Переход Доминикана – Панама (декабрь 2016 г.)

Немного грустно было покидать насиженную, уютную и всегда такую приветливую марину Каса-де-Кампо в Доминиканской Республике, но волнующее ожидание предстоящего кругосветного путешествия оказалось сильнее. После трёхлетней практики и четырёхмесячной усиленной подготовки мы подняли паруса и отправились в путь на катамаране «Манго» с экипажем из капитана и штурмана. Нас пришли проводить новые знакомые, тоже русские, капитан парусной учебной яхты Дима и помощница-переводчица Надя. На прощание они подарили нам бутылку рома «Империаль» и пластиковый кейс с сигнальными огнями.

Погода, несмотря на обещанные по прогнозу 15–20 узлов попутного ветра, за последние три дня изменилась и оказалось слабоветренной. Скорость ветра не превышала 7–9 узлов при полном бакштаге и, чтобы не изнашивать паруса хлопаньем на ветру, пришлось заводить двигатель. В целях экономии топлива решили идти только на одном двигателе и, как оказалось, это было верное решение, т. к. скорость на двух двигателях увеличивалась лишь на 1 узел, а топлива расходуется в два раза больше. На это свойство катамаранов обратил внимание наш знакомый яхтсмен – кругосветчик Хавьер, с которым случайно столкнула судьба пару лет назад. Сам он, испанский дизайнер однокорпусных яхт, в третью кругосветку решил идти на катамаране, из-за удобства при длительных переходах по океанским просторам.

Первые сутки пути прошли спокойно. С непривычки укачивало и хватало сил только на то, чтобы отстоять свою двухчасовую вахту, поспать немного и перекусить. Включили аудиокнигу, сразу стало веселее. Наша добрая помощница – рация с АИС (автоматическая идентификационная система) c завидной периодичностью показывала наличие судов в радиусе 7–10 миль, предупреждая, что мы не одни в бескрайнем ночном море. С некоторыми из них приходилось расходиться на достаточно близком расстоянии, иногда даже маневрируя, заблаговременно меняя курс.

На второй день капитан заметил недалеко от катамарана пятно с водорослями и, как показалось, с поплавком. Моментально заглушили двигатель, застопорили винт, опасаясь попасть в рыбацкие сети. Точно, веревка от них хоть и не успела намотаться, но крепко зацепилась за перо руля. Освободить багром не получилось, пришлось вставать в дрейф и нырять. От купания в отрытом море остались приятные впечатления – на легкой волне, при солнечной жаркой погоде, когда под тобой 4000 метров глубины с массой морских обитателей.

На третий день перехода ветер усилился до обещанных 20 узлов с порывами до 27, поднялась волна до 5–6 метров. Хорошо, что они попутные и наш катамаранчик, как поплавок, перекатывался с волны на волну, не кренясь и не зарываясь. Посмотришь назад за корму, как волны нависают, грозя обрушиться на кокпит, и становится страшновато. Но мы хотя бы успели привыкнуть к качке в предыдущие два дня и усилившееся волнение переносили спокойно. Хотя до привычной утренней йоги, как это бывало на берегу, дело так и не дошло. Слишком уж раскачивало нас, даже просто сидеть, не держась за что-нибудь, было трудно. Хорошо, что перед выходом наготовили еды впрок: сварили кастрюлю борща, замариновали капусту и болгарский перец, сделали рагу из кабачков. Готовить во время качки совсем не хотелось. Внутрь кают спускались по минимуму, все время находились снаружи на кокпите, надежно защищенном от дождя и солнца.

Четвертая ночь оказалась беспокойной. Одновременно расходились с пятью судами. Причем на расстоянии до 1/10 мили. Приходилось постоянно уворачиваться в темноте, брать то левее, то правее. Казалось бы, середина Карибского моря, ночь, откуда такой трафик? За ночь разошлись в общей сложности с 12 судами. Дело в том, что мы их видели по АИС, а они нас нет. Да и освещение на мачте, надо сказать, оставляло желать лучшего. Нас попросту могли не заметить эти громадины высотой с 8-этажный дом и длиной с футбольное поле. И почему только при таких больших пустых пространствах всех непременно тянет в одну точку?

