Размножение гортензий

Гортензии размножают в основном двумя способами – черенкованием и прививкой.

Черенкование

Время для черенкования выбирается в зависимости от желаемого срока получения цветов. Обычно это период с января по май.

Черенки берут с маточных растений, стимулируемых к росту достатком тепла и света. Самым лучшим материалом при этом станут отрастающие вновь прикорневые побеги.

Не рекомендуется использовать для заготовки черенков побеги с твердой древесиной – она слишком затрудняет укоренение. Самая лучшая часть побега для черенкования – травянистая верхушка. Нижнюю часть побега используют только в исключительных случаях, например при желании размножения ценного сорта. При этом необходимо учитывать, что для укоренения черенков из нижней части побегов потребуется больше времени, чем для их собратьев из верхушки.

Черенки срезают с двумя-тремя междоузлиями, длиной 4—5 см. При обрезке пятки черенков нижнюю пару листьев оставляют. Если нижние листья большие и могут затруднить посадку черенков, то их удаляют либо обрезают наполовину. При удалении листьев следует оставить черешки длиной 0,5 см, предохраняющие от повреждений пазушные почки. Готовый к посадке черенок представлен на рис. 24.

Рис.24. Верхушечный черенок гортензии, подготовленный к посадке

Укореняют черенки в ящиках. Дно ящиков дренируют: битыми черепками от глиняных горшков, гравием, комочками дерновой земли. На дренаж насыпают слоем 2 см смесь из мелко просеянной дерновой земли и торфа (1:1), которую затем укрывают тонким слоем крупнозернистого песка. По окончании работы содержимое ящика увлажняют водой из лейки с мелким ситечком и притрамбовывают дощечкой. Во избежание травмирования (царапин) черенков в песке делают посадочные лунки – при помощи заостренного колышка.

Черенки сажают в песок на глубину 1,5 см, выдерживая расстояние между ними 4—5 см. Песок вокруг черенков плотно утрамбовывают, ликвидируя пустоты. При этом важно проследить, чтобы между пятками черенков и песком не осталось зазора, грозящего увяданием листьев и задержкой укоренения. Гарантией плотного контакта служат дополнительное увлажнение песка и контрольная – до упора, осадка самих черенков.

Ящики с посаженными черенками накрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое место (с постоянной температурой 18—20 °С).

Дальнейший уход за черенками заключается в систематическом опрыскивании их водой четыре-пять раз в день. Черенки также ежедневно проветривают, поднимая стекло (пленку), с целью защиты от яркого света притеняют марлей.

Укореняются черенки в течение 20—25 дней, причем при весенней посадке этот срок бывает короче.

Размножение прививкой

Это способ, приобретающий особое значение при исправлении каких-либо дефектов растений. Так, например, гортензии разновидности Отакса Монстроза отличаются крайне непостоянным цветением. Прививка на обыкновенную гортензию, а еще лучше на ее разновидность – розовую – придает цветению регулярность, делая его, кроме того, более пышным и богатым.

Самым распространенным приемом прививки является прививка под кору (рис.25). Техника ее исполнения следующая. Конец черенка привоя срезают наискось. Стебель подвоя укорачивают, затем продольным надрезом у него разрезают кору сбоку. Кору раздвигают кончиком ножа и затем за нее вставляют черенок на всю глубину его косого среза. Место прививки туго бинтуют мочалом, полиэтиленовой лентой, после чего тщательно замазывают садовым варом (более подробную информацию о прививке можно найти в главе о розе).

Рис.25. Прививка гортензии способом под кору: 1 – подвой; 2 – черенок; 3 – готовая прививка

Лучшим временем для прививки будет июль. Весной работа осложняется обильным сокоистечением.

Для быстрого и эффективного срастания привоя с подвоем температуру в оранжерее (комнате) поддерживают на уровне 18—20 °С, ограничивая при этом доступ свежего воздуха: внутри помещения воздух должен быть спертым. Растение поливают и опрыскивают водой до двух-трех раз в день. При появлении молодых листочков на черенке привоя можно удостовериться в благоприятном результате – прививка удалась. Далее необходимо продолжать содержать растение в прежних условиях, располагая его в самом светлом месте оранжереи. Появляющиеся на стебле подвоя боковые побеги необходимо удалять, чтобы они не отнимали сока у привоя в ущерб его развитию. Этим придется заниматься и позднее, на протяжении всей дальнейшей жизни растения.

Агротехника выращивания оранжерейной культуры гортензии

Посадка черенков

В марте укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 9 см, предоставляя каждому черенку отдельный горшок.

Горшок должен быть чисто вымытым, иметь отверстие в дне. Отверстие закладывают черепком (выпуклой стороной вверх) и затем на дно насыпают слой песка толщиной 1 см. Для заполнения горшка используется смесь земли, состоящая из равных частей дерна, торфа и песка. Готовят смесь за 5—10 дней до посадки гортензий в горшки, чтобы она успела «перебродить».

Посередине заполненного землей горшка делают углубление, в которое осторожно помещают корни черенка, постучав дном горшка о стол, землю уплотняют.

Для удобства ухода между землей и краями горшка оставляют пространство в пределах 1 см.

