Водяные проблемы в Нуадибу

Вы, друзья, не все знаете, что вода – это чудесный продукт. Когда она есть, мы привыкли к тому, что она течёт из крана, а вот в некоторых странах и городах бывает по-другому. Слушайте.

Утром, после ночлега в палатке в тёмной и тесной комнатке Омара, я пожаловался читателям в Интернете на то, что на «вписке» плохо с водой. Если кто не знает – впиской в тусовке путешественников называют любой бесплатный ночлег у местных жителей. И вот, я решил прогуляться по улице и понять, откуда жители берут воду. Сам хозяин, Омар, ещё отсыпался после утренней молитвы, а я интернетился, потому что мобильный Интернет быстрее всего после утреннего намаза. Электричество у меня было из пауэр-банка: заранее в Марокко я зарядил все батарейки, зная, что ожидает далее. Впрочем, потом электричество появилось и в доме – его включают иногда.

Вскоре я обнаружил, что на улице люди подходят к будочке и наливают воду в канистры и бочки. Отлично, нашёл! Я взял из дома канистру, наполнил её водой (парень при колонке услужливо включил мне крантик и вообще пропустил без очереди), я понёс её в дом. Помылся (канистра 20 литров), хватило помыться и Алексею, и на чай, и хозяину.

Днём канистра планомерно кончилась, и я решил сходить с двумя. Хозяин уже проснулся.

– Не, пускай женщины сходят! они привычные! (в двух канистрах 40 литров).

– Ну как так, давай я схожу! – отобрал у тёток канистры и пошёл к будочке. Опять же налил – теперь уже две канистры и вернулся в дом. Вроде все обеспечены.

Потом днём, идём с Омаром по этой же улице в одну из мечетей. Человек рядом с будочкой, завидев нас, что-то кричит Омару. Оказалось, вот что:

– Эй, Омар! Этот бородатый мужик с твоего двора повадился ходить к нам за водой, уже несколько канистр набрал, и не заплатил! Что за безобразие?

Омар перевёл мне эти крики с местного диалекта.

– Ой, извиняюсь! я и не знал, что вода платная! я думал, она или бесплатная, или для всех по подписке. Передай ему, что я не знал. А сколько стоит?

Вода стоила небольшую монету в 5 угия, не дорого для российского гражданина.

– Ладно, скажи ему, что я прощаю, а на будущее – чтобы знал, вода платная!

Хорошо, теперь буду знать¹⁵.

Простая мечеть в городе Нуадибу. Динамик – слева на столбе

Центральные улицы Нуадибу

Ну об остальном пока отложим, продолжаю про воду. Значит, проходит ночь, пора опять собираться на молитву. Вода кончилась вся! Омар, вроде интеллигентный человек, учитель, но экономит на воде. Не зря в мечетях лежат такие кирпичи (камни), чтобы делать об них таямумм (омовение песком / камнем). Крантиков или кувшинов у мечетей тоже нет. Каждый сам о своей воде заботится. Говорят, раньше было лучше, да и три года назад проще было. Реки тут нет, но подземная вода была в Нуадибу, и водопровод был (построенный невесть когда), но с годами произошло несколько событий. Подземные воды ушли вглубь, в старых трубах образовались щели, вода стала вытекать куда не нужно, население города одновременно выросло, многие домовладельцы подключились к водопроводу – официально и не очень. В итоге за последние двадцать лет поступление воды снизилось, потребление вдвое возросло, потери возросли, вот город испытывает жажду. Итак, утром встали, воды нет никакой, последний чайник вылил на себя Омар.

После мечети хочу добыть воды, но будка с водой вчерашняя – закрыта. Мы с Омаром пошли на хлебозавод – у них есть. Проникли в помещение, где замешивают хлеб. Они ещё до рассвета начинают свою работу! Пекари запасливые, у них была вода, и мы на рассвете слили у них 20 литров – бесплатно, по мусульманской солидарности… и пока начальник хлебозавода не проснулся.

