Самое распространённое религиозное заведение в Индонезии – это, конечно, мечеть (Masjid). Бывают самых разных форм и размеров – от простеньких деревенских навесов и домиков до огромных, построенных государством, столичных сооружений, вмещающих тысячи людей. Мечетей тут в стране более полумиллиона! В больших мечетях имеется постоянно обитающий персонал – сторож, имам (или имамы), в маленьких персонала нет, а самые небольшие мечети называются «Мушолла» (Musholla). Мушолла есть и на вокзале, и в порту, и в торговом центре, и в офисном здании, и в некоторых заведениях общественного питания, на автозаправке, на трассе, да и вообще в лесу.
Мечети предназначены для верующих-мусульман, чтобы мы там совершали поклонение Всевышнему. Кроме поклонения, есть и другие фунции. У мечети есть краны, кранами может воспользоваться любой человек. Мечеть – центр общения местных жителей, типа деревенского или районного клуба, место произнесения проповеди, место, куда несут деньги – пожертвования, и где могут оказать помощь обедневшему, нуждающемуся.
Мечеть, вид снаружи
В каждой мечети есть tempat wudhu (темпат вуду) – место омовения, отдельно для мужчин (pria), оно видно сразу – много кранов. И где-то там спрятано и закрытое место омовения женщин (wanita). В некоторых мечетях, редко-редко, нет отсека для женщин, но обычно оно имеется.
Часто при мечети имеется «душ», т.е. помывочная комната (kamar mandi), где можно помыться целиком. Порой он закрыт (tutup) на ключ (kunci) – найдите сторожа и попросите открыть. Там же можно и постираться можно.
Все приходящие на молитву совершают омовение (лицо, нос, рот и уши, руки до локтей, ноги до щиколоток). Бывает, что на входе имеется небольшой резервуар воды глубиной 20 сантиметров, люди, проходя через него босиком, ноги моют автоматически. Там же обычно бывает туалет.
В мечети внутри чисто, аккуратно, полы кафельные, обычно покрыты ковриками, хотя бы первые ряды; обычно имеются вентиляторы, нередко – и розетки. Шкафчики с литературой содержат, как правило, Кораны на арабском, или отдельные суры из него. Реже можно найти Коран с переводом на индонезийский язык. Другие книги тут редко встречаются.
Начинается коллективная молитва в мечети
97% мечетей не имеют никакой «священной» торговли даже рядом: считается, что и чётки, и тюбетейки у всех уже имеются. Но иногда, за воротами самых крупных и известных мечетей порой можно приобрести финики, Кораны, книги о благочестивой жизни, история «Вали сонго» – святых мужей, распространивших ислам по Яве, детские прописи «Арабский для начинающих», книжки «Икрá» (не удивляйтесь, это не красная икра, и Iqra, книга для обучения чтению арабского), благовонные духи и тюбетейки.
Местные мусульмане вежливо относятся к христианам, менее любезно – к атеистам, которых верно и не встречали никогда, как и иудеев: слыхали, да не видали. Неверующие и многобожники считаются нечистыми существами, «осквернить» мечеть они конечно не могут, но их не очень любят. Поэтому когда вас будут спрашивать о вере («Agama»), если вы даже атеист, вежливо отвечайте, например – «Belum» (нет ещё). Что делать с атеистом, никто фактически не знает – скорее всего, вас будут агитировать присоединится к исламу, или просто ответят с улыбкой, ну «Insya’Allah» (если Бог даст), вы ещё уверуете.
Если вас интересуют свойства и конструкция какой-то особенной старинной мечети, и вы ни разу не были там – подойдите к дверям, подождите – зайдёт или выйдет какой-нибудь человек, увидит вас, покажет что там и как. Следите за тем, чтобы вовремя снять обувь – обычно там лежит уже много шлёпанцев и написано что-то вроде «обутым не входить». Осмотр мечети неверующему нужно предпринимать тогда, когда там не проводится молитва или проповедь – чтобы не смущать население.
