Цитаты из книг автора «Илья Мазиров»

Для борьбы с сорными растениями на газоне примените гербициды избирательного действия. Наиболее популярные и действенные из них – «Лонтрел» и «Линтур». Хорошего эффекта можно добиться, применяя баковую смесь (смесь препаратов в одном объёме) из этих двух препаратов, при этом не стоит уменьшать их концентрацию, а добавить в опрыскиватель ровно столько, сколько написано в инструкции. Принцип действия двух этих препаратов на сорные растения разный, поэтому совместно они отлично работают. Гербициды влияют на верхнюю часть растений, поэтому не стоит их скашивать и пытаться поливать раствором корень. Нужно опрыскать листья растений, и в течение 2-3 недель препарат будет действовать, уничтожая сорное растение целиком. Есть одна особенность – эти гербициды ликвидируют только двудольные растения, а газонные травы, которые являются однодольными, не трогают. Поэтому нет возможности такими препаратами уничтожить однодольные сорные растения. Наиболее злостный однодольный сорняк – пырей ползучий. Уничтожить его очень трудно, так как распространяется он подземным корневищем.

Аэрацию на дачном участке мы рекомендуем проводить обычными, но прочными вилами. Делать её достаточно просто – через каждые 30 сантиметров втыкаете в газон вилы вертикально вниз на полную глубину (20 см) и немного покачиваете из стороны в сторону, чтобы нижний слой газона мог разрыхлиться.

Прикатывание газона. Эту операцию стоит проводить весной в сухую погоду, особенно на молодом газоне, так как есть высокий риск выпирания растений. Прикатывание газона способствует более плотному контакту корневой системы растений и почвы, это особенно важно для молодой, неокрепшей корневой системф. Также прикатывание предотвращает появление небольших кочек и ямок. Масса катка на суглинистой почве не должна превышать 100 кг, легкие песчаные почвы могут выдержать массу до 800 килограммов. Обычно для этих целей используют ручной водоналивной каток массой 60-80 кг. Прикатывание слишком тяжёлым катком, не подходящим для конкретной почвы, может ухудшить состояние газона, переуплотнив почву. Тем более не допускается использование виброплит для этих целей (а мы таких хозяев участков встречали). Если на участке есть значительные ямки и кочки (высотой или глубиной 2 сантиметра и более), не стоит стараться устранить их прикатыванием. В зависимости от ситуации необходимо либо восстанавливать этот участок (см. главу 7 «Восстановление газона»), либо произвести землевание. Землевание. Это поверхностное покрытие участка тонким слоем мелко просеянной земли. Землевание имеет ряд преимуществ: – улучшает структуру почвы, – улучшает микроклимат для непрерывного отрастания растений, – повышает устойчивость к воздействию высоких температур, – способствует выравниванию почвы. Наилучший эффект можно получить, применив комплекс мероприятий совместно с землеванием. Для начала стоит произвести вертикуляцию или граблевание газона в зависимости от густоты травостоя и плотности почвы. Затем производится подсев семян той же смеси, которая применялась при закладке газона с нормой высева 10-50 граммов на квадратный метр в зависимости от плотности имеющейся травы. Вносите удобрения согласно обычной норме внесения (в среднем 50 г/м2). Далее вы распределяете мелко просеянный грунт слоем 0,2-1 сантиметр таким образом, чтобы поверхность была максимально выровнена. После этого можно прикатать всю поверхность лёгким ручным катком массой 30 кг. Не стоит делать слой почвы больше одного сантиметра, так как это может повредить имеющиеся растения, им будет сложно пробиться через толстый слой. Состав почвы для землевания должен состоять преимущественно из песка. Допускается состав Песок:Суглинок:Торф в соотношении 4:1:2 или 4:2:1. Можно применять смесь из 80% песка и 20% торфа. К приёму землевания относится и мульчирование почвы. В этом случает поверхность почвы покрывается материалом белого цвета – например, перлитом, фосфогипсом или цеолитовым песком. Слой должен быть от двух до пяти миллиметров. Такой приём стоит производить в жаркий летний период для сохранения влаги в почве и создания благоприятного микроклимата в зоне узла кущения растений.

