© Тамара Концевая, 2022

ISBN 978-5-4485-8871-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Мне ничего не надо, всё уже было

Лишь положите мир в мои ладони!

Не растерять бы страны и горы не обрушить

Пустыни не просыпать, да рек не расплескать!

Канун 2013 года. Возвращаясь из Азии, уже знала, что через две недели отправлюсь Африку брать штурмом. Почему штурмом? Неудачный, как я считала, прошлый вояж на континенте по чёрному наследил в моей душе и кратковременно лишил желания «покорять» новые земли, но теперь была готова сызнова встать на тропу преодоления трудностей. В этом имеется определённый смысл.

Африка прямолинейна и дерзка. Она бросает вызов каждому, кто посмел проникнуть на её территорию. Это я чётко усвоила. Тогда я стала мужественной и как-то независимо от моих слёзных страданий решила ещё раз вторгнуться на Чёрный континент. Потихоньку готовила следующее путешествие для трудного материка. Я подбирала материал, делала выписки из статей, искала необходимые ссылки в интернете, смотрела картинки и всё чётче определялся план и вырисовывались цели.

Незаметно пролетели шесть месяцев. Запланированная ранее азиатская поездка подоспела, а после легко доступной Азии основательно исчезли мои африканские обиды и улетучились горькие воспоминания о реально пережитых опасностях в Мозамбике, об унижении там моей персоны и неуважении ко мне как к женщине.

Очередной маршрут и его программа были подготовлены, запасные варианты на случай неудачи продуманы. Предстояло преодолеть четыре страны: Танзания, Замбия, Ботсвана, Намибия.

Опять приготовилась начать с Танзании, и не потому, что мне очень нравится, хотя предполагаю, а потому, что именно туда чаще всего авиакомпании дают скидки на билеты, которыми я уже успела воспользоваться, став обладательницей билетика до Дар-эс-Салама.

Только одного не могла для себя уяснить. Что буду делать там в третий раз? Именно эта страна оказалась моим белым пятном, которое никак не обрисовывалось. Глядеть на зверей я уже не стремилась, Занзибар пройден, нетронутый цивилизацией остров найден. Тогда что? Но я всегда верила, что жизнь удивительна и полна неожиданностей! Так случилось и в этот раз.

***

Едва перешагнув порог своей квартиры, открыла ноутбук. Соскучилась, право дело! Странное письмо перечитала дважды. Писала девушка, предлагая прочесть сообщение на одном из ресурсов. Это была интрига и я прочла. Каково же было удивление, когда поняла, что Лена, так звали автора, и её семья живут и работают в Танзании, а меня просто приглашали в гости. Конечно, не совсем просто, а из солидарности. Как будто предвидели, что я туда собралась!

Вся причина в моём фото, которое её супруг Андрей случайно увидел. Тот снимок из предыдущего вояжа был опубликован в одном из клубов фотолюбителей, где снимала наводнение у танзанийского озера Ньяса с участием моего автобуса и грузовика с напитками «Пепси-кола».

Так вот; у них был такой же кадр, но вместо автобуса «красовалась» забрызганная грязью и увязшая напрочь автомашина Андрея. Мы в одно и то же время находились в одном и том же месте, а наши фотографии были сделаны из единой точки. Только мой транспорт захлебнулся под безудержным натиском воды, а машина земляков на второй день погрузилась в густую вязь на месте стоявшего здесь вчера пассажирского баса.

Надо же! Русские ребята одновременно со мной пребывали на уникальном озере в маленькой деревушке Матема, где мы не встретились, а тут среди миллионов снимков в сети под руку попался именно мой! Если при всём при том учесть, что они не штудирует форумы путешествий, интересы у них совсем другие, то случай совсем неординарный.

Ну да, с этого всё и началось. Мы списались, созвонились, сговорились. Я поеду к ним! Хоть на три дня.

Новый год на носу, а мне ехать надо! Народ сметал с прилавков торговых центров всё, лишь только туристические палатки никому не были нужны кроме меня. Я же в Африку завтра еду! Думаю, что в моём городе только я первого января нового 2013 года отправлялась на Чёрный континент.