Внимание – нельзя заходить в мечеть в шортах по колено или ниже, или без майки, или в голом виде. А лучше всего – свободная одежда типа «халат» или «юбка». Индонезийская юбка называется «Соронг» и считается молельной одеждой. Она представляет собой трубу ткани, обычно клетчатой, высотой 1 метр и диаметром от 70 см. Сворачивается на поясе определённым образом. В соронге ходить удобно, не жарко, ноги не потеют, но неудобно лазить через заборы и делать другие физические упражнения. Можно видеть, что некоторые используют соронг как прообраз спальника – заворачиваются в него, спят в нём.
Некоторые местные думают, что молиться нужно только в соронге, и придя в мечеть, одевают его поверх штанов. На входе в мечеть часто можно найти шкафчик, где лежит сменная спецодежда – те же соронги, тюбетейки, чётки, а на другой полочке – женские одеяния. Также соронг выдают туристам, купившим билет, на входе в музей-храм Борободур.
Если вы женщина, для осмотра мечети следует одеться по форме. Следует прикрыть одеждой всё, кроме кистей рук, ступней и лица. Сами ндонезийки на улице не всегда носят такую полную одежду, а одеваются уже в мечети, нацепив «женский молельный комплект». Он лежит в женском отделении, или приносится с собой; если вы в первый раз, то подойдите к другим женщинам в мечети – вам покажут, как его одевать. Поначалу это не очень удобно.
Во время массовой молитвы, предваряемой пением муэдзина, – бродить и осматривать мечеть не следует.
Каждое утро, ещё до восхода солнца, начиная примерно с четырёх утра, из многих мечетей начинают доноситься какие-то звуки, усиленные репродуктором. Это читают Коран. Потом, примерно в 4.30, азан – призыв на молитву, и он звучит пять раз в день. Пять раз в день в мечетях собирается народ, иногда их довольно много, а максимальное число – на пятничной полуденной молитве. Тогда почти каждая мечеть полна народом, и на улице тоже сидят люди. В пятницу днём приходят только мужики без женщин, в остальные дни – люди обоего пола.
На ночь некоторые «святые учреждения» закрывают, но обычно оставляют одну из дверей, которая внешне как бы закрыта, но не заперта на самом деле. Многие индонезийцы, ревностные мусульмане, сами кочуют из одной мечети в другую, совершая «да’ват» – мусульманскую проповедь. Поэтому ночующие в мечети мужчины особо не удивляют никого. А вот ночлег женщин в мечетях – весьма редкое явление, хотя может наблюдаться в исторических местах, особенно по маршруту паломничества, связанному с «Вали сонго».
Если вы верующий, мужского пола, нуждающийся в ночлеге – можно прийти вечерком в мечеть. Если уже после последней молитвы (она в 19.30 или 20.00 происходит примерно) – нашли открытую дверцу, вошли, поставили палаточку или рюкзак сложили, умылись, постирались, совершили молитву, в розетку кипятильник воткнули, чай закипятили, лапшу растворимую приготовили, включили вентилятор, чтобы разгонял комаров, спать разлеглись.
Единственная неприятность – что ещё до утренней молитвы поднимут, в четыре часа утра – а то и в три ночи, если мечеть особо святая или какое-то мероприятие происходит. На крайняк утром, после утренней молитвы, можно ещё чайку закипятить и лапши и часок-другой поспать, до семи утра, пока окончательно не рассветёт и жизнь в городе не наладится.
Потом можно помыться для освежения и отправиться бродить по городу. Некоторые местные тоже так делают – спят после утренней молитвы, а некоторые и после дневной. Хотя сильно много не поспишь – в мечетях бывают занятия для школьников и детей, по изучению религии, и они, увидев иностранца, возбудятся и будут на вас оглядываться – лучше тогда не спать, а деликатно уйти. Да, познакомьтесь со сторожем или начальником (таамиром) мечети и оставьте ему рюкзак на хранение.
