Предисловие

Агроном рекомендует.

(Наша цель – добрый урожай)

Книга написана профессиональным агрономом для садоводов, огородников, дачников, владельцев ЛПХ – для тех, кто выращивает на садовом или приусадебном участке овощи или плоды, ягоды и хочет получать хорошие урожаи экологически чистой продукции. Это возможно, даже если вы будете применять химические средства защиты вашего сада от вредителей и болезней, но применять их нужно правильно, грамотно, в определённые сроки. Как это сделать – вы узнаете из этой книги. Названия ядохимикатов здесь почти не приводятся, т.к. с каждым годом выпускаются всё новые и новые препараты, а некоторые снимаются с производства как устаревшие. Поэтому автор называет лишь группу препаратов, например, фунгициды (средства борьбы с болезнями) или инсектициды (средства борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур). В магазинах для садоводов и огородников продавцы без проблем подберут вам препарат, если вы будете знать, к какой группе он должен принадлежать. Для тех, кто не хочет применять химические препараты, в книге описаны народные средства борьбы с болезнями и вредителями.

Кроме того, из этой книги вы узнаете, какие существуют виды удобрений и как правильно их использовать для того, чтобы получить полновесный урожай хорошего качества. При этом автор подчёркивает, что прежде, чем применять удобрения, необходимо сделать анализ почвы, который покажет содержание в ней элементов питания растений.

Из этой книги вы узнаете некоторые сведения о почвах. Эти знания необходимы для того, чтобы грамотно выращивать хорошие урожаи. А для тех, кто хочет сделать свой земельный участок не только полезным, но и красивым, есть глава о ландшафтном дизайне.

Прочитав эту книгу, вы будете работать в своём саду, как говорится, «с открытыми глазами» и получать хороший урожай экологически чистых плодов, овощей и ягод.

О почвах

Существуют различные типы почв: дерново-подзолистая, серая лесная, чернозёмная, каштановая и др. Из перечисленных самая плодородная – это чернозёмная почва или просто чернозём; самая бедная – дерново-подзолистая. Чернозёмы имеют чёрный цвет, глубокий плодородный слой (горизонт) – до 1 м и более. Серые лесные почвы цвет имеют тёмный, плодородный горизонт глубиной 40 – 80 см. Дерново-подзолистые почвы белёсого светлого цвета, плодородный горизонт у неокультуренных, природных почв всего 5, редко до 10 см; у окультуренных, пахотных достигает 20 – 25 см. Глубина плодородного горизонта зависит от зоны формирования почв, типа растительности и климата. Дерново-подзолистые почвы располагаются в зоне тайги, смешанных лесов; южнее, в зоне лиственных лесов находятся серые лесные почвы; ещё южнее, в зоне лесостепей и степей – различные виды чернозёмов; а далее – каштановые почвы (зона сухих степей).

Каждый тип почв подразделяется ещё и по механическому или гранулометрическому составу, здесь тип почв зависит от того, каких частиц больше – песчаных или глинистых. И чернозёмы, и серые лесные, и какие-либо другие почвы могут быть песчаными, глинистыми, супесчаными и суглинистыми. В свою очередь все эти типы делятся на лёгкие, средние и тяжёлые, например, почва серая лесная среднесуглинистая или дерново-подзолистая легкоглинистая и т.д. Песчаные почвы лёгкие, водо- и воздухопроницаемые, быстро прогреваются; весной раньше других подсыхают и бывают готовы к работе на них, но они бедны питательными веществами, содержание гумуса (органическая часть почвы) в них понижено. Глинистые почвы тяжёлые, слипающиеся, похожие на пластилин, более холодные; хорошо удерживают воду, для воздуха малопроницаемы, содержание питательных элементов и гумуса в них выше, чем в песчаных. Весной позже всех подходят к обработке; довольно хорошо удерживают воду. Различные супеси и суглинки занимают промежуточное положение по этим свойствам и питательности.

В соответствии с мехсоставом обрабатывать и поливать почвы нужно по-разному. Песчаные почвы обрабатываются (перекопка, рыхление) гораздо легче глинистых. Если их перекопали осенью, то весной можно разрыхлить и выровнять их граблями, сделать грядки и сеять. Но они требуют более частого полива, т.к. вода проходит сквозь них, почти не задерживаясь, и уносит с собой питательные элементы. Глинистые почвы поливают реже, но их надо часто рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растений, без которого они задыхаются. Воздух в почве необходим и для нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые разлагают органические остатки и удобрения до минеральных, делая их доступными для питания растений.

