Страна восходящего солнца. Что здесь можно увидеть необычного? Сегодня я иду в онсэн. Один знакомый посоветовал. Это общественная японская баня. Всем нравится.
На электричке добираюсь до Йокогамы. Передо мной ничем не примечательное 10-этажное здание. Все надписи только на японском. Сверяюсь с приметами. Всё верно. Это и должен быть онсэн.
Внизу лифт на верхний этаж. На входе японская девушка надевает мне на руку браслет и, улыбаясь, показывает куда идти. Подражая впереди идущим японцам, снимаю обувь, кладу в мешочек. Выбираю из стопки традиционный узорчатый халат с максимально возможным размером 4Х. Захожу за занавеску, за которой исчезают мужчины.
Нахожу свой ящичек в раздевалке. Переодеваюсь в халат, открываю какую-то дверь.
Это женское отделение!
Быстро ретируюсь, пока японки не подняли крик.
Взволнованный своей неудачей, спешу в другое помещение. Прохожу мимо рядов маленьких табуреток, перед которыми расположены краны. Замечаю двери справа, судя по всему, в сауны. Дохожу до садика с карликовыми деревьями, через который просматривается выход на балкон. В неглубоких бассейнах лежат голые японцы с маленькими тряпочками на голове.
Неожиданно кто-то дергает меня сзади за халат. Это смотритель бани в белой пижаме. На груди табличка. Он что-то рассержено говорит по-японски. Отвечаю по-английски. Японец жестами объясняет мне, что здесь можно ходить только без халата. Возвращаюсь в раздевалку, снимаю халат, голый иду обратно. Размышляю где найти эти маленькие тряпочки, и зачем они кладут их себе на голову.
Начинаю присматриваться к действиям японцев. Так, вроде бы всё понятно. Они садятся на маленькие табуретки и моются, наливая воду в деревянные шайки. Вода подаётся из крана после нажатия на клавишу сверху, порциями, рассчитанными на объём тазика. В полу – сливные отверстия. Внимательно наблюдаю за одним из самураев. Вдруг он оборачивается и сердито смотрит на меня. Отворачиваюсь. Может быть, его смутила моя татуировка?
Подставляю шайку. Нажимаю на кран. Он не нажимается. Нажимаю сильнее. Начинает литься вода. Шайка уже полная, вода льётся через край. Пытаюсь крутить кран, нажимать, тянуть наверх. Бесполезно. Воровато оглядываюсь по сторонам и потихоньку ретируюсь в другое место. Куда бы спрятаться? Открываю дверь в сауну.
Спокойно. Тут вроде всё как у нас. Только на деревянных полатях расстелены коврики. На них сидят двое. Неторопливо, строя из себя важного японца, прохожу в угол. Сажусь, осматриваюсь. Посередине телевизор за толстым стеклом, которое защищает от высокой температуры. Термометр показывает 65 градусов. Пар сухой. Один из японцев встаёт и уходит. С ужасом замечаю, что он вынимает из-под себя маленький коврик и при выходе кидает его в корыто. Рядом с эти корытом стоит другое, полное чистых. Не заметил на входе! Отсчитываю по секундомеру 6 минут, больше терпеть не могу, выхожу, толстый японец остаётся сидеть в сауне.
Выбегаю. С разбегу погружаюсь в бассейн с холодной водой. Сейчас я расслаблюсь… О боже! Тут кипяток! Выскакиваю. Захожу в соседний – тут тоже горячая вода. Где же у них бассейн с холодной водой?
Возвращаюсь в отделение с табуретками и лью на себя холодную воду из душа. Вода выдаётся порциями, и мне приходится судорожно нажимать на клавишу. Наконец остываю.
Начинают болеть ступни ног. Смотрю вниз. Оказывается пол везде устлан керамической плиткой с маленькими ребрами. Видимо, для массажа. Мои ноги не привыкли к таким экзекуциям. Каждый шаг даётся с трудом.
