Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого.
Марк Твен
Мы живем в удивительное, первое за несколько столетий, время отмены модного диктата. Люди старшего поколения еще помнят 70-е, когда тотальность мини подтвердила, что женщин с красивыми ногами куда меньше, чем тех, кто себя таковыми считает. Моя юность пришлась на конец восьмидесятых: подплечники, годе, второе пришествие мини, лосины, брюки-бананы, варенки, джинсы-резинки; пласиковые сапожки акиак, "черепашки" и джинсовые куртки на овчине для зимы - тогда носили примерно все. Однако уже с 90-х начались радикальные перемены: мини, миди, макси, брюки; джинсы; в обуви шпилька и широкий каблук, платформа, танкетка, широкий и узкий носок, высокое и низкое голенище; стилистически -гламур, кэжел, милитари, гранж, многообразие субкультурных стилей - на улицах можно встретить все.
Одежда перестала быть универсальным маркером статуса. Отчасти в силу этого многообразия, когда для оценки каждого lookа нужно применить много специфических линеек: вот идет парень, одет никак, но в руках телефон, который стоит как три моих месячных зарплаты. Тема гаджетов, отчасти заместивших роль одежды, важна. А есть еще автомобили. А есть лицевой и телесный улучшайзинг: губы, брови, лоб, волосы, инъекции, аппаратные процедуры, пластика, занятия в фитнес-клубах или с индивидуальным тренером - в которые вкладываются небольшие состояния и о которых во времена ленинградской туши-плевалки никто понятия не имел. Миллиардеры на снимках в шортах и шлепках, охранники торговых центров похожи на Джеймса Бонда.
Но тема моды, особенно истории моды интересна всегда, и в этом смысле книга художника по костюму, профессора Нью-Йоркского университета Дэниэла Коула, написанная в соавторстве с коллегой по университету, историком моды Нэнси Дейл возможно более востребована сегодня, чем во времена, когда мода царила на улицах. Сегодня мы можем посмотреть на предмет, не как предшественники, которым мода прошлого десятилетия казалась смешной, позапрошлого уродливой, а с тридцатилетней дистанции вновь обретала очарование ретро.
"История моды. С 1850-х годов до наших дней" масштабный проект, охвативший как раз те полторы сотни лет, в которые мода определяла если не все, то многое и была основным двигателем основного инстинкта, в том смысле, что сегодня уличному и вообще очному знакомству чаще предшествует интернет-общение, а все павлиньи штучки с прихорашиванием и наведением лоска, так украшавшие жизнь в прежние времена, остаются непосредственно для свидания. Потому и одеты сейчас, во времена колоссальных возможностей, все как-то никак. Почему авторы выбрали для освещения этот промежуток времени? Потому что уровень развития технического прогресса, социальных и производственных отношений именно тогда сделал моду всеобщей. В семнадцатом веке между модно одетой аристократкой и горожанкой лежала пропасть, в середине девятнадцатого, когда произошла революция в текстильной промышленности и появились швейные машинки (к слову, Исаак Зингер лишь слегка усовершенствовал параллельное изобретение Элиаса Хоу и Джона Бачелдера, у последнего он купил права) - над пропастью пролегли мосты.
Модные веяния подхватывались и абсорбировались всеми слоями общества. Качество ткани, фурнитуры и пошива сильно отличалось, но фасоны были теми же. Время, когда кутюрье становились действительными законодателями вкуса и стиля, а очередное изобретение в этой сфере подхватывалось всеми, и длилось это примерно полтора столетия. Книга хорошо написана: интересно, информативно, со многими дополнительными сведениями о предпосылках к изменениям из общей истории, с подробными биографиями модельеров. Каждое десятилетие подытоживает обзор наиболее значимых тенденций. Из недостатков я выделила бы совершенное отсутствие сведений о российской, советской и снова российской моде. При том, что наши Зайцев и Юдашкин были в мейнстриме, Водянова одна из модных икон, специалисты назовут десятки значимых имен отечественных моды. И, между прочим, сапоги на молнии, без которых сегодня немыслима зимняя обувь, изобретены советскими модельерами для показа на Модной неделе в Париже. куда впервые были приглашены. И это при том, что бельгийской, например, моде, в книге неизменно уделяется внимание.
Говорят, что типографский вариант издан роскошно, на мелованной бумаге, с иллюстрациями. Даже не сомневаюсь, хотя цена от пяти с половиной до девяти тысяч все же кажется мне чрезмерной. Однако почитать, и даже послушать ее (если не питаете идиосинкразии к искусственному интеллекту), параллельно отыскивая в интернете иллюстрации, можно на Яндекс книгах по подписке. На Литресе есть тоже, но он лупит безбожные тыщу двести за ПДФ-ку и больше шестисот за аудио, причем я, с подпиской, могу рассчитывать лишь на 30% скидку, а в их библиотеке и вовсе не могу почитать. Но если вы заинтересовались, то теперь знаете. где взять.