Вертикуляция газона (вертикальное подрезание или скашивание). Для проведения вертикуляции нужен специальный прибор – вертикутер. Он бывает бензиновый или электрический. Внешне он похож на газонокосилку, но вместо горизонтального лезвия у него установлен вал с вертикальными ножами с шагом 2-3 сантиметра. Ножи проделывают прорези в почве на глубину 1,5-3 сантиметра. После обработки участка вертикутером газон выглядит как будто вспаханным, но эта операция необходима для того, чтобы избавиться от лишнего войлока, чтобы вода и воздух могли легче проникать к более глубоко расположенным корням растений. Этот приём также хорошо удаляет скопившуюся у основания растений солому, что благоприятно влияет на устойчивость растений к различным заболеваниям. Достаточно проводить один раз за сезон в весенний период. Аэрация газона. Лучше всего, когда аэрацию производят совместно с вертикуляцией. Аэрация газона представляет собой прокалывание поверхности газона на глубину 8-12 сантиметров. В промышленных масштабах прокалывание заменяется на прорезание газона на глубину до 8 сантиметров на расстоянии 6-10 сантиметров. Но на участке достаточно будет провести прокалывание. На сегодняшний день продаётся множество технических приспособлений для аэрации газона, а хорошо работает только одно – вилы. Различные газонокосилки и вертикутеры с функцией аэрации, шипованные катки, сандалии-аэраторы не могут произвести прокалывание газона на достаточную глубину. В промышленном масштабе используются специальные дырокольные машины, которые цепляются к трактору, а в рамках садового участка наилучшим образом проявляют себя обычные (но прочные) вилы. Для проведения аэрации необходимо втыкать их в газон на глубину 10-15 сантиметров с шагом 20-30 сантиметров. Для получения лучшего результата можно воткнутые вилы раскачивать, взрыхляя нижний почвенный слой. Будьте осторожны! Не проколите высоко залегающие трубы автополива и проводов освещения на участке. Граблевание газона. Этот приём ещё называют вычёсыванием газона. Особенно важно проводить граблевание весной, так как многие возбудители заболеваний зимуют на соломе, которую необходимо вычесать. Граблевание препятствует появлению мха на газоне, улучшает световой режим, способствует лучшему проникновению влаги и воздуха к корням растений.

Давайте разберём, какие встречаются симптомы и последствия при недостатке микроэлементов. Магний. При недостатке магния появляются жёлтые или желто-зелёные полосы, которые со временем краснеют и отмирают. Ухудшается рост газона. Газон хуже переносит зиму, и некоторые участки могут полностью выпасть после зимовки. Для увеличения содержания магния можно использовать доломитовую муку, она содержит до 42% углекислого магния. Железо. Симптомы появляются на активно растущих молодых листочках. Железо способствует активному формированию хлорофилла, поэтому при его недостатке растения приобретают желтоватый оттенок, но следов подсыхания не заметно. Листья у газонных трав становятся вытянутыми, что бывает при недостатке света. Такие листья более слабые, плохо восстанавливаются после нагрузок, хуже переносят неблагоприятные погодные условия. Марганец. Содержание хлорофилла в листьях растений снижается при недостатке марганца в почвах. Недостаток марганца снижает способность усвоения нитратов, что приводит к их накоплению в растении. Нитраты ослабляют растение, и оно становится менее устойчивым к нагрузкам. Потребность в марганце выше в жаркую погоду, так как фотосинтез идёт активнее. Достаточно много марганца содержится в золе. Сера. Симптомы напоминают недостаток железа: также возникает желтоватый оттенок, но впоследствии молодые листья становятся коричневыми и скручиваются. Недостаток серы часто связан с нехваткой органических веществ в почве. Однако не стоит вносить много сернистых удобрений, так как большие концентрации серы неблагоприятно воздействуют на почвенную биоту и, в частности, убивают дождевых червей. Медь. При недостатке меди кончики молодых листьев обесцвечиваются, а впоследствии отмирают. Общий рост растений затормаживается. Медь способствует кущению и побегообразованию трав. Недостаток меди часто встречается на торфяных и песчаных почвах. В качестве медной подкормки можно применить медный купорос – 250 граммов на 100 квадратных метров. В качестве профилактики можно вносить его 1 раз в 5 лет. Бор. При недостатке бора замедляется рост побегов, окраска листьев становится бледной. Растения становятся более восприимчивыми к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Недостаток бора влияет на устойчивость к засухе.