Торговля. Индонезия – очень торговая страна, и здесь торгуют многие, часто прямо не отходя от дома – из окна своего дома или из пристройки к нему. Торгуют с уличных лотков, с тележек, с подносов и переносных столиков, ездят на колёсиках разные вкусности и интересности, раскладываются по вечерам на улицах разные рукоделия и промышленные товары, есть и обычные магазины, торговые центры и прочее подобное.
Продавцы, торгующие из дома, в своём квартальчике, или же ходящие с места на место коробейники, не платят никому налогов, не принимают кредитные карточки, не выдают чек. С ними можно торговаться, особенно если вы покупаете что-то дорогое (дороже 5—10 тыс.рупий), особенно если нет ценника, особенно если вы берёте несколько вещей, а не одну.
Небольшие сетевые магазинчики с названием «Индомарет» (Indomaret) или «Альфамарт» (Alfamart) имеются в городах в «цивилизованной части» страны. Это мини-супермаркеты, тут можно купить сахар, газировку и мыло, бритвенный станок или буханочку белого хлеба, стиральный порошок, соль, растворимую лапшу, рулон скотча, мороженое, и всё, что нужно «на скорую руку». Оплатить сотовый телефон, приобрести мороженое на палочке и даже железнодорожный билет. Работают эти магазинчики круглосуточно. Порой в них есть и кипяток – купил бич-пакет и тут же заварил, как в другой известной сети «7/11», бывает и стульчик и столик есть для потребления продукции. Бывает, что там же можно приобрести газ в баллоне или 20-литровую воду в большой бутылке, или же заменить опустевшие ёмкости. А вот фруктов у них нет.
Большие и средние торговые центры имеются во всех крупных городах. Больше всего их в Джакарте – там трёхзначное число огромных мегамоллов, в которых красиво, чисто и работают кондиционеры. Там можно гулять подолгу, рассматривая разные товары и их покупателей. Цены, впрочем, не дешёвые – среднемировые! Стоимость килограмма бананов или риса тут может быть больше, чем в Москве, а молоко, сыр и кефир будут дороже, чем в Западной Европе. Но можно купить по кредитке, в этом их преимущество.
Вода (air). В городах многие дома снабжены водопроводом. Вода в трубах, разумеется, только одной температуры – «холодная», горячего водоснабжения нет нигде в стране. Однако, из-за быстрого роста городов, мощности городских водопроводов часто не хватает, вы это можете заметить и в Джакарте, и во многих областных центрах.
Вода подаётся с перебоями и на туристическом острове Бали, и много где ещё. Поэтому каждый дом имеет ёмкости для воды – это или Камар Манди, помывочная, где есть резервуар для воды, или же, в цивильных особняках, сбоку или на крыше стоит большой бак-резервуар, куда накачивается вода из водопровода, когда он работает, и по мере надобности поступает в жилище. Запас воды есть у всех. Большие жилые дома в столице, и цивильные гостиницы, имеют автономную систему воды – на крыше большие баки, на несколько тонн, про запас.
В засушливых местах, типа Купанга, водопровод вовсе не подведён к большинству домов. Вообще регион Нуса Тенгара – самый проблемный в отношении воды; рек тут мало, дождливый сезон меньшую часть года длится, а грунт такой, что вода быстро просачивается вглубь. На Тиморе и других островах Нуса Тенгары люди наладились заказывать себе колодцы, на семью или на несколько семей, и брать воду оттуда с помощью насоса (в бедных семьях – черпая вёдрами).
Вода из колодца – не удивительное дело в любом городе страны. Обычно глубина колодца 5—10—20 метров, но в исключительных случаях, говорят, глубина колодца может достигать ста метров (сам я таких глубоких не видел).
В некоторых случаях дом не снабжён ни колодцем, ни водопроводом – это может быть даже в самой Джакарте. Развоз воды с помощью водовозов, водоносов до сих пор существует в центральных скученных районах столицы, да и в Сурабайе.
