Основным целью всех изобретений по домашней протоке являлась всегда попытка избежать нежелательного пробивания отверстия в боковой стенке аквариума под слив. Собственно говоря, этот момент чаще всего пугает аквариумистов.

  Коротко о наиболее распространенных способах «домашней» протоки, которые лишены одного из недостатков "ленивой протоки"…а именно сверления дырки в стенке аквариума:

С помощью небольшой дополнительной емкости впритык к стенке аквариума, в которой и делается дырка со сливом. А сама емкость соединяется с аквариумом через трубочку. По закону сообщающихся сосудов в емкости повторяется уровень воды в аквариуме. Т.е. когда уровень воды в аквариуме растет за счет поступающей из водопровода воды, то точно также поднимается уровень воды и в этой емкости. Сливное отверстие, проделанное в емкости, не дает обоим уровням подняться выше определенного уровня. Слабым местом в этой конструкции является шланг, соединяющий обе емкости. Рано или поздно в шланге появляются пузырьки воздуха, которые образовав воздушную пробку останавливают тем самым работу системы. Наиболее слабым звеном практически всех известных самодельных конструкций протоки, где сток воды происходит не через отдельно проделанное отверстие в стекле аквариума, а через согнутый над бортом шланг, является опасность появления в какой-то момент воздушной пробки в месте сгиба шланга через борт аквариума. Из-за воздушной пробки прекращается слив воды, и если не стоит в аквариуме аварийный датчик уровня, то дальше грустно – нижние соседи вряд ли проникнутся Вашим хобби и обязательно выставят счет.

Хотя существует и реально неплохо работает одна оригинальная конструкция: в месте перегиба шланга делается разрыв и устанавливается тройник, к третьему (верхнему) выводу которого подсоединяется накопительная емкость, например, пластмассовая бутылка от кока-колы, наполовину заполненная водой. Образующиеся время от времени в ходе эксплуатации протоки воздушные пузырьки по известному закону физики проходя через тройник устремляются вверх и попадают в емкость бутылки. С каждым разом уровень воды в ней постепенно снижается, но довольно медленно. Теоретически рано или поздно под давлением скопившегося воздуха воды в бутылке и вовсе не останется и тогда система перестанет работать. Но если проводить ежемесячный регламент, доливая в бутыль воду, то система будет надежно работать долгие годы.

3.3 Пруды и фонтаны

В теплое время года аквариумные растения выращивают в открытых прудах и прудиках на дачах. Круглый год в  фонтанах, устроенных в больших магазинах и офисах. Некоторые аквариумисты выносят летом аквариумы на балконы.

Сейчас в ассортименте зоомаркетов специально продаются водные растения для прудов и фонтанов. Это знакомые нам нимфии, акорусы и др. культивируемые в аквариумах растения.

В Ялте в Никитском саду я видел, (фонтан на ступенях)c  выставленными в больших кастрюлях с грунтом, эхинодорусами. А в нижнем пруду цвели: лотос, кувшинки  (лилии). По бережку рос аккорус- декоратус.

Рекомедую: пистию, эйхорнию (водный геоцинт), лимнобимум. И подводные: валлиснерию, элодею.

За лето они вырастут у вас большие  и их будет много. А еще пустить туда гуппи и меченосцев. Меченосцы вырастают громадные, а осенью все это появляется на "Птичках".

Сделать пруд на даче не сложно: выкапываете котлован глубиной 0,5-1 метра. приятных для вас очертаний, наносите очертания в выбранном месте и выкапываете. При это стенки котлована лучше сделать, под углом 30-45 градусов. Дно котлована  засыпаете песком на 5-10 см и поливая водой утрамбовываете. Укладываете геотекстиль для термоизоляции и поверх  толстую пленку для прудов (продается в зоомаркетах и магазинах садового инвентаря), а по краям, красиво обкладываете (прижимаете) большими камнями. Можно привезти камни килограмм по 10-20 с карьера, насобирать валунов или крупную гальку (по вкусу). Наливаете (накачиваете) воду и пускаете плавающие растения, а укореняющиеся, в горшках с грунтом расставляете по дну водоема.

Через несколько дней можно запустить рыбок.

За водоемом нужно ухаживать: очищать поверхность от опадающих листьев и других предметов, следить за появлением нежелательных гидробионтов из леса.

При выращивании рыбок, нужно установить фильтр и перекачивающий насос для смены воды.

Включение в композицию пруда фонтанов и водопадов оживляет ее. Вид и журчание воды создают атмосферу умиротворенности и покоя в любом, даже самом оживленном и шумном саду или офисе. Построенный, заселенный растениями и декоративными рыбками пруд нуждается в сравнительно небольшом уходе, так что у вас всегда останется время для отдыха.

3.4 Мини пруды

Многие мои знакомые устраивают на лоджиях "Зимний сад"

В таком саду можно установить деревянную кадку или бетонное кольцо и сделать минипрудик диаметром 40 -80 см.

Его тоже можно выстлать толстой пленкой для герметичности.