С умным видом прохожу по саду камней. Все лежат в горячих джакузи с белыми тряпочками на голове. Получается, это вроде наших бассейнов с термальной водой. Я лежу без тряпочки. Напарившись, выхожу в раздевалку, надеваю халат. После таких приключений надо выпить пива.
На стойке у входа открываю рот, запрокидываю голову и рукой изображаю, что держу пивную кружку. Японка улыбается – «бира»! Показывает на лифт и вниз. Кругом все ходят босиком.
Спускаюсь на лифте. Ну вот. Что-то похожее на обычное кафе. Здесь-то я точно не опозорюсь. В парилке я вёл себя как дикарь. Смеюсь, вспоминая свои скитания по помывочной. На входе подносы. Значит типа нашей столовой самообслуживания. Беру поднос, иду вдоль рядов с едой, нахожу бочонок с пивом. На нём написано «Сантори». Буквально вчера я пил такое пиво. Беру пивную кружку, наливаю из крана светло желтую жидкость и иду на кассу. Японка с улыбкой проводит считывателем штрих-кодов над моим браслетом. Слава богу, всё в порядке.
Прохожу к столикам. Стулья без ножек. А, понимаю я, традиционный японский ресторан. Там под столом должно быть углубление для ног. Позавчера меня уже водили в подобный ресторан на Гинзе, где надо разуваться при входе. Отодвигаю стул, но никаких углублений нет. Растерянно оглядываюсь по сторонам. Напротив меня сидит уже знакомый самурай из душевой, который неодобрительно рассматривает мои попытки сесть. Сажусь, вытягивая ноги вперёд. Огромное помещение полно мужчин, женщин, детей, которые смотрят телевизор, кушают традиционные японские блюда.
Отхлебываю пиво. Что это? По вкусу – это разбавленный минералкой виски «Сантори». Присматриваюсь и вижу другой бочонок с надписью «Кирин». Наверное, это у них пиво. Что же пробила японка на кассе?
Выпив виски, начинаю гулять по этажам. Один заполнен игровыми автоматами для детей, на другом – кресла для сна как в самолёте, на крыше скамейки, под ними бассейн для ног с горячей водой. Передо мной открывается отличный вид на гавань.
Что необычного можно увидеть в Японии? Онсэн!
В свадебное путешествие, которое приходится на январь, мы с женой отправляемся в Финляндию. В Санкт-Петербурге оформляем трёхдневный автобусный тур в Хельсинки. Предусмотрительно покупаем две бутылки водки с собой. Знакомая рассказывает, что алкоголь за границей дороже российского, потому что налоги поступают министерству здравоохранения. По мере приближения к стране Суоми проезжаем один за другим несколько российских пограничных пунктов.
– А почему на выезд столько постов, а на въезд только один? – интересуюсь я у водителя.
– Наверное, чтобы не сбежали, – весело отвечает он.
Скоро мы прибываем на финскую границу.
– Алкоголь с собой везёте? – спрашивает меня рослый светловолосый таможенник.
– Да, – признаюсь я.
Таможенник терпеливо объясняет, что если находиться в стране менее 72 часов, провозить алкоголь нельзя.
– А мы сколько часов проведём в Финляндии? – недоверчиво уточняю я.
– 70.
Я с сожалением опускаю две бутылки в просторный пластиковый контейнер, заполненный похожими бутылками почти доверху. «Ловко придумано», – думаю я.
Спустя четыре часа неутомительной поездки через каменистые финские леса мы оказываемся в центре Хельсинки. Наша гостиница расположена через площадь от вокзала. При поселении вежливый администратор сообщает, что в стоимость номера включено одно посещение сауны.
Первые два дня в Финляндии приходятся на выходные. Мы успеваем посетить огромный аквапарк, безразмерный супермаркет, интерактивный музей. Вечерами гуляем по центру, наблюдаем шумные толпы молодёжи, стоящие у банкоматов и отпивающие что-то из бумажных пакетов. Видимо в разгар зимы финны не прочь немного согреться. В ресторане мы ограничиваемся бокалом вина.
