Основные сведения

Строительные материалы

Наиболее древними строительными материалами являются дерево и натуральный камень, которые не утратили своей значимости по сей день, являясь по-прежнему очень востребованными. Все остальные материалы, из которых возводятся стены, в частности кирпич, бетон и другие, имеют более позднее происхождение и являются искусственными. Рассмотрим их по порядку.

Дерево – традиционный для России материал. Помимо красивой текстуры и своеобразного для каждой породы дерева цвета, древесина отличается легкостью, низкой тепло– и звукопроводностью, прочностью, удобством при обработке, низким коэффициентом температурного расширения, экологичностью. Кроме того, деревянные стены «дышат», благодаря чему обеспечиваются комфортные условия проживания. Однако нельзя не упомянуть и об имеющихся недостатках, в частности древесина легко воспламеняется (но при горении не выделяет вредных веществ); при естественной сушке требует продолжительного времени для осадки (1–1,5 го да); гигроскопична, т. е. способна впитывать влагу, вследствие чего появляются плесени и повреждения, вызванные микроорганизмами; имеет пороки (смоляные карманы, сучки и др.). Однако от таких неприятностей есть проверенные современные средства. Традиционно это обработка антипиренами и антисептиками, но существуют и новые – современные технологии производства пиломатериалов, в частности изготовление клееного бруса.

Качество деловой древесины во многом зависит от времени ее заготовки, способа переработки и условий хранения.

В порядке информирования

Если в старину древесину запасали исключительно зимой, то теперь это можно делать в любое время года; если когда-то лес валили топорами, то в наши дни – бензопилами; если раньше древесину сушили естественным образом, то сейчас – в специальных сушилках. Конечно, остановить прогресс нельзя. Но тем не менее хотим подчеркнуть: все, что мы обозначили словами «в старину», «раньше», «когда-то», имело глубокий смысл и не являлось чьей-то прихотью. Зимой в отсутствие сокодвижения древесина оказывалась природно-сухой. Каждый уважающий себя плотник по одним ему известным приметам безошибочно определял ствол, срубленный в другое время года, и никогда не использовал его в работе. Чтобы древесина равномерно просохла, необходимо правильно разделать ствол. Когда для этой цели применяли топор, то он своим ударом сминал волокна древесины, благодаря чему бревно переставало впитывать влагу и не растрескивалось при сушке и эксплуатации постройки. Естественная сушка древесины могла продолжаться несколько лет, этот этап проходил весь лес, и мастер, владевший знаниями, имевший опыт и чутье, точно определял, когда дерево дозрело. Картина, которую мы наблюдаем сейчас, совершенно другая: работы по заготовке леса не прекращаются круглый год; деревья разделываются прямо на месте вырубки в соответствии с индустриальными схемами; бревна, доски, брусья сушат в камерах по ускоренной методике. В результате мы имеем скрипящие половицы, треснутые бревенчатые стены, перекошенные двери и окна. Надо признать, что современные западные деревообрабатывающие технологии направлены на то, чтобы максимально уменьшить или смягчить негативные результаты индустриализации, но при этом поверхностный слой древесины не удается сохранить в первозданном виде. Если вы обращали внимание, то наверняка замечали, что после всех операций дерево больше напоминает пластмассу. В итоге получается, что, желая окружить себя экологически чистым материалом и выбирая для стен дома дерево, мы все равно становимся заложниками «химии». Выход, однако, есть, но об этом далее.

Таким образом, если вы решили строить дом с деревянными стенами, то есть несколько признаков, по которым можно приблизительно определить, какой лес вы приобретаете, зимний или летний:

1) в июле зимнего леса уже нет в продаже;

2) у бревен, заготовленных зимой, торцы светлые в отличие от летних, которые потемнели под осенними дождями;

3) грязь на коре – еще одно свидетельство, указывающее на то, что перед вами летний лес;

4) при распиле зимнего леса инструмент движется очень плавно и ровно, поэтому продольные спилы лишены волнистости, характерной для летнего леса;

5) при попадании на сердцевину зимнего леса йода она синеет.

Конечно, необходим определенный опыт, чтобы не ошибиться, поэтому покупайте лес только у тех поставщиков, которые хорошо себя зарекомендовали.

