Фундамент под печь

Если вы решили в своей бане выстроить печь из кирпича, то вам необходимо как можно тщательнее продумать ее конструкцию.

Печь надо разместить таким образом, чтобы при ее использовании не произошла деформация фундамента, которая может привести к появлению трещин в самой кладке, а также к разрушению печи. В большинстве руководств по строительству рекомендуется соорудить для печи отдельный фундамент, однако следует отметить, что при возведении подобного фундамента нужно очень хорошо знать гидрогеологию всего участка строительства.

На заметку!

Если внимательно присмотреться, то станет ясно, что низ печи со строением никак не связан, а верхняя ее часть соединяется с потолком и крышей бани. В связи с этим даже малейший сдвиг в конструкции фундамента внизу сильно отразится в верхней части печи. Из-за этого может образоваться излом в борове печи и, как следствие, возникнуть пожар.

Фундамент для печи должен быть капитальным, то есть в его закладку придется вложить приличную сумму, которая в итоге будет сопоставима со стоимостью всей банной постройки. В том случае, если для печи будет возводиться отдельный от всей конструкции фундамент, то будут неизбежны его сдвиги, причем это не зависит от того, насколько он надежно заложен.

В русской бане печь можно установить следующим образом – половые балки должны врезаться в 4-5-й венец. Таким образом, получается теплое подвальное помещение. Сама же конструкция печи ставится на пол, а под балки, на которые эта печь опирается, устанавливается дополнительный столб. Если же у вас недостаточно строительных материалов, то половые балки допустимо врезать в первый венец.

Если общая масса печи вместе с трубой будет более 750 кг, то это будет означать, что вам все же придется соорудить для нее отдельный фундамент. Вес печи можно определить с помощью несложных вычислений. Необходимо всего лишь умножить весь ее объем, в том числе и все пустоты, на среднюю массу одного кубометра кладки, то есть приблизительно на 1350 кг. Фундамент для печи сооружают обычно из бутового камня, обожженного кирпича или бетона. Первоначально требуется вырыть под фундамент котлован, выровнять его дно. После этого дно фундамента нужно как следует утрамбовать щебнем, чтобы образовалась подошва. Ее надо будет залить жидким цементным раствором. Если вы планируете сооружать фундамент для своей банной печи из кирпича или камня, то кладку нужно будет вести точными и ровными рядами. Необходимо сказать, что даже в этом случае придется соблюдать перевязку швов.

На заметку!

Внутреннюю часть фундамента нужно сделать забутовкой, а наружную – на растворе под лопатку.

На верхнюю площадку фундамента нужно нанести слой раствора тщательно выровнять с помощью правила и уровня. Затем кладется гидроизоляционный слой, который нужно изготовить из двух слоев рубероида или какого-нибудь другого похожего строительного материала, обладающего схожими гидроизолирующими характеристиками. Если вы решили использовать рубероид, то его придется хорошенько промазать горячим битумом. Необходимо также отметить и то, что фундамент печи должен принимать на себя лишь нагрузку от веса самой печи. На него ни в коем случае не должны опираться элементы строения.

В связи с этим между фундамент печи и фундаментом основного строенияобразуется промежуток в 3–6 см, который необходимо проложить двумя слоями рубероида или засыпать песком. Это нужно сделать для того, чтобы эти два фундамента могли спокойно перемещаться относительно друг друга. Для печей иногда изготавливают и столбчатый фундамент (рис. 17, 18). Его обычно сооружают из четырех столбов, которые устанавливаются по углам будущей печи. На столбы устанавливают прочную плиту из железобетона или раму из стальных профилей.

Эти части конструкции будут служить основанием для печи. Учитывая то, что фундамент впоследствии осядет, между плитой и грунтом необходимо оставить зазор.

Строительство стен

Стены из бревен или брусьев

Как уже говорилось раньше, лучше других являются бани, выстроенные из бревен или брусьев. Деревянные стены хорошо удерживают тепло и легко его отдают. В то же время они дышат, то есть пропускают через себя воздух и пар. Даже если нет вентиляции, в бане будет стоять приятная атмосфера, причем этому будет способствовать запах древесины, уютный вид, а также теплое ощущение при соприкосновении древесины с кожей.

Стены из бревен или брусьев возводят точно таким же образом, как и стены в избах. Конструкция стены включает в себя отдельные венцы, которые представляют связанные между собой бревна или брусья, относящиеся к смежным стенам.

Первый, самый нижний венец следует сделать из наиболее прочных и толстых бревен. Остальные же – рядовые – можно выкладывать из бревен несколько меньшего сечения. Из венцов в конечном итоге образуется сруб.

Оклад необходимо уложить на фундамент, уже покрытый слоем гидроизоляции. В этом случае можно использовать так называемые подкладки – поперечные брусья. Следует сразу сказать, что подкладки и первый венец, особенно его нижнюю часть, нужно хорошо обработать антисептиком, а после высыхания этого вещества покрыть бревно гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы же этих бревен не следует замазывать гудроном, так как древесина в любом случае должна дышать.

Зазор, который образуется между фундаментом и окладом, необходимо заделать кирпичом, а потом залить цементным раствором. В тех местах, где древесина будет соприкасаться с цементом, бревна или брусья следует покрыть двумя слоями рубероида.