Подкормки растений чаще нужно производить на песчаных почвах и супесях, реже – на глинистых и тяжёлых и средних суглинках.

Тяжёлые глинистые почвы весной необходимо обязательно перекапывать, даже если вы вскопали их осенью, чтобы обогатить почву воздухом; да и в течение лета с перекопанной почвой будет легче работать. Кроме того, при перекопке верхний пласт почвы с семенами сорняков оказывается внизу, в результате эти семена труднее прорастают.

И песчаные, и глинистые почвы можно и нужно улучшить.

Песчаные улучшают путём внесения хорошо измельчённой сухой глины под осеннюю перекопку (этот приём называется «глинование»). В глинистые почвы добавляют песок. Кроме того, и ту, и другую почву можно улучшить путём закапывания осенью измельчённой соломы, сена, травы, а также торфа, перепревших опилок. Выполняя эту работу, можно не только сделать почву более рыхлой (а песчаную более водоудерживающей), но и более плодородной. Этот приём выполняется следующим образом. Выкапывают траншею глубиной и шириной на штык лопаты. В эту траншею кладут измельчённое сено или солому (и т.д.), посыпают мочевиной из расчета примерно 1 – 1,5 столовых ложки на 1 погонный м, поливают водой и засыпают почвой. Копают следующую траншею и т.д. Перепревшие опилки или торф можно разложить на поверхности почвы слоем 10 – 15 см и перекопать.

Очень важный показатель – кислотность почвы (обозначается латинскими буквами рН). Если рН=3 – 4, то почва сильнокислая, рН= 4 – 5 – почва кислая, 5 – 6 – слабокислая, 7 – нейтральная, больше 7 – щелочная. Большинство растений предпочитают слабокислую и нейтральную реакцию почвенного раствора, но есть и такие, которым нравятся кислые почвы. Для получения высоких урожаев овощных и плодовых культур кислую почву необходимо нейтрализовать, например, известью-пушонкой из расчета 40 – 80 кг на 1 сотку в зависимости от степени кислотности. Существуют и другие удобрения для этой цели, например, фосфоритная мука, доломитовая мука. Частично раскисляют почву зола, навоз, перегной. Раскисление почвы проводят во время осенней перекопки.

Определить реакцию почвенного раствора можно в лаборатории. Кроме того, можно купить лакмусовую бумагу и определить кислотность почвы самостоятельно по методике, написанной на упаковке. Если почву не раскислять, то растения не смогут усваивать питательные элементы из почвы и удобрений в нужных дозах и сочетаниях, в результате урожай будет существенно снижен.

Об удобрениях

Удобрения делятся на две большие группы: органические и минеральные. К органическим относятся: навоз (коровий, конский, овечий, свиной и др.), птичий помёт, различные компосты, разные виды торфа и т. д. Количество доступных для немедленного питания растений элементов в них невелико, но содержится большое количество полуперепревших органических остатков, которые, после внесения органики в почву, перерабатываются и разлагаются до минеральных, доступных растениям элементов питания полезной почвенной микрофлорой. Конский и овечий навоз богаче элементами питания растений, чем навоз крупного рогатого скота и свиней. Кроме того, качество навоза зависит от качества кормов, которые потребляли животные, а также от вида подстилки. Навоз на торфяной подстилке содержит больше азота, чем на соломенной. Вся эта органика, медленно разлагаясь под воздействием почвенных микроорганизмов, постепенно превращается в доступные для растений элементы питания и обеспечивает ими посевы и посадки на длительное время. Навоз бывает свежим и перепревшим или в виде навозной жижи. Свежий навоз и навозная жижа (а особенно птичий помёт) содержат кроме прочих веществ и питательных элементов большое количество азота. В перепревшем навозе азота намного меньше, а фосфора и калия больше. Свежий навоз – это слаборазложившаяся неоднородная масса; в нём хорошо видны элементы подстилки (соломины, торф), он имеет очень сильный характерный запах. Полуперепревший навоз имеет тёмно-коричневый цвет, но его ингредиенты всё ещё различаются на глаз. Перепревший навоз представляет собой однородную массу, солома в нём уже не видна. Следующая стадия разложения навоза – перегной. Это рыхлая, рассыпчатая масса, совершенно однородная. Навоз в стадии перегноя уменьшается в 2-3 раза по сравнению с первоначальным объёмом, содержание азота в нём значительно меньше, чем в свежем.

