почку – очень часто об этом пишут в рекомендациях. Опять же – как Вы решите. К примеру, в южных областях России, возможно, данный прием имеет смысл. В регионах же нетрадиционного виноградарства, где нередко сильные морозы наступают до появления устойчивого снежного покрова, молодые, даже укрытые саженцы винограда нередко получают фатальные повреждения надземной части, и в этом случае оставленная нижняя почка является единственным шансом на продолжение жизни для саженца. Я, если честно, не вижу смысла в удалении нижней почки, как не вижу и значительного улучшения образования корней после этой процедуры. Но, повторюсь, это не мешает даже многим опытным виноградарям быть со мной несогласными в данном вопросе.

– Вопрос третий – насколько целесообразно применение стимуляторов корнеобразования? Скажу так – корни на черенках действительно образуются лучше при их применении, а при применении особо качественных стимуляторов (например, Клонекс-геля) – значительно лучше. Однако, если Вы по какой-то причине не применяли корнестимуляторы, не переживайте – Ваши черенки все равно дадут корешки, только чуть позже. И, кстати, будучи пересаженными из воды в стаканчики с грунтом саженцы обычно выравниваются, и через пару недель Вы, скорее всего, уже не отличите тех, которые укореняли с корнестимуляторами, а которые – без них.

3. После того, как Вы поставили черенки (опудренные ли корневином или нет, с удаленной ли почкой или нет, пробороздованные или нет – неважно), в банку с водой, следует обеспечить для них необходимые условия. Что это за условия?

– Температура в зоне корней примерно 25—28 градусов. Этого можно достичь несколькими способами. Например, поставив на подоконник, снизу которого расположен радиатор. Однако я предпочитаю применение различных кильчеваторов. Это может быть как самодельный подогреватель из куска теплого пола, либо электрический коврик для сушки обуви – голь, как говорится, на выдумки хитра. Но здесь не переборщите – если температура воды будет +30 градусов или выше – вместо желанных корешков Вы получите огромные мозоли каллюса без малейшего намека на корешки. Отсюда еще вопрос – а как же контролировать температуру воды в зоне корней? На сегодня этот вопрос уже абсолютно неактуален – На Алиэкспрессе, Озоне либо Яндекс Маркете продаются дешевые цифровые термометры с зондом, которые помогут Вам всегда быть в курсе как температуры воды в банке, так и температуры воздуха. Стоимость таких термометров не превышает 100—150 рублей.

– Температура в зоне образования будущих побегов должна быть ниже температуры в зоне корней, оптимальным было бы 10—12 градусов. Это сдержит развитие и рост побегов при ускорении до момента образования корешков, находящихся в более благоприятных условиях. Такие условия обычно бывают в марте на застекленном балконе. Если же укоренять в комнате – побеги будут развиваться вместе с корешками. Не смертельно, но все же менее удобно – при пересадке в стаканчики просто наденьте на крону саженца со слишком сильной листовой массой одноразовый пакет, даже не завязывая его снизу – это оградит саженец от сухого воздуха комнаты в первые дни пересадки. В земле корешки быстро нарастят свой объем до уровня, необходимого для питания кроны.

– Крайне важный фактор при укоренении черенков – это свет. Поэтому я настоятельно не рекомендую приступать к укоренению черенков раньше 10—15 марта. Я начинаю укоренение 20-марта-1 апреля, и вегетирующие саженцы, полученные из этих черенков, прекрасно успевают нарастить корневую систему и листовой аппарат к началу июня – именно в это время сведена к минимуму угроза ночных возвратных заморозков, и почва прогрелась до значений выше +10 градусов. А как же виноградари, которые хвалятся прекрасно укоренившимися саженцами, поставленными на укоренение в ноябре-январе, спросите вы? Да, такое возможно, но лишь при интенсивном искусственном досвечивании, и эти потуги, по моему мнению, не стоят того, чтобы лишние 4 месяца мучить саженцы на подоконнике.

4. Многие виноградари утверждают, что высаживают вегетирующие саженцы на постоянное место в грунт в конце апреля. Да, в это время действительно практически всегда наступает жаркая погода, которая так же практически всегда, увы, сменяется волнами холодов («черемуховые заморозки» и др.). Кроме того, при высоких температурах воздуха почва до нужных значений в конце апреля прогреется разве что в южных регионах. В северных же регионах высаживание саженцев в холодную почву даже при жаркой погоде принесет только вред, и высаженные в июне саженцы обгонят «лидеров», высаженных в апреле, в своем развитии.

5. Обращаю Ваше внимание на правильный подбор почвы и посуды для пересадки давших корешки саженцев:

– Минимальный объем стаканчика – это 0,5 литра, но лучше – более вместительные емкости (например, 2—3 –литровые или 5-литровые обрезанные баклашки). И сделайте в дне Ваших емкостей, какого бы объема они ни были, максимальное количество отверстий для отвода излишней воды и аэрации почвы.

– Не подходит для пересадки почва, имеющая высокие характеристики кислотности, особенно при раннем укоренении и связанном с этим дефиците света. Добавьте в почву речного (не карьерного) песка для более лучших ее характеристик в плане аэрации.