Итак, вы решили построить деревянный дом. В связи с этим необходимо приобрести строительные материалы, выбор которых в нашей стране вполне достаточный.

1. Из традиционно использующихся следует назвать строганое бревно диаметром 250–400 мм, которое обрабатывается вручную топором и ручным скобелем, благодаря чему верхний слой, богатый смолами, остается нетронутым, поэтому такое бревно хорошо сопротивляется негативным природно-климатическим воздействиям и меньше трескается. Значительный диаметр бревен улучшает теплоизоляционные свойства стен, хотя и сохнут они достаточно долго. Преимущество рубленых стен состоит в том, что они не требуют дополнительной отделки и утепления, кроме того, для их возведения не понадобятся даже гвозди, поскольку сопряжения стен выполняются с большой точностью. Если вы владеете плотницким ремеслом или имеете на примете мастеров этого дела, то можете остановить свой выбор на этом материале, тем более что бревна ручной обработки (к ней относятся окорение (снятие коры), теска, выборка чашек и пазов, обработка рубанком) в меньшей степени подвержены трещинообразованию и деформации при старении.

Недостатком этого материала является то, что вселиться в дом можно будет только по прошествии 1–2 лет, за время которых сруб осядет, после чего можно будет возобновить строительные работы (зато на строительство не потребуется сразу вся сумма). Но при следовании определенной технологии (например, если оставить зазоры над оконными и дверными проемами) въехать в дом можно будет и сразу. Несмотря на то что повышенная влажность и отсутствие декора создадут некоторые неудобства, стены в жилом доме просохнут быстрее (правда, в этом случае первоначальная сумма должна быть увеличена).

Тесанное вручную бревно имеет такие разновидности, как лафет и полулафет. Первый производится из бревна диаметром 300–350 мм, противоположные стороны которого стесываются до толщины 180–280 мм, поэтому стены и снаружи, и внутри отличаются ровным профилем. У второго стесана только одна сторона – та, что смотрит внутрь. Благодаря такой обработке объем помещения увеличивается, но и стоит такой материал на 20–25 % дороже. Из недостатков обращаем внимание на тот факт, что в обоих случаях бревно останется без защитного слоя.

2. Для изготовления оцилиндрованного используются обычные бревна, которые заранее отбираются с учетом диаметра вершинной части. Поскольку оцилиндрованное бревно проходит обработку на специальном оборудовании, то заготовка должна иметь диаметр на 20 мм больше конечного. Чаще всего реализуется материал диаметром 220 и 240 мм, хотя есть и бревна диаметром 280 мм (обойдется в 1,3–1,5 раза дороже) и даже 500 мм (его стоимость еще выше). После того как бревнам придана форма цилиндра, их раскраивают с применением дисковых и цепных пил на элементы, из которых будут сложены стены будущего дома. В теплое время на бревна наносится антисептик, предотвращающий повреждение древесины вредными микроорганизмами и насекомыми. Различаются оцилиндрованные бревна естественной влажности и сухие. Первые сушатся естественным путем, вторые – в особых сушилках.

На рынке представлены две разновидности оцилиндрованного бревна: обычное и профилированное. У первого на нижней стороне выбрана канавка, у второго, как у профилированного бруса, имеются шип сверху и паз снизу. Но независимо от этого в стене материал смотрится одинаково.

Дом, построенный из оцилиндрованного бревна, функционально практически не уступает рубленому, потому что, во-первых, это технологичный материал, нуждающийся в минимальном применении ручного труда, ведь стены укладываются подобно детскому конструктору, что значительно ускоряет процесс сборки дома и уменьшает общие расходы на строительство; во-вторых, такие операции, как выборка чашек и посадочного канала (от них зависит герметичность венцовых и угловых соединений), осуществляются непосредственно на производстве, и вам останется только поднять стены; в-третьих, оцилиндрованные бревна идеальны по форме и качеству обработки, имеют одинаковый диаметр (160–320 мм), поэтому какая-либо отделка или облицовка является излишней; в-четвертых, бревна в сборе настолько плотно прилегают одно к другому, что теплоизоляционные качества дома будут высокими, этому способствует и низкая теплопроводность древесины вообще и оцилиндрованного бревна в частности; в-пятых, экологичность и способность поддерживать оптимальный воздухообмен; в-шестых, безусловно, неплохой внешний вид постройки. Все это в совокупности делает оцилиндрованное бревно очень привлекательным для строительства дома.

