Предохранители в бескурковых ружьях

Новизна и незнакомство публики с бескурковыми ружьями делали на первых порах возможными случайные из них выстрелы, и это обстоятельство повлекло за собой изобретения всевозможных предохранителей.

Все бескурковые ружья обязательно снабжаются предохранителем, освобождающим механизм по воле стрелка, но многие оружейники пошли еще дальше; так, например, Пёрде, Скотт и Ланкастер делают в своих бескурковых ружьях автоматические предохранители, действие которых не зависит от стрелка, а связано со спусками.

Пёрде для этой цели делает особый изогнутый рычаг в замке, одним плечом упирающийся в спуск, а другим – охватывающий выступ на ударнике, благодаря чему, если бы курок и соскочил со спускового крючка (например, при поломке его), то он повис бы при самом начале падения на этом автоматическом предохранителе.

Скотт пользуется подобным же, но только прямым рычагом, причем он снабжает рычаг выступом на конце близ бойка; ударник, если только рычаг не отведен спуском, при падении встречает выступ и упирается в него, не доходя до бойка.

Ланкастер подводит под боевую пружину столбики, которые отводятся из-под нее посредством коленчатого рычага спуском; если этот столбик не отведен, то пружина, освобожденная соскочившим или сломавшимся крючком спуска, ляжет на столбик и выстрела не последует.

Автоматические предохранители, однако, совершенно излишне усложняют механизм, нисколько не обеспечивая стрелку безопасность от случайного выстрела. В бескурковом ружье действительно нужен предохранитель, но действующий не автоматически, а по воле стрелка.

Самым распространенным предохранителем является предохранитель в виде задвижки, укрепляемой сверху шейки ложи. При движении назад задвижка эта тянет за собой предохраняющую пластину, которая при окончании движения упирается в приподнятые хвосты спусковых собачек и запирает их, то есть лишает собачки возможности приподниматься и давить на спусковые крючки.

Иногда задвижку (Гринер) переносят с верха шейки на бок ее, что не совсем удачно, так как задвижкой гораздо легче управлять, когда она находится сейчас позади Top lever-а. Обыкновенно такие предохранители посредством особого прута соединяются с ключом затвора, и тогда они запираются помимо воли стрелка (полуавтоматическое действие предохранителя). Это приспособление неудачно по трем причинам: во‐первых, автоматическое запирание спусков лишает возможности стрелка опускать ударники без выстрела или удара по бойку, что очень неудобно; во‐вторых, надо очень привыкнуть к тому, что после заряжания необходимо для выстрела передвинуть предохранитель, так как иначе не последует выстрела, в‐третьих, необходимость освобождать собачки влечет за собою лишнее движение и потерю времени, иногда слишком дорогого.

Автоматический предохранитель в ложе

Некоторые оружейники вместо того, чтобы соединять запирающий собачки (или иногда и ударники) механизм с задвижкой, соединяют его с качающимся на шарнире прутом, протянутым вдоль шейки ложи и охватываемым рукой, как у некоторых прежних английских шомполок, другие – протягивают прут этот внутри ложи, причем он упирается в особый выступ в пятке ложи и тогда только освобождает спуски, когда пятка ложи прижата к плечу. Но все эти приспособления искусственны, и потому действие их менее надежно, чем действие простой неавтоматической задвижки, подобной описанной выше и отличающейся от нее только тем, что она не соединяется с ключом затвора. Такая задвижка управляет запирающим механизмом всецело по воле стрелка: пожелает стрелок запереть спуски – он отодвинет задвижку пальцем назад, не пожелает – оставит ее на месте, и ружье будет готово к выстрелу. Выгоды такого устройства предохранителя заключаются в следующем:

1) сохраняется лишнее движение и время между заряжанием и выстрелом, благодаря чему хладнокровный стрелок почти всегда поспеет (например, на облавах по зайцам) перезарядить ружье и дать не два, а четыре выстрела;

2) предоставляется стрелку возможность по желанию, не щелкая механизмом, опускать ударники, как курки курковых ружей, для чего стоит откинуть стволы, нажать на спуски и давить на них все время, пока стволы не станут в колодку;

3) уничтожается лишняя часть в механизме, следовательно, этим он упрощается и упрочняется;

4) стрелок, управляя по своей воле предохранением, будет лучше помнить, когда спуски заперты и когда ружье готово к выстрелу, что делает ружье более безопасным.

Такого типа предохранитель, нисколько не мешающий стрельбе и очень мало усложняющий механизм, действительно полезен в каждом бескурковом ружье.

Шомпол

Условия, которым должен удовлетворять хороший шомпол, следующие: он должен быть на ½ вершка длиннее канала ствола, достаточно тяжел, чтобы прибивать удовлетворительно пыжи, по возможности толст, упруг, сделан из прямослойного, нехрупкого дерева и иметь металлическую или роговую головку, широкую и большую, однако сделанную с таким расчетом, чтобы она свободно проходила весь канал даже загрязненных стрельбою стволов.

Лучшим деревом для шомпола служит черное, розовое и жимолость. Все эти сорта дерева достаточно прочны и эластичны, но из них черное предпочтительнее по своей тяжести. Рекомендуют для шомполов еще сорт дерева – пальмиру, состоящую из продольных светлых волокон, связанных между собой очень твердым роговидным веществом черного цвета. Хвалят также шомпола из фернамбука, на вид очень красивые.