Прогноз, присланный с берега по спутнику, полностью подтверждался. Скорость ветра в последующие дни оставалась в пределах 15–20 узлов, впереди шел грозовой фронт и мы, проходя около 140 миль в сутки, спокойно и уверенно приближались к Панаме.

На пятый день пути пришли дельфины. Сначала стайка из 12 небольших беломордых особей, поиграв с нами минут сорок, быстро ушла. После обеда появились более крупные серые дельфины с детенышем. Вот они уже повеселили нас вдоволь. Один подросток-дельфин выделывал сальто в воздухе с прихлопыванием хвостом по поверхности воды. И получалось у него каждый раз всё лучше. Мы радовались и кричали ему «Браво!» В ответ он стал совершенствовать свои прыжки. А там и другие дельфины, заметив нашу реакцию, тоже стали повторять, хотя у них это получалось уже не так ловко.

На следующий день, находясь в каюте, услышали, что нас зовут дельфины, очень отчетливо и настойчиво. Выйдя на палубу, увидели шесть больших черных дельфинов размером около 5–6 метров. Таких огромных мы никогда не видели. Они тоже начали играть перед катамараном. Капитан даже свесился с сетки вниз с экшн-камерой, желая заснять их, и тут нас осенило что, скорее всего, это касатки и желание снимать их в непосредственной близости сразу пропало. Зная, какими они бывают коварными и опасными, несмотря на их величественный и миролюбивый вид. Ночью они опять подошли к катамарану и начали нас вызывать, хлопать хвостами, выныривать. Но мы сделали вид, что попросту их не слышим. Не дело это – без особой надобности ночью ходить по открытой палубе.

Подход к Панаме приходился на ночное время седьмых суток пути, поэтому решили задержаться в открытом море, чтобы подойти к каналу с рассветом, о чем впоследствии не пожалели. На подходе к каналу одновременно около 30 огромных судов стремились к узости, вставая на рейд и ожидая своей очереди. Увидев проходящую мимо пассажирскую моторную 70-метровую яхту, встали ей в хвост и пошли следом. На нашей электронной карте «Навионикс» почему-то не оказалось отмеченных буев захода и даже возникла дискуссия, каким образом заходить. На практике всё стало ясно, когда увидели, как близко друг с другом расходятся встречные суда.

Подход к каналу оказался проще, чем мы ожидали. Портовый контроль канала запросил по рации наши данные, мы ответили, что катамаран «Манго» идет в марину Шелтер-Бэй и наш ответ их полностью удовлетворил. Решили там остановиться на несколько дней, отдохнуть и ждать оформления документов для прохода через Панамский канал.

Марина Шелтер Бэй, Панама (декабрь 2016 г.)

После семидневного перехода зашли в марину Шелтер Бэй, живописно окруженную мангровыми зарослями. Свободных мест оказалось много. Пришвартовавшись к плавающему деревянному понтону и пошли оформлять документы на заход.

Нас встретил таможенник очень колоритной внешности. Меньше всего ожидали встретить здоровенного детину с широченной, сверкающей золотыми зубами улыбкой, с мелкими косичками ниже плеч, в больших белых наушниках, одетых поверх креативной бейсболки. Но, несмотря на неординарную для служащего таможни внешность, парнем он оказался приветливым. После заполнения всех формуляров объяснил, что для завершения процедуры захода нужно отметиться в миграционной службе. Для этого придется ехать в город Колон на такси, через паромную переправу Панамского канала. Всего часа два и мы на месте. Другого способа легализоваться в стране просто нет. Усталость и недосып после перехода брали своё, и мы решили ехать после того, как хорошенько выспимся.