Но считаем своим долгом упомянуть и о некоторых недостатках этого материала:

1) поскольку диаметр оцилиндрованного бревна меньше, чем у строганого, то теплоемкость стен уменьшается, площадь стыков между бревнами сокращается, а их количество возрастает. Если, например, в традиционных срубах на этаж приходится не более 8–9 стыков, то в стенах из оцилиндрованного бревна их 12–13. Поэтому такие стены продуваются сильнее;

2) основной недостаток оцилиндрованного бревна связан с его влажностью. Если лес сушится с соблюдением всех требований технологии, то полученные бревна не покроются трещинами, не деформируются, осадка составит 6–8 см. Бревна естественной сушки подвержены сильной осадке – в отдельных случаях на 10–15 см, что потребует осуществления конопатных работ;

3) в процессе эксплуатации дома придется постоянно поддерживать его в надлежащем состоянии и обрабатывать антисептическими составами, так как оцилиндрованное бревно в большой степени подвержено воздействию природно-климатических факторов, что сопряжено со значительными расходами. При отсутствии обработки стены постепенно изменят свой естественный цвет на серый;

4) кроме того, в условиях нашей действительности недобросовестные производители нередко работают на устаревшем оборудовании, нарушают режим сушки, соблюдение которого – главное условие того, что после постройки бревна не поведет. Материал же, приобретенный у иностранных компаний, соответствует всем нормам, но отличается высокой ценой.

3. В деревянном домостроении применяется пиленый (нестроганый) брус равностороннего сечения (100 x 100, 120 x 120, 140 x 140, 150 x 100, 150 x 150, 180 x 180, 200 x 150, 200 x 200 мм). Этот материал обладает определенными достоинствами, в частности малый вес всей конструкции, поэтому усиления фундамента не потребуется; стены из него стыкуются под любым углом (например, можно построить эркер). Для небольшого дачного домика это неплохой вариант. Если вы планируете возвести коттедж, то нужно иметь в виду, что стены из такого бруса нуждаются в двухстороннем утеплении и облицовке (у него отсутствует тепловой замок, имеющийся, например, у правильно подготовленного бревна, и это потребует достаточно больших расходов); при высыхании брус склонен к значительной деформации, поэтому придется приобрести и соответствующий крепеж для соединения венцов по всей длине; в большей степени, чем оцилиндрованное бревно, брус подвержен воздействию природно-климатических факторов, для устранения которого придется периодически обрабатывать наружную поверхность стен антисептиками, а при отсутствии облицовки – средствами с УФ-фильтрами. В конечном итоге экономия при приобретении строительного материала существенно уменьшится. Правда, строительство такого дома можно вести не один год, вкладывая средства отдельными траншами (частями).

В порядке информирования

Выгоднее всего приобрести брус сечением 150 x 150 мм; более толстый (200 x 200 мм), конечно, очень хорош, но, во-первых, стоит намного дороже, во-вторых, встречается не так часто, ведь для его производства требуется отборный кругляк. Брус сечением 100 x 100 мм невыгоден по целому ряду причин. Первая причина самая очевидная – стена толщиной 100 мм будет холодней, чем стопятидесятимиллиметровая, поэтому придется подумать о ее утеплении (а это еще затраты). Вторая состоит в том, что трудоемкость строительства значительно повысится, ведь количество венцов и соответственно межвенцовых швов, между которыми нужно будет разместить уплотнитель и потом проконопатить, тоже возрастет, причем в 1,5 раза (опять расходы). Третья заключается в том, что не удастся построить комнату площадью более 16 м², т. е. 4 x 4 м, так как при большей длине внешней стены нужна будет перевязка с внутренней, иначе при отсутствии таких ребер жесткости она утратит устойчивость. Если взять брус сечением 150 x 150 мм, то длину стены можно увеличить до 6 м, т. е. комната будет иметь площадь 36 м²