Противоречивое очарование Эфеса

Эфес (Efes) – это не только марка самого вкусного в Турции пива. Это античный город в Эгейском регионе, одна из самых популярных и посещаемых достопримечательностей страны. Ехать туда надо. Потому как, что же это, в Турции были, а Эфеса не видели. Моветон. Поэтому побывали мы там за семь лет пять раз. Гости иностранные приезжают – везем, показываем.

***

Уж насколько я люблю руины и древности, к Эфесу чувства испытываю противоречивые. Несомненно, он очарователен. Но здесь всегда толпы туристов и проходной двор. Из-за этого город теряет часть своего очарования, а я – возможность в тишине и одиночестве визуализировать Куна.

Автобусы с туристами прибывают каждые пять минут. Ходят шумными группами во главе с эмоциональными экскурсоводами. Гам стоит, как на турецком базаре. Все кричат на разных языках, настоящий Вавилон.

Плюс, далеко загодя, на дальних подступах к достопримечательности начинается судорожное зарабатывание денег на каждом камешке. По ценникам в долларах и евро, наглых суммах на них и отсутствию внимательной доброжелательности у продавцов напоминает Памуккале. Это не та Турция, которую я знаю и люблю.

Но ничто не может уменьшить ценность достопримечательности. Эфес – самый восстановленный и культурный – во всех смыслах – античный город. И не посетить его хотя бы раз просто нельзя.

***

По территории Эфеса было бы неплохо на чем-нибудь ездить, например, на маленьком ослике. Но такой услуги здесь нет, придется прошагать пешком несколько километров. А если машина припаркована на входе, потом еще и вернуться к ней.

В результате ни разу на Эфес мы не смогли потратить меньше четырех часов. Даже когда были с восьмимесячным ребенком. Все же, посмотреть там есть на что.

Правда из-за того, что эфесские руины хранят слишком много информации о разных временах, мне не удалось вычленить для себя какое-то одно самое значительное впечатление. Осталось ощущение глобальной исторической «каши». И еще растиражированности, которая лишила Эфес в моих глазах таинственности, свойственной менее популярным руинам.

Хотя, пожалуй, отмечу эфесских котов. Их там так много, и они настолько сытые, спокойные, ухоженные и философски настроенные, что прямо чувствуется – это их город.

***

Тем не менее, все в Эфесе – грандиозно. Объект из списка культурного наследия ЮНЕСКО. Один из древнейших и богатейших портовых городов. Когда-то его население было более 200000 человек. И именно здесь в VI веке до нашей эры был построен храм Артемиды – одно из семи чудес света.

Когда городом правил Крёз, захвативший его не совсем законно, он и начал строительство этого храма, вложив в религиозную постройку немало ионийских денег.

Заселена территория была, начиная с неолита. Поэтому в Эфесе намешано столько всего, от бронзового века, греков, римлян, Византии, и Османского периода.

Здесь произошло массовое принятие христианства жителями при императоре Константине. И при нем же храм Артемиды был разрушен, а из добротного строительного материала построили много разных христианских культовых зданий, в том числе и Константинопольский Софийский собор.

Благодаря культу богини Артемиды, которая, как известно, покровительствовала плодородию, и близости к морю, город и стал таким богатым. Но затем море отступило, судоходство прекратилось. Город был перенесен с побережья к холму Айясолук.

Покровительство Артемиды закончилось с уничтожением храма. Богатству и величию Эфеса пришел конец. Город захирел. Жители стали покидать его в поисках более удачливого полиса. К тому же начались землетрясения и оползни, и Эфес превратился в руины, которые были погребены под землей. Их начали откапывать англичане в середине XIX века. И до сих пор в Эфесе раскопки идут полным ходом. Как, впрочем, и на всей территории Турции, где есть археологические объекты.

***

Не стану утомлять длинным перечнем того, что вы можете в Эфесе увидеть. Лучше настоятельно порекомендую взять аудиогид на русском языке. Особенно если у вас нет времени полсуток бродить по руинам и догадываться, что означает та или иная груда камней. Потому что, если библиотеку Цельса идентифицируют все, то, например, Храм Домициана или Саадет Хатун Хамам определить по фрагментарным остаткам колонн очень сложно.

И еще одно неочевидное, но любопытное место есть в античном Эфесе – дома с террасами. Начинаются они прямо напротив Храма Адриана. Тротуар перед домами выложен мозаикой. Здания построены на склоне таким образом, что каждый дом служит террасой для следующего за ним дома. А в конце этой римской «Рублевки» – четырехэтажное здание, в прошлой жизни бывшее дворцом. Оно накрыто тентом, и за вход нужно платить отдельно, потому что теперь это самостоятельный музей.