Посаженные в горшки черенки обильно поливают и устанавливают на стеллажах в оранжерее, где поддерживается температура в пределах 16—18 °С. При ярком солнце вновь посаженные черенки необходимо притенять. Растения содержат в спертом влажном воздухе, опрыскивая водой проходы и дорожки оранжереи, а также сами черенки два-три раза в день.

Через пять-шесть дней после посадки растения приживаются и начинают укореняться. В связи с этим они уже будут нуждаться в большем количестве света и свежем воздухе. И тем, и другим растения обеспечивают постепенно, начиная с малого. По мере развития растений опрыскивание прекращают, заменяя его целиком поливом. В жару полив увеличивают до трех раз в день.

Перевалка

Когда растения достигнут высоты примерно 15 см и корни оплетут ком земли, приступают к перевалке (пересадке) их в горшки большего размера. В среднем от посадки укоренившихся черенков до перевалки проходит 50—60 дней.

Для перевалки используют горшки диаметром 13 см. Более крупную посуду брать не следует, так как в этом случае гортензии «жиреют» и не созревают до уборки в зимнее помещение. У таких гортензий в последующем надолго задерживается цветение.

Состав земли при перевалке аналогичен тому, что был использован при посадке. На дне горшка устраивают дренаж из битых черепков. Растение вынимают из старого горшка вместе с комом земли, который сохраняют, осторожно обирая только поверхностный слой его не более чем на 1 см. Важно, чтобы при перевалке ком был влажным, поэтому его сначала поливают, а затем сажают в новый горшок.

При перевалке старый ком земли засыпают небольшим слоем свежей земли. Землю у краев горшка уплотняют колышком. Для удобства полива землю сверху недосыпают до краев горшка минимум на 2-Зсм.

Переваленные растения поливают и помещают в парники либо, если позволяет погода, в открытый грунт, расставляя горшки вплотную друг к другу. В первые дни после перевалки растения слегка притеняют и часто опрыскивают.

Как только прогреется грунт и минует угроза заморозков, горшки с переваленными растениями закапывают на заранее подготовленных грядах целиком. Обычно гортензии размещают в четыре ряда на одной гряде, располагая горшки в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга.

Уход во время роста

Во время роста, как было уже отмечено выше, гортензия требует много воды, поэтому ее обеспечивают обильным поливом два раза в день – утром и вечером.

Пересушка гортензий чрезвычайно вредна, она вызывает образование преждевременных, так называемых осенних, бутонов. От этих бутонов бывает трудно дождаться хороших цветков, поэтому самые лучшие из них оставляют в порядке эксперимента для цветения в сентябре-октябре, а остальные немедленно удаляют.

После укоренения растений в новых горшках начинают подкормку жидкими удобрениями с периодичностью два раза в неделю. При этом используют органику – коровяк либо минеральную смесь (20 г мочевины, 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой проверяют влажность земли в горшках: если та подсушена, то сначала ее поливают чистой водой, а затем уже удобрением, иначе в солнечную погоду велика вероятность ожога корней. Остальной уход состоит в регулярном пропалывании и рыхлении земли на грядах.

Подготовка к зиме

В первых числах августа рост гортензий приостанавливается, чему сопутствует окончательное созревание древесины. Чтобы помочь гортензии встретить зиму в надлежащей форме, со вполне вызревшими побегами, полив постепенно сводят к минимуму, совершенно прекращая его к сентябрю. При этом, однако, не следует доводить растение до критического состояния – увядания и засыхания. Если данный период сопровождается обильными атмосферными осадками, то гортензии можно спрятать в парники либо выкопать и положить боком на гряду, защищая их таким образом от излишка влаги.

Период покоя

С наступлением заморозков гортензии убирают в зимнее помещение, лучше всего в сухой подвал, где их размещают на стеллажах.

Климат зимнего помещения играет большую роль. Сухой воздух, периодически обновляемый притоком уличного, свежего, и температура 2—3 °С – основа хорошего сохранения растений. В сырости гортензии нередко плесневеют и загнивают. Даже тратя большое количество времени на очистку растений от плесени, в итоге приходится мириться с тем, что большая часть их все-таки погибает.

Некоторые цветоводы перед хранением срезают у гортензий листья, считая, что зимой они могут загнить и инфицировать кончики стеблей. Другие, наоборот, уверены, что раны, наносимые при обрезке листьев, способствуют загниванию, и потому не рискуют трогать листья.

Практика показала, что гортензии лучше всего убирать в подвал с листьями, где они быстро опадают. Опавшие же листья подлежат немедленной уборке, поскольку они становятся постоянно действующим источником инфекции.

Естественный зимний «отдых» гортензий должен продолжаться не менее 60—70 дней. Поливом растений в течение этого периода лучше всего не злоупотреблять, соблюдая при этом осторожность, однако не до такой степени, чтобы от дефицита влаги начала морщиться кора.

Подготовка к новому сезону

В конце ноября гортензии уже будут способны очнуться от сна, продолжая пребывать в нем исключительно под воздействием холода и темноты. Если в это время растения обеспечить достатком света и тепла или, выражаясь профессиональным языком, произвести пристановку, то появления первых цветущих шапок гортензий можно ожидать уже в марте.