Торф содержит совсем мало доступных растениям питательных веществ (особенно рыжий, верховой), но он хорошо удерживает влагу и рыхлит почву. Все виды торфа имеют кислую реакцию (за исключением высокозольного): самый кислый – рыжий торф, менее кислый – тёмный, низинный. К положительным свойствам торфа следует отнести то, что он не содержит болезнетворных микроорганизмов, а верховой торф (рыжий) обладает даже антисептическими свойствами. Как правило, в качестве удобрения торф в чистом виде малоэффективен, в основном, его применяют для компостирования или для подстилки на фермах.

Компосты бывают очень разными, например, торфо-навозный, торф + листовой перегной, торф + навоз + солома или сено, навоз + перепревшие опилки, трава + остатки пищи и т.д. – вариантов множество. При компостировании растительные остатки разогреваются приблизительно до 60°; при этом погибают семена некоторых сорняков, а также личинки мух и некоторые болезнетворные микроорганизмы. Готовый компост – это однородная рассыпчатая масса тёмного цвета; очень похож по внешнему виду просто на землю. По содержанию питательных элементов самый лучший компост – торфо-навозный.

Птичий помёт – органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ; в курином помёте азота и фосфора содержится больше, чем в навозе крупного рогатого скота; содержание калия – меньше. В свежем виде птичий помёт можно вносить только под осеннюю перекопку почвы. Весной вносят компосты на основе птичьего помёта, пролежавшие не менее года. Применяют птичий помёт и в качестве подкормки растений в период вегетации, но перед этим его разводят водой в соотношении 1 часть птичьего помёта на 9 частей воды и сбраживают в течение недели. После этого берут 1 л. получившейся массы на ведро (10-литровое) воды и подкармливают растения из расчёта 1 л. под корень (так подкармливают обычно огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, капусту; помидоры только в начале роста при условии, что они выглядят слабыми).

На дерново-подзолистых почвах более, чем на серых лесных и чернозёмах, эффективно применение зелёного удобрения, так называемых сидератов. В этом качестве используют чаще всего бобовые культуры, например, люпин; а также небобовые – горчицу, рапс, озимую рожь, овёс и другие. Применяют эти удобрения следующим образом: после уборки основной культуры сеют какой-либо сидерат, а когда он вырастает, формируя достаточный объём зелёной массы, скашивают и закапывают в почву. Озимую рожь высевают в конце августа – сентябре, а заделывают в почву весной. Перегнивая и разлагаясь, сидераты обогащают почву доступными растениям элементами питания. Кроме того, они подавляют болезнетворные микроорганизмы и сорняки.

Минеральные удобрения бывают азотные, фосфорные, калийные и комплексные или сложные (содержащие не один, а сразу несколько элементов питания растений, в том числе и микроэлементы). К азотным удобрениям относятся аммиачная селитра, мочевина, жидкий аммиак, азотная селитра, сульфат аммония, кальциевая селитра и др. К фосфорным относятся суперфосфат простой и двойной, преципитат, фосфоритная мука, костная мука и др. Калийные: хлористый калий, калимагнезия, калийные соли, сульфат калия. Сложные: нитрофоска, азофоска, нитроаммофоска – содержат азот, фосфор и калий; аммофос, нитрофос, нитроаммофос – содержат азот и фосфор. Компания Кемира и другие компании, производящие минеральные удобрения, выпускают множество разнообразных удобрений, как простых, так и сложных, имеющих в своём составе не только азот, фосфор, калий (основные элементы питания растений), но и различные микроэлементы: серу, медь, цинк, бор, кобальт и другие. Кроме того, в продаже есть жидкие органо-минеральные удобрения (жидкости тёмного цвета), которые содержат все три элемента питания в различных соотношениях, а также микроэлементы в растворённом виде. В последнее время выпускаются также удобрения в хелатной форме, которые усваиваются растениями намного лучше, чем традиционные.

Существует такое понятие, как «процент действующего вещества» в удобрениях. Оно означает, что не всё удобрение в целом пойдёт на питание растений, а только некоторая его часть – тот самый процент действующего вещества. Например, у аммиачной селитры этот процент равен 34, у мочевины – 46, суперфосфат двойной гранулированный содержит 45 – 50 % действующего вещества – и т.д. Микроэлементы содержатся в удобрениях (и требуются растениям) в гораздо меньших количествах, но они тоже очень важны для растений, так как при их участии строятся элементы клеток растения, растительные белки и другие вещества живого растительного организма.