Не все туристы заходят в него и напрасно, там очень интересно. Уцелело много стен, комнат, переходов и даже лестницы. Вдобавок, чтобы оправдать название музея, сюда начали стаскивать всевозможные любопытные артефакты и их кусочки со всей территории Эфеса. И активно восстанавливают старинные мозаики и рисунки на стенах.

А со смотровой площадки террасы музея открывается самый лучший вид на весь античный город Эфес. Который, особенно с высоты птичьего полета, все-таки очарователен.

Как доехать

Из Измира в Эфес, точнее до Сельчука (Selçuk Otogarı), от автовокзала (İzmir Otogarı) можно доехать автобусом. Время в пути – один час. От автовокзала в Сельчуке до античного города Эфес – 10 минут пешком (расстояние меньше километра).

Второй вариант – скоростной электропоезд. Он идет от станции Басмане (Izmir Basmane), которая находится в районе Конак (Konak). Время в пути – 1 час 20 минут. От железнодорожного вокзала Сельчука (Selçuk tren garı, на картах – Selçuk tren istasyonu) до античного города – 4 километра. Можно подъехать на маршрутном микроавтобусе (долмуш), на котором написано Efes.

Следующие два способа, как и в предыдущем варианте: Измир – Алачаты, такси или арендованный автомобиль. Расстояние от аэропорта Измира до Эфеса – 60 километров.

По следам Девы Марии, или Удачный туристический бренд

По обилию христианских святынь Турция занимает не последнее в мире место. И вполне серьезно звучат в этих краях утверждения, что Богородица окончила свой земной путь именно здесь. На этом, разумеется, активно зарабатывают представители туристического бизнеса.

***

История вкратце следующая. Спасаясь от преследований Ирода, Мария бежала в Эфес в сопровождении Иоанна, ученика Иисуса. Тут в Эфесе он жил-поживал, писал Евангелие и Апокалипсис (нет, не сценарий фильма – есть такая книга Священного Писания, где рассказывается о драматической грядущей судьбе Церкви и всего мира) и присматривал за Марией, потому что так завещал Иисус.

Базилика Святого Иоанна в провинции Сельчук недалеко от Эфеса – это про него. Туда мы отправимся чуть позже.

Святой Иоанн был учеником Иисуса, самым молодым и, говорят, самым любимым. Ему Иисус поручил заботу о Марии. С ним она (по турецкой версии) приехала сюда после казни Иисуса.

И если жизнь и смерть Марии в Турции доказывают только видения немецкой монашки, то доказательства того, что Иоанн жил и умер здесь довольно убедительны. Он тут обратил в христианство толпы людей и настолько полюбился местным правителям, что на месте его могилы (холм Айасулук) император Юстиниан построил базилику. В седьмом веке сюда стали совершать набеги арабы. Базилику обнесли каменными стенами – получилась серьезная крепость. Для стен использовали стройматериалы из храма Артемиды – одного из семи чудес света, ну да что было под рукой, что уж поделаешь.

В XIV веке, как в этих краях водится, все было разрушено землетрясением. В начале XX века начались раскопки, было восстановлено процентов 15-20, в том числе Эфес и Дом Богородицы.

***

Логично, раз жила, значит, был дом. А вот и он – здание, в котором Мария, якобы, жила и умерла. Очень активно посещаемое туристами место. Большая группа американцев глубокого постпенсионного возраста со слуховыми аппаратами все время мешает фотографировать, следуя за гидом буквально с открытыми ртами. Русских, кстати, немного. Американцы, поляки, немцы, французы и вездесущие японцы, местами турки.

Внутри фотографировать нельзя. Свечи можно ставить тоже только снаружи, поскольку домик, превращенный в церквушку, совсем маленький. На входе большой плакат, что все денежки, которые платят туристы, собирает Ватикан, и идут они сугубо на поддержание целостности домика.

Не хочу ничего плохого сказать про Ватикан, боже упаси, но уж очень скромное место, чтобы столько тратить на его поддержание. Покинула я его, кстати, с твердым ощущением, что Девы Марии там не бывало и в помине. И никаких чувств к этому святому месту не испытала.

***

Присутствия Девы Марии в окрестностях Эфеса, кстати, много. Вот еще один знаменитый памятник ей. Размер впечатляет.

По поводу биографии Марии – Ватикан так и не признал ее последним местом жительства Эфес (что не мешает ему собирать дань на поддержание Дома Богородицы). Но почему-то именно здесь, из обломков того самого храма Артемиды, была построена первая в истории христианства церковь Девы Марии, известная сегодня как Церковь Богородицы в Эфесе.

***

Это кафедральный собор эфесских епископов, воздвигнутый в V веке на месте древнеримской базилики в связи с проведением в городе Третьего вселенского собора, который официально провозгласил Марию Пресвятой Богородицей. Стало быть – первая в мире церковь в честь Богоматери. Сегодня от церкви остались одни развалины. Раскопки идут очень медленно. Но место живописнейшее. Особенно в вечерний предзакатный час.