Устроить два уровня: выше- ниже. Выше посадить акорус,эхинодорус, а со дна нимфеи, чтоб цвели на поверхности. Это мероприятие придаст вашему саду необходимую влажность и украсит его.

Я пробовал на балконе в аквариуме 1м х 1м летом выращивать пистию и водный гиоцинт весьма успешно, Так что, дорогие аквариумисты, смелее осваивайте балконы, лоджии и терассы.

Там можно, при наличии небольшого насоса, устроить и фонтанчик, если окна выходят в полисад.

3.5 Теплицы

 Для ускоренного подращевания растений, в питомниках и садовых товариществах используют теплицы (оранжереи).

 Устройство теплицы напоминает устройство садового пруда. Собственно если неглубокий и неширокий прудик накрыть шатром с прозрачной пленкой мы получим теплицу.

 Можно организовать разведение аквариумных растений в овощных и или цветочных теплицах, установив там короба площадью 1 кв. м и глубиной 15-20 см с аквариумным грунтом и водой. Выращевание аквариумных растений: эхинодорусов, анубисов, криптокорин, лагенандр в таких «палюдаримных» условиях под солнцем, очень успешно, они быстро растут, цветут и плодоносят. Вид растений на воздухе конечно меняется. Эхинодорусы теряют красные цветна и пигментацию, становятся более зелеными. Лобелия карденалис, наоборот, делается красной, и листья ее покрываются пушком.

 Если ставить задачу разведения растений на рынок, то теплицы в сочетании с мери –системами, самый интенсивный путь.

Глава 4. Грунт для аквариумных растений

 Грунт в аквариуме является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия для существования сложного комплекса бактерий, грибов и других микроорганизмов.

 Рыбки используют грунт для своих биологических надобностей: почесывания, построения гнезд, укрытий, игр и пр.

 Кроме того, грунт исполняет роль фильтра, в который проваливаются части и взвеси, загрязняющие воду.

 Грунты можно разделить на три группы по их происхождению:

 Натуральный песок, галька, гравий и щебень,

 Грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов,

 Искусственные грунты.

   Я используя в качестве грунта крупный речной песок. который можно найти на отмелях и островах. Гранитную крошку 4-6 мм, собирал у полуразрушенных скал. Мелкую морскую гальку привозил с моря и большие камни для декора.

Главное требование к природным грунтам подвижность. т.е. при надавливании пальцем на слой грунта, палец должен легко в него погружаться. Тогда и корням растений будет легко расти.

Не следует использовать для аквариумов с растениями и палюдариумов в качестве грунта строительный щебень, он слеживается, неподвижен. его невозможно сифонить, и трудно пересаживать растения.

 Большинство любителей аквариумных растений грунт покупают в зоомагазинах. Сейчас качественные, хорошо подготовленные аквариумные грунты различных фракций выпускают все ведущие западные аквариумные фирмы. Если добываете грунт сами или покупаете его на многочисленных «птичьих» рынках, помните что его нужно хорошо промыть и продезинфицировать.

КЕРАМЗИТ  В литературе последних лет этот материал довольно часто рекомендуется в качестве аквариумного грунта. Мы не рекомендуем этого не делать. Прежде всего, керамзит очень легок. Посадка растений в него o сущее мучение. Роющие рыбы гоняют массы керамзита по аквариуму, поднимая из грунта тучи ила и мути. Но не эта проблема главная. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно так же, как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта.

   «Вермикулит медленно выпускает питательные вещества для потребления растений; в среднем он содержит 5-8% калия и 9-12% магния. Этот неорганический компонент может поглощать фосфат – некоторая его часть остается в доступной для потребления растениями форме, но он не может поглощать нитрат, хлорид и сульфат. Вермикулит может фиксировать аммоний в форме, которая недоступна для питания растений. Этот зафиксированный азот медленно трансформируется микроорганизмами в нитрат и становится доступным для потребления растениями… Вермикулит, который был обработан водоотталкивающими веществами, не может быть использован в качестве субстрата.

По той причине что вермикулит со временем слеживается, его нужно смешивать с другими материалами как например торф или перлит для поддержания достаточной пористости. Его не следует использовать в смеси с песком или другим твердым материалом, потому что при разрушении внутренней структуры вермикулита уменьшается его пористость и дренирующие свойства

  Смесь сфагнового торфа с вермикулитом обладает очень большим CEC=140, но вермикулит имеет ряд недостатков. Это плавучий материал, который невозможно использовать, не смешав с вязким материалом, например глиной, но глина тоже имеет свои недостатки. Она не предотвратит анаэробности субстрата и взмучивает воду. С такой смесью пересадка растений приводит к выбросу глины и вермикулита в воду.

4.1  Гумус

  Так называют верхний слой плодородных почв. Обычно используется верхний слой обычной садовой земли. Гумус имеет высокий CEC и очень много органики, которой в первые месяцы после закладки аквариума недостаточно для питания растений. Использование гумуса