Я уж целиком мыться не стал, раз такие дела, подожду более яркого рассвета, тогда и поищу воду ещё где-нибудь. Вооружившись монеткой.

Наша жизнь в Нуадибу

Из десятка человек, которые собрались принять участие в Трезвом 31 декабря в Сахаре, – все, кроме двоих, уже въехали в Мавританию уже к 26 декабря. Автостоп на участке до границы сработал нормально, и хотя машин там мало, но большинство участников нигде не застряли; задержался только товарищ Константин Юдаков с Марией, большим чемоданом и костюмом Деда Мороза. Вероятно, эти дополнения не способствовали быстрому перемещению. Впоследствии оказалось, что от чемодана он всё-таки избавился, переложив вещи в рюкзак. Чемодан на колёсиках – не самое удобное приспособление в мавританской пустыне.

Когда наши товарищи приехали в Нуадибу, местные гостеприимные мусульмане сами обнаружили гостей и разобрали быстренько, никакой Каучсёрфинг не понадобился. Все, кроме нас с Алексеем, впервые в Мавритании, и удивлялись на местный простой стиль жизни.

После прохладного Марокко тут реально жарко, днём +30, а песок, который равномерно размазан по всем улицам, он даёт ещё такой яркий свет со всех сторон, что хоть зажмуривайся. А так, Мавритания в своём типичном стиле: песок, солнце, мечети, козы, дети. За три года, на мой взгляд, стало больше чёрного населения. Есть тут и арабское население (с арабскими корнями, более светлые лицом), и с чёрноафриканскими корнями, и вот вторых за последние годы стало видимо больше. Арабы и их потомки сидят в своих магазинчиках или ездят на машинах или на телегах, а жители сенегальского приграничья сидят на жарких улицах или в виде детей бегают по ним.

Антон Кротов, Омар Сарр и Алексей Кулешов

Улицы Нуадибу

Несколько дней в Нуадибу прошли довольно интересно – акклиматизировались к Африке, не только температурно, но и по общему стилю жизни.

Мало кто из россиян бывает в Нуадибу, а другие, кто и бывает, часто его проскакивает в ужасе. Чего только стоит воспоминания одного горе-велосипедиста, который, попав в Мавританию, разразился заголовками, что Мавритания – самая бедная, ужасная и страшная страна на свете.

Заголовки его, конечно, помогли читаемости его так называемого канала в Яндекс-дзен (есть, как вы слышали, и такой), – но не имели важной информации. А мы тут уже в Нуадибу четверо суток, больше пожалуй не нужно, но как раз хватает, чтобы акклиматизироваться – и по температуре, и по стране.

Перебои с водой, с электричеством, с транспортом, низкий уровень санитарного состояния города, улицы, засыпаемые песком, поверх них мусором, поверх них опять песком… Козы, едящие мусор и этот бесчисленный мусор, который валяется уже в метре от города, в метре! Видно при том, что Мавритания богаче Мадагаскара. На Мадагаскаре весь мусор продаётся обратно, на базаре можно купить и бутылки, и банки, и коробочки из-под йогурта, а тут любой пластик просто втаптывается в песок – пустынное сознание.

И при этом очень хорошие люди. Гостеприимные и готовые поделиться тем, что имеют. Есть и с хитрецой, есть и глуповатые, такие тоже есть.

Омар, хозяин нашей вписки, отвёл меня в «тиджанийскую» мечеть, я там посмотрел, как ведут себя адепты суфийского ордена тиджания. Также он же, Омар, сообщил нам, что хочет стать президентом Мавритании, и я записал его предвыборную программу. Сразу скажу, что президентом будет он никудышным. Раз он даже такие простые вещи не предусматривает, как исчезновение воды, и даже второй запасной канистры у него нет, а в комнате хранится дохлая мышь, – то в стране, если он ею будет руководить, тоже будут некоторые недочёты. Основная предвыборная программа Омара – равенство чёрных и арабов. Мол, арабы захватили все посты в политике и бизнесе, а нам, жителям Юга, ничего не досталось – мы тоже хотим управлять государством. Но всё же Омар вылил вчера на себя последний чайник воды, я за такого президента голосовать не буду – что он не заботится о «народе»?

