Стеблевая нематода

Обитающая в почве стеблевая нематода начинает свою охоту с момента посадки растения. Проникая внутрь его, она вызывает такие характерные повреждения, как замедление роста и развития, коробление листьев, недоразвитие и уродливость цветков. На стеблях, в местах скопления нематод, возникают утолщения. Бороться с нематодой довольно трудно, поэтому следует заранее позаботиться о чистоте используемой почвенной смеси, которую перед посадкой подвергают стерилизации паром (100 °С в течение 30 минут). Поврежденные нематодой растения уничтожают.

Мучнистая роса

Появление на листьях пятен белого или серого мучнистого налета свидетельствует о поражении их этим грибным заболеванием. Мякоть листьев под пятнами становится с течением времени красно-бурой и отмирает. Справиться с мучнистой росой можно опрыскиванием листьев раствором фундазола (20 г на 10 л воды) либо опыливанием их молотой серой.

Серая гниль

Это заболевание поражает гортензии при повышенной влажности в оранжереях. Цветоносы, почки, листья, основания стеблей покрываются пушистым серым налетом и загнивают. Противостоят развитию и распространению болезни удалением и уничтожением пораженных частей растений, одновременно в оранжерее снижают влажность, умеренно используя полив и усиливая проветривание.

Хлороз и сухая пятнистость

Эти неинфекционные болезни могут развиться у горшечных гортензий. Хлороз (пожелтение) листьев связан с недостатком железа или повышенным содержанием извести в почве, сухая пятнистость возникает из-за высокой концентрации минеральных удобрений в почве (в последнем случае растения следует подкармливать только по влажной почве, чередуя каждую подкормку с поливом чистой водой).

Ирис

В переводе с греческого «ирис» означает «радуга». Любимец солнца, отражающий свет особым переливающимся блеском своих лепестков, ирис издавна славится боевым цветком. В дореволюционной Франции ему выпала судьба служить эмблемой королевской гвардии. В пылу многих сражений, прямым участником событий, рея золотом на голубом, ирис утверждал победу человеческого духа над смертью.

Не меньшие заслуги снискал ирис и на мирном поприще. Здесь он известен с незапамятных времен. Родоначальник садовых форм растения, ирис беловатый, выращивался арабами в Древней Аравии. Оттуда паломниками-мусульманами он был распространен по побережью Средиземного моря, попал в Испанию, а затем в Европу.

В 1610 году ирисы подвигли знаменитого фламандского художника Яна Брейгеля увековечить их в серии рисунков. На них цветки запечатлены в модном для того времени особом декоративном «наряде» – с разноцветными окаймленными лепестками. Такой «наряд» – доказательство полным ходом шедшей уже тогда селекционной работы.

Наивысшего взлета культура ириса достигла в XX веке. Растение получило широкое признание во всем мире, а по количеству зарегистрированных сортов – более 30 000 – вышло на одно из первых мест среди многолетников.

Биологическая характеристика ириса

Ирис – представитель семейства касатиковых. Оно объединяет около 1800 видов растений. Ближайшим родственником его является гладиолус, общее их происхождение выдает особая, мечевидная, форма листьев. Многолетнюю корневую систему ирисов образуют толстые корневища, состоящие из укороченных годичных побегов. Каждый год после цветения из боковой почки корневища отрастает горизонтальный замещающий побег. Первоначально он развивается у поверхности земли, а затем при помощи корней втягивается вглубь нее. По величине и форме годичных звеньев корневищ, как по годичным кольцам деревьев, можно определить возраст растения, а также выяснить, насколько благоприятными были для него отдельные годы. «Ползучесть» корневищ не спасает надземную часть ирисов – каждой осенью она отмирает. Жизнь же самих корневищ продолжается до 8—12 лет.

Вегетация ирисов начинается в апреле. К середине мая ранние ирисы уже зацветают, остальные виды цветут в течение лета, вплоть до начала августа.

Строение цветка ириса загадочно и интересно. На примере бородатого ириса оно приведено на рис. 26.

Рис.26. Строение цветка бородатого ириса: 1 – завязь; 2 – пыльник; 3 – внутренняя доля околоцветника; 4 – надрыльцевые гребни; 5 – рыльце; 6 – бородка; 7 – наружная доля околоцветника; 8 – трубка околоцветника; 9 – листок обвертки

Кстати, «бородка» – отнюдь не одна лишь деталь украшения. Как у бородатого, так и у многих других видов, она служит более эффективному опылению насекомыми, направляя волосками их путь внутрь цветка. Каким образом происходит опыление, показано на рис. 27.

Рис.27. Схема строения цветка ириса (1 и 2) и способ его опыления (3 – в начале цветения, 4 – в конце цветения): нд – наружные доли околоцветника; вд – внутренние доли околоцветника; вс – двулопастные ветви столбика; р – рыльца; пл – пыльники; н – нектар; з – завязь

Коротка жизнь цветка ириса – всего несколько дней. Однако, угаснув, она находит продолжение в распускающемся соседнем бутоне. Очередность цветения – отличительная особенность ириса. Каждый цветок дает возможность налюбоваться собой и затем уступает место следующему. Таким образом период цветения одного растения может растянуться на недели.