За несколько дней до отъезда уже просто перестала спать, на работу ходила по инерции, никому не звонила и звонки принимала выборочно. Мне не хотелось праздничных встреч и застолий, которые забирают время и ничего не преподносят взамен. Я не нуждалась в шумных компаниях и плоских шутках, после которых требовалось смеяться, хоть и не смешно. Не желала терпеть нетерпимое. Мечтала только об Африке. Чувствовала, что без неё не могу жить, и уже не смогу жить никогда. У меня замирало сердце в предвкушении чего-то необычного, иногда оно падало и билось в месте солнечного сплетения, а потом опять подскакивало вверх. То, что меня стережёт счастье вперемежку с приключениями – не сомневалась. Каким-то сложно объяснимым интуитивным потоком извне доносилась уверенность, ясно ощущала формировавшуюся во мне внутреннюю силу, нестерпимое любопытство, явное отсутствие страха перед неизвестностью. Да, понятно, присутствовала лёгкая тревога, но она была приятной и волнующей, как тревога перед первым свиданием, или тревога перед вступлением в самостоятельную жизнь после выпускного школьного бала.

Я прокручивала африканские пейзажи в своей буйной головушке как в калейдоскопе. С жутким нетерпением ожидала день, час, минуту, когда выйду из собственной квартиры и поверну ключ в замочной скважине.

В авантюрные планы была посвящена только подруга. Это было секретное путешествие! После последнего испытания Мозамбиком, моя взбалмошная натура, получив удар под дых, взбаламутилась вновь. Разве я могла признаться в этом своим друзьям, а особенно родственникам? Я не хотела отвечать на их вопросы и слушать увещевания, не хотела видеть глаза моих близких. Ведь все были уверены, что на ней поставлен крест. Как я могла донести до людей, что по-настоящему живу только в дорогах, а всё остальное время я их просто жду?

Во многом ситуацию облегчал тот факт, что семья сына на момент моего отбытия проживала в другом городе. Поэтому решила, что сейчас я промолчу, потом позвоню, а по возвращении покаюсь.

Глава 1. Одна за африканский экватор

Египетские авиалинии не подвели, задержек и накладок не случилось. Только самолёты маловаты, потому периодически трясло над морем в первую половину пути, а после пересадки от Каира до Дара трясло постоянно. Небо было затянуто чернотой, тем не менее аэробус удачно приземлился на горячую африканскую землю в 5.30 на рассвете. Вот-вот разразится ливень. Жаркий, плотный туман обволакивал тело и затруднял дыхание, но я знала, что через несколько дней я перестану его замечать.

И вот снова в Африке! Снова «мзунгу» (белый) будут кричать мне дети.

– Карибу, рафики! (Добро пожаловать, друг!)

А я бесконечно стану отвечать:

– Асанте сана! (Большое спасибо!)

Я больше не боюсь тебя, Африка! А твой суахили мне кажется песней.

Одноразовая въездная виза за $50 оказалась не вклеенной во всю страницу, а только проштампованной, чему несказанно обрадовалась, переживая за место в паспорте. Будучи уже учёной, сразу за периметром аэропорта поменяла доллары на шиллинги. Ведь курс валют в зале прилёта Julius Nyerere наилучший в стране, и это вопреки всем негласным правилам международных аэропортов, когда вас с честно заработанными и, может быть, трудом собранными денежками встречают грабительские обменники. Напоминать о ценниках хоть иногда всё-таки придётся. Понимаю, что время меняет расценки, но как оторвать путешествие от затрат? К тому же сию повесть можно считать путеводителем.