Находятся руины Церкви Богородицы сразу перед античным городом, буквально 100 метров не доходя, по правую руку, со стороны северного нижнего входа. Я рекомендую сначала как следует нагуляться по Эфесу, а потом в час, когда закатное солнце медью покрывает вершины окрестных гор, зайти на часок на руины церкви Девы Марии. Несмотря на беспощадные исторические факты, убедительно доказывающие, что в Турции Богородица не жила, здесь почему-то явно чувствуется ее присутствие. Особенно перед наступлением сумерек.

Как добраться

Дом Богородицы (Meryem Ana Evi) находится в шести километрах от античного города Эфес. Туда можно доехать на такси, либо долмуше. По дороге полюбоваться памятником Деве Марии (Meryem Ana Heykeli), который будет справа от дороги примерно на середине пути.

Церковь Богородицы в Эфесе (Meryem Kilisesi) расположена совсем рядом с северным входом в античный город Эфес.

Тайна Святого Иоанна Богослова

Церковь святого Иоанна (St. John Kilisesi) находится рядом с железнодорожным вокзалом Сельчука. Меньше километра, пересекая улицу Ататюрка. После античного Эфеса – одна из важных достопримечательностей Сельчука. Если не считать Дом Пресвятой Богородицы, который сами турки называют христианской Меккой, а посетивших его именуют ходжа (hoca), что означает «учитель, просветленный».

***

Кстати, я, например, не знала, что Ходжа Насреддин – турецкий персонаж. В советском детстве книжка про него воспринималась совсем не экзотично, максимум выходец одной из южных республик СССР. Я даже попыталась поспорить с мужем, что Насреддин – наш. На что мне был предъявлен дорожный указатель и памятник, когда мы проезжали провинцию Конья. А потом еще и захоронение. С этим не поспоришь.

– Ваша Богородица, – твердо сказал Мурат, – а Ходжу Насреддина, уж пожалуйста, оставьте нам.

Но, если, пардон за каламбур, покопаться, так и Богородица умерла и похоронена совсем не факт, что в Сельчуке. Однако мы этот вопрос пристально рассматривать не будем, а перейдем к любимому ученику Иисуса – Апостолу Иоанну. Был он самым молодым, но очень преданным. И ему доверил Иисус свою мать Деву Марию. После распятия Христа, где-то в середине I века, Иоанн и Мария, скрываясь от преследований Рима, прибыли в Эфес. Иоанн принялся проповедовать новую веру, а Мария поселилась на Соловьиной горе, там, где сейчас стоит Дом Пресвятой Богородицы.

***

Апостол Иоанн, прозванный Богословом – автор текстов Евангелия и Откровения (Апокалипсиса). Он единственный из всех учеников Христа умер своей смертью, и произошло это именно в Эфесе.

А сейчас – легенда. Иисус загодя явился апостолу во сне с вестью, что забирает его к себе. Иоанн не спорил, мало того – попросил собственных учеников похоронить его заживо. Его положили спящего в могилу в форме креста, сооруженную на холме Айасулук. А когда, спустя какое-то время, могилу открыли, тела в ней не было.

В IV веке над могилой Иоанна Богослова возвели мартирий – одно из самых ранних сооружений подобного типа на территории Турции. Позже он был преобразован в базилику, которая пострадала от землетрясения. Но два века спустя, в 527-565 годах, император Юстиниан I строит на месте захоронения Апостола огромную каменную базилику, известную как Базилика Святого Иоанна. Она быстро становится одной из крупнейших церквей христианского мира, привлекая большое количество паломников.

***

Следующее разрушение святыня претерпевает в результате страшного землетрясения, случившегося в середине 1300 годов. Однако совсем стереть с лица земли этот памятник византийской архитектуры природе не удалось. До наших дней дошли внушительные руины, позволяющие судить о масштабности строения. Его длина – 130 метров, а ширина – 40. Если здание восстановить, оно бы стало седьмым в мире по величине христианским храмом.

Есть прекрасно выполненный макет базилики, который позволяет увидеть и шесть куполов, увенчивающих ее, и нефы, и амвон, и синтрон, и дивные колонны в ионийском стиле из мрамора, привезенного с островов Мраморного моря. Материал стен – кирпич, облицованный мрамором.

Такое великолепное сооружение не могло не привлечь внимание арабов-кочевников, которые повадились совершать на базилику набеги. Тем более, что недалеко от могилы Святого Иоанна находилась сокровищница с дарами и ценной церковной утварью. Чтобы защитить святыню, ее в VIII веке обнесли крепостными стенами. Как обычно далеко не ходили, материал для стен взяли из близлежащего Эфеса и храма Артемиды. В результате получилась добротная крепость с тремя входами и двадцатью башнями.