Самую слабую часть шомпола составляет обыкновенно его тонкий конец, на котором укрепляется разрядник, делаемый или в форме двухвостого штопора, или в форме шурупа с навинчиваемым на него колпачком. Так как для насаживания трубки разрядника и пригонки ее заподлицо с деревом приходится утончать эту и без того тонкую часть шомпола, а для закрепления насаженной трубки пробуравливать дерево длинной шпилькою насквозь, то этот конец, за который держат шомпол при заряжении ружья, очень часто отламывается. Поэтому лучше не делать разрядник на конце шомпола, а насаживать на него лишь небольшой металлический колпачок, чтобы дерево не щепилось; разрядник же помещать в головке шомпола, которую для этого устраивают так: гнездо разрядника с навинтованной верхней частью трубки и разрядником какой угодно формы насаживают на толстый конец шомпола, а на это гнездо навинчивают металлическую, пустую внутри и удлиненную головку (прибойник). Такой шомпол представляет более других гарантию прочности.

Металл на головку шомпола можно употреблять какой угодно: медь, серебро, мельхиор, томпак и др., но только не железо, царапающее стволы и легко ржавящее.

Стрельба стрепетов на току

Начинается она во второй половине апреля или в первой мая, смотря по местности (вообще, когда трава поднимется настолько, что может скрывать залегшего стрепета), продолжается весь май и иногда часть июня. Лучшее время дня для этой охоты – тихое, безветренное и не очень раннее утро между 7 и 8 часами, когда роса уже обсохнет. Раньше этого стрепета хотя и токуют зарко, но не всегда дают себя съехать, а позднее, к полудню, токуют слабее, затаиваясь в траве, между остатками прошлогоднего бурьяна и ковыля. К вечеру, за час до захода солнца, токованье опять усиливается, но из-за быстро наступающих сумерек продолжается только около часа. К токующему стрепету часто подлетают другие самцы для драки. Точок занимает пространство около 1½ фута диаметром; самец устраивает его самостоятельно, очищая от травы и плотно утаптывая. Токуя, он несколько распускает крылья, топочет ногами и, закинув несколько голову, циркает. Точки находятся на расстоянии не ближе 20–30 сажен один от другого.

Токующий стрепет в ложе

Охота эта производится непременно в экипаже (беговых дрожках, легких дрогах или на двухколесной тележке) и требует нестомчивых коней, тонкого слуха и довольно острого зрения. Особенной надобности в собаке нет, но с ней охота бывает много успешнее. Ездить надо на местах прошлогодних токов; если же они перепаханы и приходится отыскивать новые места, то надо выбирать наиболее открытые и возвышенные местности, молодые залоги или целины, где разбросаны островками прошлогодние бурьяны, полынь или ковыль. У окраин этих поредевших за зиму бурьянов, вблизи заброшенных полевых дорог и остожьев больше всего держатся токующие стрепета. Очень любят они также так н. плешины, то есть 5–10 сажен почти голого места, особенно если оно находится на большом бугре. Крик их весьма характерен, и его всего удобнее выразить словами «цирр» или «пржи». Услышав этот звук, при некотором навыке можно бывает определить место токования, а с острым зрением или с хорошим биноклем нередко различаешь самую птицу. Но с непривычки цырканье стрепета очень обманчиво, и сначала кажется, что оно раздается очень близко; поэтому нужно предварительно определить направление крика, а потом отойти или отъехать в сторону, по дуге, шагов на 50–70 и, остановившись здесь, ждать повторения крика; затем из обоих замеченных направлений, принимаемых за радиусы, определяют местонахождение птицы. Тогда подъезжают к ней шагов на 150 полной рысью, не укорачивая и не убавляя хода, и начинают объезд вокруг, суживающейся к центру спиралью – слева направо. Стрепет сначала не перестает топтаться и циркать, но затем умолкает и, если трава вокруг тока довольно густа, залегает тут же, а если ток уже крепко утоптан, то, пригнувшись к земле, перебегает немного далее и так плотно прилегает к земле, что, даже точно заметив место, невозможно разглядеть затаившуюся птицу. Если стрепет залег сразу, можно смело сокращать круг – он не слетит, пока экипаж не остановится, хотя бы приблизился на пять шагов. Обыкновенно, подъехав шагов на 25, быстро соскакивают с дрог с взведенными курками; в то же время вскакивает стрепет одним сильным толчком своих крепких ног на высоту 2–3 сажен от земли и затем уже с особенным коротким кудахтаньем (похожим на звук «кок-кок-кок», почему местами стрепета называют хохотвой) и свистом крыльев, переворачиваясь с боку на бок, летит по-видимому очень быстро; но это только так кажется, потому что даже при стрельбе с выдержкой приходится бить его не далее 50 шагов. Не всякий стрепет дает себя объехать с первого раза. Когда он еще не растоковался, или его застали не на настоящем току, или когда место этого тока очень открыто, то, не допустив экипажа шагов на 60 или более, пригнув шею к земле, он начинает быстро бежать, иногда предварительно отлетев шагов на 30–40. Этим, однако, нечего смущаться: не теряя его из виду, а главное, не останавливаясь, продолжают ехать стороной, пока он, добравшись до густой травы, не заляжет. Тогда, не меняя аллюра, начинают объезд тем же порядком. Но если стрепет не дал съехать себя два-три раза кряду, надо или стрелять его из винтовки, сидячего, или искать другого, пока он не взбудоражил соседних токовиков.