Здесь же в одном из киосков прикупила телефонную карточку Tigo. Именно ею пользовались русские в Танзании и мне советовали. Ещё при получении визы рядом пристроились волонтёры из Италии. Мишель с дредами ниже пояса и очкарик Кристиано трудились на строительстве школы. При выдаче багажа у них заминка вышла, чемодан не пришёл. Сотрудники пообещали доставить вещи другим рейсом, а парни при случае заберут. Поэтому такси до автовокзала Убунго наняли совместно, где их дожидался товарищ с билетами к автобусу в городок Иринга. Я чуть не поперхнулась, ведь мне тоже в Ирингу надо, там встреча с друзьями назначена. Только поеду туда завтрашним утром, а сегодня собралась отдохнуть в Дар-эс-Саламе. Сие совпадение сочла добрым знаком. По приезде на Убунго мы и расстались.

Оставшись одна, сразу сосредоточилась и главным делом приобрела предварительно билет до Иринги, потом устало поплелась в Ривер гестхауз, где останавливалась не раз. А там власть сменилась, старых друзей уже нет, только новые. Да и номер за десять тысяч шиллингов не отдали, только за пятнадцать. Здесь заночевала, с рассветом поспешила к рейсу, оставив предварительно тёплую одежду в гостинице до возвращения, если, конечно, не сносят. Как показалось, служащий с рецепции решил, что я их ему подарила. В общем, вернусь – узнаю.

Сейчас в Африке стоял сезон ананасов и манго, которые продавали вёдрами. Деревья цвели огненными кронами, хотя, уверена, они цветут всегда. Свежая саванна залита дождями и не горит от жары. Куда только подевался известный мне жёлто-сухой пейзаж цвета осени? Жареные бананы привычно предлагали под окнами машин, орешки кешью разносили по салонам на подносах. Бананы сразу были куплены и розданы рядом сидящим попутчикам, чтобы сытенькие были, а они меня по приезде с собой позвали, думали, ночевать негде.

Ехать было часов восемь в сторону знакомого уже городка Мбея. Поэтому парк зверей Микуми терпеливо ждала в надежде посмотреть на грациозных импал. Если двигаться тем маршрутом на автомобиле, то можно остановиться в ресторане парка, что прямо у дороги, и пообедать в приятном окружении зверья. А наш автобус на всех парах катил без остановок по заповедной зоне. Ведь только я ожидала животных у обочин, а соседи во главе с водителем могли их даже не заметить.

Но что-то сегодня с газелями не везло, я уже и ждать перестала. Вдруг меня сзади окликнули:

– Мзунгу! Смотри, смотри!

Семейство слонов паслось среди зонтичных акаций! Я закричала, забыв, что вокруг чужие люди.

– Элефант! Элефант!

Уж не знаю, поняли ли танзанийцы мои вопли, но восторг они точно поняли. Я почувствовала их расположение уже по тому, что все уставились за стекло, высматривая живность для меня. Потянулись стада разных парнокопытных. Меня постоянно дёргали соседи, тыча пальцем в стекло. А когда начались жвачные, даже подскочила и в окно высунулась:

– Жирафы! Жирафы!

Наверное, все подумали, что я сошла с ума, особенно жирафы. Они прядали ушами, медленно поворачивали головы с маленькими рожками и жевали жвачку. Их длинные шеи были выше всей саванны! Такие красивые! Такие роскошные! Руку протяни и достанешь!

Я была неудержимо счастлива, а пассажиры радовались уже оттого, что рада была я. Они душой были мне благодарны, что их родная земля не так уж и плоха. Когда закончился заповедник, начался усыпанный валунами горный хребет. Обезьяны мусор подбирали вдоль трассы, они активно проверяли выброшенные пакеты из-под чипсов, прыгая с ними по каменистым гребням. Как-то вдруг серпантин под колёсами зашуршал извилистой лентой, каменное лоно реки далеко внизу. А вот и первая трагедия у шоссе; большегруз завис над обрывом кверху колёсами. Потом вторая, страшная. Кабина всмятку, кузов отлетел, всё искорёжено. Аварии встречались одна за одной, похоже, что здесь этому никто очень-то не удивлялся. Привыкли.