В различные фазы своего развития растения имеют разную потребность в элементах питания. В начале роста, т.е., весной, растения подкармливают азотными и фосфорными удобрениями примерно в равных количествах (как правило, через 10 – 14 дней после высадки рассады), затем только азотными. Таких подкормок может быть от одной до трёх – это зависит от состояния растений и количества внесённых в почву удобрений при её подготовке к посеву, а также от типа почвы (на песчаных почвах растения подкармливают чаще). В период бутонизации хорошо подкормить растения удобрениями, содержащими фосфор и небольшое количество азота – например, аммофосом, нитрофосом, нитроаммофосом; кроме того, в это время возрастает потребность в микроэлементах; в период роста плодов необходимы все три главных элемента питания примерно в равных количествах и микроэлементы. Плодовые деревья во второй половине лета, чтобы правильно подготовиться к зимовке, нуждаются в фосфоре и калии.

Чтобы правильно применять удобрения, надо точно знать содержание элементов питания растений в вашей почве, а также кислотность почвы – для этого её сдают на анализ в лабораторию, желательно, 1 раз в год. Но есть и некоторые общие правила применения органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения улучшают общее плодородие почвы, активизируют почвенную микрофлору, деятельность дождевых червей; рыхлят почву. Но их применяют не под все культуры: нельзя вносить органику под корнеплоды – морковь, свёклу, редьку, редис, дайкон. Под картофель тоже нежелательно (особенно свежий), т.к. это вызовет более сильное поражение его некоторыми заболеваниями. Непосредственно под эти культуры лучше применять золу и минеральные удобрения, а органику вносить под предшествующие культуры.

Органические удобрения, частично раскисляющие почву: навоз, некоторые компосты, перепревшие опилки лиственных пород деревьев, перепревшие листья, солома, сено.

Органические удобрения, подкисляющие почву: торф, свежие опилки, хвоя.

Свежий навоз любят растения семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны (навоз необходимо перемешать с почвой и только после этого высаживать рассаду или сеять семена). Можно также внести его под осеннюю перекопку почвы там, где планируете разместить лук, капусту и листовые зеленные культуры. Под остальные овощные культуры вносят хорошо перепревший навоз или компост, пролежавший 2 -3 года (но можно и не вносить органику, а применить золу или минеральные удобрения). Под перец лучше совсем не вносить органику. Если под помидоры внести много навоза (особенно свежего), то будут хорошо расти стебли, листья, будет много мощных пасынков, а вот плоды придётся ждать очень долго, можно и совсем не дождаться.

Органические удобрения хорошо вносить под плодовые деревья и ягодные кустарники следующим образом: или каждый год понемногу, или один раз в три года в довольно большом количестве (2 – 3 ведра на 1 м²). Под малину и землянику вносят каждый год понемногу.

Универсальный раскислитель почвы – известь-пушонка, её применяют в дозе 400 – 800 г на 1 м² осенью под перекопку почвы, как правило, 1 раз в 4 – 5 лет. Вместо неё можно применять фосфоритную или доломитовую муку. Но при этом нужно помнить, что не всем растениям подходит нейтральная или слабокислая почва, некоторые любят кислую – например, голубика.

Минеральные удобрения под овощи лучше всего применять следующим образом. Калийные и 30% дозы фосфорных удобрений вносят под осеннюю перекопку почвы. Весной вносят ещё 40% дозы фосфорных и половинную дозу азотных удобрений. Вторую половину необходимой дозы азотных и оставшуюся часть фосфорных удобрений применяют в виде подкормок. В период налива и роста плодов применяют подкормки комплексными удобрениями, содержащими все три главных элемента питания и, хорошо бы, микроэлементы. Корнеплоды 1 – 2 раза весной подкармливают азотными удобрениями, 1 раз азотно-фосфорными и 2 – 3 раза комплексными. На песчаных почвах с хорошей промываемостью плодородного слоя дозы удобрений увеличивают на 10% – 25%, а подкормки проводят чаще.

В плодовом саду весной вносят азотные и фосфорные удобрения в приствольный круг (отступив от ствола 20 – 30 см) или кольцо по периметру проекции кроны; во второй половине июня – августе – калийные и фосфорные. Летом при необходимости можно подкармливать плодовые деревья и кустарники комплексными удобрениями до начала июля. Азот во второй половине лета не вносят, т.к. это мешает хорошей перезимовке деревьев и кустарников. Свежий навоз можно вносить весной, осенью – перепревший.