Те, кто имеют водопровод, платят за воду. Часто бывает на воду счётчик, и оплата воды зависит от потребления, например, первые 5 кубометров по 5000 рупий ($0,4), следующие пять кубов по 10 тысяч рупий и т.д.. Там, где нет счётчика, платят в месяц одну и ту же фиксированную сумму, например 50,000 рупий в месяц за один дом средней величины. Проблема в другом – в больших городах вода может течь еле-еле, или подаватся в определённое время суток, когда ею и наполняют все имеющиеся большие ёмкости и потом расходуют постепенно. А почему вода течёт еле-еле? Водопроводные городские трубы находятся в земле, туда уже зарылись жители тысячи новопостроенных домишек и нелегально внедрились в трубу, похищают воду, мощности водопровода не хватает.
В деревнях, особенно в горных, вода поступает из какого-либо источника на горе, и оттуда распределяется по домам, мечетям и другим местам. Если выше по склону не видно других деревень, вокруг не пасётся скот – высота 2000 метров и более, то обычно эта вода хороша. Путешественники её пьют сырой, туристы и отдыхающие – по желанию.
В деревнях редко собирают с крыши дождевые воды, потому что в глухой местности крыши соломенные. Кроме того, дожди же – не весь год подряд.
Питьевая вода (air minum). Местные жители в городах стараются не пить воду из-под крана или из колодца. Даже в Джакарте и Сурабайе. Дело в том, что степень очистки тут небольшая, да ещё и в том, что из реки в водопроводную сеть и в колодцы попадают, вместе с дождями, и сточные воды. Вода хлорируется, чистится, но недостаточно. Индонезийцы не рекомендуют пить воду водопроводную.
Местные жители покупают H20 в расплодившихся уже повсюду заведениях под названием Depo Air Minum, в больших 20-литровых бутылках, и эти бутыли многоразовые – можно отнести эту ёмкость в водяную контору, и наполнить её заново (там, перед этим, её промоют специальным аппаратом). Здесь эта бутылка называется «галлон», хотя это не настоящий штатовский галлон, который равен примерно 3,9 литра, а целых пять галлонов в ней.
Водяных контор уже много во всех цивилизованных городах Индонезии, почти в каждом микрорайоне. Вода там фильтрованная, через большие промышленные фильтры, а иногда она ещё и очищена дополнительно каким-то другим способом. Эту воду всегда можно пить сырою, а стоимость заполнения 20-литровой бутылки – от 3500—4000—5000 до 6000—10000 или даже до 15000 рупий ($0,25-$1) и выше, в зависимости от города, и от туристичности места (на Яве – дешевле всего). Если вы идёте мимо пешком и имеете свою пластиковую полуторалитровую бутылку – можете попросить наполнить её бесплатно, или, если хотите, предложите 500 рупий за эту услугу.
В кафе и ресторанах дают для запивания, в графинчиках и скаканчиках, воду непонятного происхождения. В ресторанах дорогих и цивильных, а также в средних эта вода – покупная, из этих 20-литровых бутылок. В забегаловках простых и передвижных – обычная водопроводная вода, будьте осторожны, если вы не эксперт по Азии и не провели тут годы – лучше избегайте её.
Лёд, который попадает вам в соки и в чай, обычно делается из простой неочищенной водопроводной воды, и потом продаётся, знайте об этом. На больших фабриках замораживают огромные бруски льда, из простой воды, и потом продают их. Большие куски льда пилят на малые и развозят по торговым точкам, столовым и заусочным, ежедневно, вы можете это увидеть.
В сёлах и небольших городках работники столовых замораживают воду в полиэтиленовых пакетах, при помощи обычного холодильника, потом разбивают эти пакеты и крошат лёд вам в кружку. Лёд появляется во всех больших и малых городах, где есть постоянное электричество. Если вы не опытный специалист по Азии, то избегайте ледяного чая, охлаждённых соков и всего уличного, что содержит лёд. Если вы уже долго путешествуете, то привыкли, конечно, пейте на здоровье.
О проекте
О подписке