Иринга расположилась на горе в прекрасной климатической зоне, да и сама соответствовала месту подстриженными газонами и клумбами, а на центральной пощади красовалась старинная башня с городскими часами. Завтра я должна здесь встретиться с Леной и Андреем, которые живут в местечке Сао Хил, а сюда привезут семилетнего сынишку после выходных в школу-интернат, заодно и меня заберут к себе.

Оказавшись на улицах города, сразу была окружена «помогайлами». Это такие непрошеные помощники, каждый из которых обещал отвести в недорогой отель. Выбрала среди них одного с мыслью в глазах, а он надежд совсем не оправдал. Забежал вперёд и уже на регистрационной стойке в гостинице стоимость за проживание придумали. Прямо с порога спросила о стоимости и повернула обратно. Устроилась в скромный Embalasasa рядом с вокзалом и без помощников. Всяких «надувал» надо сторониться и с просьбами к ним не обращаться, иначе будут ходить вслед и цены накручивать. Главное не ошибиться к кому с вопросом податься, ведь «помогайлу» не отличить от обычного человека. Они очень мешают и не дают проявить самостоятельность.

Ну, а пока суд да дело, взяла в туристическом агентстве карту города, чтобы по историческим памятникам пройтись, если можно так назвать несколько мусульманских и католических храмов вместе с местным кладбищем, считающимся национальным достоянием. Ведь Танзания входила в состав Германской Восточной Африки, и на территории Иринги в конце 19-го века была сформирована база немецких войск, чтобы подавлять народные недовольства. Именно с теми событиями связаны монументальные захоронения.

Остаток дня провела в неторопливом отельном интернете, а на утро мне даже предложили завтрак – чай и чапати (пресная лепёшка).

После лёгкого перекуса двинулась по мечетям и костёлам, но всё было обычным и виденным мною не раз. Потом лениво на погост заглянула. Все надписи там на суахили, кто бы перевёл! Но видно, захоронены здесь лучшие представители общества, которыми гордятся горожане. Участники былых восстаний и сопротивлений немецким колонизаторам покоились тут с миром.

Поросшие вековыми аллеями улицы издавали свежесть, а вот заборы своим странным видом сводили на нет природную привлекательность; они собирались из продольных досок и ограждали проезжую часть от жилых домов. Вокруг поселения громоздились сине-зелёные горы, округлые монолиты возвышались над склонами.

Так и бродила бы, изнывая от скуки в ожидании появления друзей, если бы вдруг недалеко от мечети не затормозил грузовик. Два разнаряженных в красное парня, оператор с камерой на треноге и режиссёр принялись шумно выгружаться на изумрудную поляну в обрамлении стройных кипарисов. Стало ясно, что будет съёмка. Действительно, громоздкие колонки вдруг низвергли непривычные уху напевы, а двое ярких героев клипа пританцовывали прямо на поляне. Снимался ролик под африканскую музыку. Артисты танцевали на фоне кипарисов, неожиданно контрастируя с сочной зеленью своими алыми рубашками.

Я записывала тот же самый клип, а мимо шли прохожие, проезжали телеги и мотоциклисты, невольно становясь причастными к сюжету. Этот ролик в профессиональной обработке увидела через полтора месяца по телевизору в рейсовом транспорте, когда возвращалась в Танзанию из южных регионов Африки. Я искренне смеялась, показывая всем своё видео, где те же танцоры в красных рубахах выплясывали под монотонную танзанийскую мелодию.

Вдруг зазвонил долгожданный телефонный звонок и, помахав всей группе, отправилась на встречу с супругами. Ребята оказались компанейские и простые с уже готовым планом действия до вечера. Двое сыновей – четырёх и семи лет – неистовствовали на заднем сиденье автомобиля. Старшего предстояло отвезти для недельного проживания и бесплатного обучения. Таков здесь порядок – забирать учеников домой только на выходные, а в интернате целую неделю с ними будут говорить исключительно на английском языке.

Андрей работал инженером на пилораме одной норвежской компании. Предприятие предоставляло жильё на своей территории, обеспечивало домработницу, оплачивало учёбу школьников и ещё предусматривало много разных льгот, которые не потрудилась запомнить.