Если сруб построен из бревен, их концы обязательно будут выходить за пределы наружных стен. Такие конструкции бывают двух видов и называются «в чашу» и «в обло». Данная технология позволит обеспечить достаточно высокую прочность сруба и хорошую защиту углов от дождя и ветра (рис. 19). Чтобы несколько сэкономить материал, можно пользоваться технологией «в лапу». Тогда концы бревен должны быть выполнены в форме ласточкиного хвоста. Чтобы такая конструкция была достаточно прочной, «ласточкин хвост» выполняют двойным (то есть в сторону обеих стен), а также добавляют угловой шип. Однако изготовление такого сруба – дело весьма непростое и требует плотницкого опыта. Баню обычно строят проще.

Самым простым и экономичным является соединение бревен в торцевой шпунт. Отличительной чертой этой технологии является то, что шип, сделанный в торцевой части одного бревна, входит в паз на боковой стороне другого бревна (рис. 20).

Шипы и пазы для такого сруба делаются по шаблону исходя из наименьших размеров наиболее тонкого бревна. При этом необходимо учитывать, что в каждой стенке бревно своей комлевой частью будет лежать в противоположной стороне от предыдущего. В противном случае горизонтальность постройки может нарушиться.

С нижней стороны каждого бревна необходимо изготовить паз, который должен закрывать выступ (его обычно называют горбом) на бревне предыдущего ряда. Между бревнами необходимо сделать прокладку из пеньки или мха. Ее толщина должна быть не менее 1 см.

Чтобы стены были более прочными, лучше лежали в стене и не выпучивались из ее плоскости, соседние бревна желательно соединить с помощью штырей (шкантов).

Стены, изготовленные из брусьев, выстроить легче. Обычно для таких стен берут брусья с сечением 150 × 150 или 150 × 180 мм. Узлы лучше всего соединять по методу «в лапу» или «в торцевой шпунт». Чтобы сэкономить материал, а также облегчить строительство, узлы в некоторых случаях можно собрать впритык, без шпунта, а прочность конструкции в этом случае обеспечивается за счет штырей, устанавленных не только по углам, но и в средней части брусьев. Изготовление средних штырей необходимо даже при соединении в лапу. Если этого не сделать, отдельные брусья могут выпучиться из плоскости стены.

На заметку!

Штыри обычно выполняют из дуба или из смолистого хвойного дерева. Их длина должна составлять 100 мм, а диаметр – 20–25 мм. Для строительства можно использовать даже металлические штыри.

Верхний венец сруба – верхняя обвязка или мауэрлат – обеспечивает опору для потолка и крыши. На его сооружение идут крепкие и тщательно обработанные бревна или брусья.

После того как стены будут выстроены, их необходимо тщательно проконопатить. Для этой цели используются пенька, пакля, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю предварительно нужно очистить от костры, а затем тщательно просушить. Влажный мох приведет к загниванию древесины, поэтому его тоже требуется хорошо просушить. Войлок перед укладкой следует нарезать лентами.

Для конопачения потребуется специальный инструмент: лопатки различной формы (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (молоток из древесины), а также переносные подмости или козлы. К слову сказать, все эти простые инструменты можно сделать самостоятельно.

Конопатить следует по венцам. Если вести этот процесс по стенам, то они скорее всего перекосятся. После завершения конопачения стены должны подняться на 10–15 см. Это следует учесть при окончательном оконопачивании, которое производится лишь полтора года спустя после завершения строительства, то есть когда все стены осядут.

Перед повторным конопачением необходимо освободить трубу, чтобы между ней, потолком и крышей был зазор. В противном случае труба может разрушиться. Чтобы не происходило циркуляции воздуха, нужно тщательно заделать все пустоты в стене, иначе в холодное время года из воздуха, содержащегося в них, образующийся конденсат будет разрушать древесину.

После окончательного конопачения швы в стенах можно закрыть деревянными рейками. Наружные углы стен при этом желательно обложить слоем пакли, а затем закрыть досками.

В проемы для дверей и окон устанавливаются косяки, состоящие из порога и верхнего и боковых брусьев, соединяющиеся со срубом в шип, но для этого в них нужно сделать пазы (рис. 21).

Порог и верхний брус в этой конструкции нужно сделать без пазов. Над брусом требуется оставить небольшой зазор (не более 4–5 см) для оседания стен. Его можно заполнить паклей и закрыть досками.

Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны быть оборудованы специальными выборками в четверть, с помощью которых будут изготавливаться оконные и дверные переплеты. После того как стены дома окончательно осядут, их можно обшить досками с одной или с обеих сторон. Для этого лучше всего взять строганные доски толщиной 16 мм (так называемая вагонка), причем в них предусмотрено изготовление шпунтовки или фальцовки.

Под внутренней обшивкой можно уложить специальный пароизоляционный слой – пергамин, фольгу или пропитанную лаком стеклоткань. При этом обшивку следует производить по рейкам, приколоченным к стене. Между стеной и обшивкой в таком случае образуется зазор, способствующий сушке обшивки после пользования баней.

На заметку!

В моечной нижнюю часть стен желательно обить пластиком, стеклопластиком, асбестоцементными листами или шифером, которые не пропускают влаги.