Плодоношение ирисов наступает осенью. Плод представляет собой коробочку. К моменту созревания семян коробочка раскрывает свои створки, и те выпадают наружу, подхватываясь и расселяясь ветром. Семена болотных ирисов (произрастающих вблизи водоемов), обладающие влагонепроницаемым эпидермисом и пористой оболочкой, распространяются водой. Они могут плавать в ней, сохраняя всхожесть, в течение двухсот суток.

Виды и сорта ирисов

Культура ирисов изобилует разновидностями. Это германский ирис, пестрый, бледный, флорентийский, болотный, карликовый, грузинский (рис. 28).

Рис.28. Ирис грузинский

Наиболее же известными и распространенными являются следующие.

Садовый бородатый ирис

Цветет в июне.

Ирис сибирский

Его мощные, рослые кусты с множеством ветвящихся цветоносов расцветают в июле.

Ирис японский

Цветет в августе и отличается от всех видов раскрытой формой цветка, все шесть долей которого находятся в одной плоскости.

Среди множества сортов садовых ирисов, родоначальниками которых послужили перечисленные выше виды, трудно выделить особый. Все они необыкновенно хороши. Поэтому лишь в качестве ознакомления можно упомянуть следующие сорта: обильно цветущий темно-фиолетовый Виннерс Серкл, лимонно-желтый Айриш Дрим, светло-голубой Мерион Мейд, кремовый с красными пятнышками на лепестках Кринолин, нежно-розовый ароматный Мей Холл, снежно-белый ароматный Нью Сноу, белый с окаймленными фиолетовой полосой лепестками Дот энд Деш.

Размножение ирисов

Самым распространенным и эффективным способом размножения ирисов в садовой практике является деление кустов. Этот способ – вегетативный, он воспроизводит все сортовые особенности растений. На нем и остановимся.

К делению приступают в конце лета – начале осени, когда после цветения растений пройдет некоторое время и посадочный материал пополнится свежим приростом корневищ.

Предназначенные для деления растения выкапывают садовыми вилами. Корневища оттряхивают от земли и разрезают таким образом, чтобы каждый годичный прирост имел пучок листьев. После этого подрезают листья и корни (рис. 29).

Рис.29. Деление корневищ ириса

Старые звенья корневищ с рубцами отмершей мякоти, редкими листьями и узловатыми корнями также можно использовать в дело. Посадка на отдельной грядке дает им возможность реализовать свой шанс – жизнью спящих почек.

Свежесрезанные отрезки корневищ необходимо дезинфицировать, для чего их помещают на 10 минут в красный раствор марганцовокислого калия. После этого они уже могут быть использованы для посадки либо в ожидании ее какое-то время находиться в прикопке.

Деление кустов бывает востребовано и при периодическом расселении ирисов с целью сохранения их декоративности, поскольку на одном месте растения способны демонстрировать ее не более восьми лет.

Агротехника выращивания ирисов в открытом грунте

Ирисы – растения открытых пространств, основное место их произрастания в природе – луга. Поэтому в саду для выращивания культуры необходимо выбирать хорошо освещенный участок, затеняемый лишь в соответствующее время суток.

Подготовка почвы

Почва на участке должна быть хорошо дренирована, обладать нейтральной реакцией. Глинистую почву улучшают, добавляя при перекопке навоз, торф, песок; песчаную – смешивая с органикой и глиной.

Посадка

Наилучшее время для посадки ирисов – конец августа – начало сентября. Расстояние в ряду между растениями необходимо предусматривать в пределах полуметра – корневая система ирисов довольно мощная. При посадке корни равномерно распределяют по дну отрытой лунки, корневищу при этом стараются придать горизонтальное положение, само оно должно быть практически на поверхности почвы, прикрытым после посадки слоем не более 3 см.

Глубина посадки имеет особое значение. Насколько – продемонстрировано на рис. 30, где показаны два растения спустя год после посадки. Оптимальная глубина (а) способствовала полноценному развитию первого растения, включая исполнение им всех физиологических функций сезона. Надземная часть отцвела, а корневище приумножилось замещающим побегом из боковой почки. Иначе сложилась участь другого, глубже посаженного растения (б). Запоздав в развитии, оно лишилось способности зацвести в текущем сезоне и сформировать корневищный побег. Этим ему придется заняться уже в следующем году.

Рис.30. Глубина посадки корневищ ириса; линия – уровень поверхности почвы

Уход во время роста и цветения

Уход за посадками ирисов начинается ранней весной. По оттаявшей почве вносят азотное удобрение – гранулы мочевины, из расчета 15 г на куст. Почву рыхлят, совмещая затем рыхление с прополкой систематически, с интервалом в 10—12 дней.

В период интенсивного роста, бутонизации и цветения ирисы нуждаются в обилии воды. Растениям помогают дополнительным поливом. После отцветания лишняя вода уже вредна, она даже способна привести к загниванию корневищ, и потому растения оставляют наедине с влажностью открытого грунта, на попечение ночных рос и дождя.

В период бутонизации ирисы подкармливают раствором нитрофоски (20 г на 10 л воды), либо жидкой калийно-фосфорной смесью (по 30 г сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды).

Букет из ирисов великолепен. Для него в первую очередь необходимо выбирать растения, имеющие стебли с несколькими бутонами. Первый распустившийся цветок на них – сигнал к срезке. Остальные бутоны, все до одного, распустятся позже, уже в вазе. При этом со стебля можно удалить все листья. С ними уменьшатся потери влаги на испарение – и, значит, цветки дольше останутся свежими.