Не успели отойти от офиса, как встретили русскоязычных ребят с Кипра и Москвы, которые на 70-футовом катамаране идут вокруг света, планируя пройти весь путь меньше чем за полгода. Можно даже сказать, что они собрались пройти за 80 дней, прямо как в произведении Жюля Верна. Это не удивительно, учитывая то, что это вторая их остановка после Средиземного моря, первая была в Карибском бассейне на острове Сент-Люсия (простояли 2 дня). При проходе через Панамский канал они доплатили за срочность и ушли на следующий день. Они нам сказали, что средняя их скорость была равна 15 узлам, а иногда удавалось развить до 25 узлов. Планировали, особо нигде не останавливаясь, пройти Тихий океан и половину Индийского океана к концу февраля. Затем нанять охрану и вернуться через Суэцкий канал в родное для них Средиземное море.

На следующий день вызвали такси, дорога вела через джунгли. Таксист оказался очень разговорчивым, его испанский язык был для нас простым и понятным. Рассказал об истории строительства Панамского канала, о том, что жить стало в последнее время значительно легче. Проезжая по джунглям, впервые увидели диких обезьян, мирно сидящих на деревьях вдоль дороги.

Формальности в миграционной службе много времени не заняли, очереди не было, и нам быстро поставили все необходимые отметки. В поисках свежей рыбы решили заглянуть в супермаркеты, но её не оказалось, ни в первом, ни во втором, ни в третьем. Рыбы не было вообще: ни свежей, ни мороженной, никакой. Очень странно не найти рыбу в стране, находящейся на берегу моря и со всех сторон омываемой водой. Нам пояснили, что в связи с праздниками всю рыбу просто раскупили.

Нужно сказать, что марина Шелтер Бэй стоит на входе в Панамский канал, на месте действующей военно-морской базы США. В конце 1980-х годов между Панамой и США было подписано соглашение о сокращении военного присутствия последних, и каждый год количество военных, охраняющих Панамский канал, сокращалось. Об этом красноречиво свидетельствуют заброшенные жилые комплексы, складские и производственные помещения. Опустев, они постепенно разрушаются и приходят в негодность. На месте огромной военно-морской базы осталось несколько жилых многоэтажных казарм, где продолжают нести свою службу около тысячи человек. По вечерам, весело и с речёвками, солдаты строем бегают вокруг марины.

Наконец-то представился случай достать свои велосипеды и проехать по окрестности. Углубившись в джунгли, увидели указатель, что до известного своим историческим прошлым форта Сан-Лоренцо всего 9 км. Проехав около километра по асфальтированной, хотя и довольно разбитой дороге, увидели шлагбаум у въезда в национальный парк. Джунгли здесь до сих пор остаются первозданными, всякая хозяйственная деятельность запрещена. Сразу на входе увидели довольно крупных и необычных животных коати, что-то среднее между енотом и муравьедом. Раньше мы о них и не слышали, поэтому для нас они стали открытием. Коати всеядны, а цепкие лапы и длинный хвост позволяют им уверенно и быстро передвигаться не только по земле, но и по деревьям.

Пока ехали по живописной горной трассе, повстречали с десяток обезьян, сидящих на деревьях и жующих листья. Рядом в зарослях, ничуть не беспокоясь, мирно спал ленивец. Ему было всё равно, кто и что вокруг него. Кажется, можно было снять его с дерева и повесить себе на рюкзак. Там же увидели и убегающего муравьеда. Его длинный любопытный нос ни с чем нельзя было спутать, но приблизится к себе он не дал. Несколько раз дорогу перебегали небольшого размера кабанчики. За всё время пути только одна машина обогнала нас, все-таки это редко посещаемые человеком места. Поэтому никто из животных сильно не беспокоился. Они чувствовали себя в этих джунглях спокойно и безопасно.