В понедельник вечером перед отъездом я вспоминаю про бесплатное посещение сауны. Выхожу из номера в халате, спрашиваю администратора, где сауна.
– Садитесь на лифт и едете на самый верхний этаж.
Наверху я прикладываю карточку, выданную на ресепшене, к двери с надписью «Сауна». Внутри – просторное помещение. Всё по-фински аккуратное: парилки с различной температурой, душ, массажные приспособления, бассейн с ледяной водой. В сауне я совершенно один. Через два часа, обойдя всё, открываю ещё одну дверь и оказываюсь на стеклянном балконе. Внизу простирается вечерний город. Я с наслаждением вдыхаю морозный воздух, растираю грудь охапкой свежего снега с парапета, в восторге развожу руки в стороны. И тут я замечаю офисное здание напротив. В окнах видны финские девушки, с удивлением разглядывающие абсолютно голого человека.
Мы с женой едем из Сантьяго-де-Куба обратно в Гавану. Уже почти месяц мы путешествуем по Острову свободы. Это поистине райское место! Мягкое солнце, зелёные пальмы, ослепительно голубое море, доброжелательные кубинцы. В прокате мы взяли практически новый автомобиль «Пежо». Перед нами пустынное шоссе. Дорога в отличном состоянии. В тропиках нет резких перепадов температуры – круглый год плюс 30.
В голове проносятся приятные мысли. Вчера хозяева частного дома, где мы остановились на ночлег, приготовили великолепный ужин – огромных лобстеров с рисом, бобами и салатом. Литр рома «Гавана клаб» со «Спрайтом» гармонично дополнил трапезу. Я прибавляю скорость.
Неожиданно из-за поворота появляется полицейский и машет полосатой палочкой. Могучий темнокожий кубинец в галифе, высоких хромовых сапогах, белоснежном шлеме. На поясе пистолет. На обочине мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Полицейский медленно обходит машину.
– Буэнос диас! Документо, пор фавор, – говорит он.
Я киваю головой. Жена долго роется в сумке, наконец, находит ксерокопию водительских прав, протягиваю полицейскому.
– Пор фавор, синьор, – показываю я небольшие навыки в испанском.
– Кварто – кубинец на пальцах показывает разрешённую на этом участке скорость в 40 километров в час.
Я разглядываю знак. Действительно – 40 км/час. Сколько же я ехал? 80? 100? Ну, явно не 40.
– Си, – я покорно киваю головой.
Гаишник внимательно рассматривает мои права. В голове проносятся ужасы мексиканских тюрем, которые я видел в голливудских боевиках. Мне грозит строгое наказание – штраф или ещё чего похуже.
Одна надежда – на номера. Туристические автомобили на Кубе отличаются от местных номерами красного цвета. Их видно издалека, и сразу понятно, что едут туристы на арендованном автомобиле. Отношение к туристам здесь более, чем лояльное. Ведь приезжие помогают оживить не самую богатую экономику. Да и гостеприимство у кубинцев буквально в крови. В каждом городке, в котором мы останавливаемся по пути из Гаваны, будь то Санта-Клара, Сьенфуэгос или Камагуэй, местные жители предлагают великолепные коктейли на основе рома, мелодичные песни и танцы. В маленьких кафе всегда играет небольшой оркестр, обычно состоящий из гитары, ударных и какой-нибудь дудки. Хит сезона, конечно, «Гуантанамеро».
Гаишник по-прежнему хмурится. Я виновато улыбаюсь.
Внезапно он переводит взгляд на заднее сиденье нашего «Пежо».
– Комо эстас?
– Руссо туристо, – слышится в ответ.
Гаишник замирает в удивлении. На заднем сиденье сидит кубинский полицейский в форме. Мы подобрали его на выезде из Сантьяго, он попросил его подвезти в ближайший город.
Между гаишником и нашим пассажиром происходит быстрый разговор на испанском. Я различаю фразы «русо», «буэно», «амиго».
– Адиос, – гаишник, улыбаясь, протягивает мне документы.
– Адиос, – отвечаю я.
О проекте
О подписке