Нужно ещё заметить некоторые особенности мавританских «каучсёрферов». Они молча подразделяют своих гостей на «друзей» и «клиентов». Если ты попал в категорию друзей, то такой человек, типа Омара, будет очень хорошим, будет иногда угощать, водить-возить куда-нибудь, если ты захочешь, всячески дружелюбно относиться. Я в Мавритании обычно попадал в категорию «друзей», а с «клиентов», как живший с нами на той же вписке швед, нередко старались что-нибудь поиметь… Получилось вот что: Омар с милой улыбкой организовал шведу такси за 50 евро, чтобы съездить на юг полуострова, а потом, перед отъездом, из кошелька шведа пропало ещё несколько сотен угия – могли утащить домочадцы Омара. Швед нам потом рассказал о пропаже и нажаловался администратором сайта Couchsurfing, вследствие чего Омару пришлось заводить новый профиль на этом же сайте.

В городе я нашёл банкомат, выдающий деньги с иностранных карточек, снял несколько тысяч угия и стал состоятельным человеком. Также посетил рынок и даже пофоткал там, несмотря на то, что местные опасаются фотоаппарата. Сходил к морскому побережью, оно, правда, замусорено. А некоторые мои друзья посетили южный край полуострова, тот самый, куда возили шведа за 50 евро. Конечно, специалисты по автостопу добрались туда бесплатно. Географически полуостров очень странно устроен – он как вытянутый нос, а посреди него идёт граница Мавритании и «нейтральной полосы» (подконтрольной САДР), и совсем рядом, судя по карте, имеется самый южный марокканский (западносахарский) посёлок Ля-Гуйра. Товарищ Зайчиков и прочие ходили в ту сторону, не дошли до этого посёлка примерно километр. Местные говорят – там заминировано, на Openstreetmap какая-то подозрительная красная штриховка вокруг этого посёлка, что это означает – наверное, лучше не проверять. Предупреждающих табличек нет.

Мы с друзьями заранее договорились все собраться на ж.д.вокзале Нуадибу (в 5 км к северу от города), 28 декабря в 12.00 мавританского времени. Воду и еду нужно было тащить из города с собой, на вокзале купить уже почти что нечего, в поезде тоже.

Поэтому утром 28-го числа мы с Алексеем попрощались с Омаром, а другие наши друзья вышли с другой вписки, куда все собрались постепенно, и выехали на ж.д.вокзал – он прямо у основной трассы находится, и мы, когда ехали с границы, проезжали мимо него. Городских автобусов или маршруток в Нуадибу нет, но можно передвигаться автостопом или с помощью местных таксистов, которые недороги. Ездящие по городу старые машины без указания маршрута часто являются таксистами и подвозят людей по пути, за что берут с них по 10 угия (20 рублей). Но куда идёт машина, нужно выяснять при посадке. Поездка на вокзал – считается уже особый маршрут, и вместо 10 угия водители часто хотят взять 50 – мотивируя тем, что на обратном пути не будет клиентов вовсе.

Чтобы комфортно ехать в поезде, я приобрёл в Нуадибу чалму. Чалма являет собой длинный отрез ткани, чаще белой или чёрной, и эта лента в 3—4 метра заматывается определённым образом. Всю африканскую поездку я иногда пользовался чалмой, но так и не научился её закручивать быстро и ровно. А для чего она мне была нужна? Как пылеуловитель. Ведь я собрался ехать в грузовом вагоне, а некоторые другие товарищи – в пассажирском.