Первое внесение комплексных минеральных удобрений можно произвести весной уже при температуре +3…+5°С. Сроки дальнейшего внесения минеральных удобрений можно оценивать по количеству скашиваний газона. Стоит вносить после каждого третьего или четвёртого скашивания. Такую интенсивность внесения можно поддерживать до наступления жарких летних дней (конец июля – начало августа, температура выше 27°С). Далее всё зависит от погодных условий. С конца августа можно продолжить вносить удобрения каждые 3-4 скашивания. Если будет осень тёплой и продолжительной, в период с августа по начало октября возможно вы успеете сделать 2 внесения комплексных минеральных удобрений «весна-лето». Когда температура воздуха понизится до +5…+7°С, можно внести осенние комплексные минеральные удобрения с пониженным содержанием азота. Под осень достаточно внести удобрения один раз.

Потребность трав в удобрениях можно определить визуально. При недостатке азота наблюдается пожелтение окраски, травы плохо кустятся, старые листья быстро отмирают. При недостатке фосфора появляются жёлтые пятна на листьях, часть листьев может быть тёмно-зелёной, наблюдаются покраснения. При недостатке калия наблюдаются жёлтые полоски на листьях, старые листья становятся сморщенными, рост побегов замедляется.

Недостаток влаги заметен по внешнему виду газона – появляются признаки увядания. Первые признаки увядания – появление отчётливых отпечатков при ходьбе по газону. Необходимо обеспечивать влагой весь корнеобитаемый слой. Обычно это глубина до 15 сантиметров. Полив должен быть равномерным, нельзя допускать, чтобы часть газона была увлажнена, а часть оставалась сухой. Почва после полива обладает более низким коэффициентом твёрдости. А это значит, что и сам газон меньше способен к сопротивлениям к нагрузке. После полива не стоит по нему ходить. Увлажнённая почва будет деформироваться и переуплотняться. Также излишний и частый полив сдерживает развитие корневой системы. Переувлажненный осенью газон плохо переносит зиму, позже начинает прорастать весной, больше подвержен выпиранию и выпреванию. Редкий и небольшой недостаток влаги стимулирует проникновение корневой системы в более глубокие слои. Но такие эксперименты можно проводить только на взрослом, сформированном газоне. Если вы решили пригласить гостей и устроить барбекю на своём газоне, последний полив должен быть не менее чем за 12-24 часа до мероприятия. Сформированный газон использует 2,5-10 мм воды в день, то есть 2,5-10 литров воды на квадратный метр в день. Полив в объёме больше 10 литров воды в день вызывает переувлажнение. Этот показатель зависит от времени года, температуры и скорости ветра. Для лучшего формирования корневой системы рекомендуется поливать газон 3 раза в неделю (каждые 2-3 дня). Также существует практика полива газона при проявлении первых признаков увядания. При этом нормы полива также рассчитываются из объёма потребления влаги 2,5-10 литров на квадратный метр. Стоит избегать «лёгкого сбрызгивания» поверхности газона, так как это стимулирует поверхностное разрастание корневой системы газонных трав. При этом корни не проникают вглубь, что способствует ослабеванию растений, корни перекрывают доступ воздуха к более глубоким слоям, что также негативно сказывается на устойчивость к вытаптыванию и на сопротивляемость к болезням. Полив из «крупнокалиберных орудий» (слишком интенсивный полив из шланга с высоким напором) также вреден для газона даже при соблюдении всех норм расхода воды. Если почва не успевает впитывать воду во время полива, образовывается поверхностный сток, который уносит с собой растворённые питательные вещества и органику, вымывается гумус, уменьшается общее плодородие почвы, оголяются корневые шейки и корни у растений. В этом случае рекомендуется проводить полив короткими циклами – так, чтобы и норма полива была соблюдена, и поверхностный сток не образовывался (поверхность почвы должна успевать впитывать влагу). Если вы соблюдаете все нормы полива, но ваш газон всё равно выглядит пожухлым, как будто его не поливали, то, возможно, почва переуплотнена и вода стоит в корнеобитаемом слое и не даёт нормально функционировать корням. Проведите аэрацию своего газона

От режима скашивания газона зависит устойчивость газона к нагрузкам. У каждого вида травы есть свой оптимум высоты, на которой стоит поддерживать газон. Оптимальная высота для большинства газонных трав, а именно для мятлика, овсяницы и райграса, – 4-5 сантиметров, для полевицы – 2 сантиметра. Полевицу чаще всего используют на полях для гольфа, а конкретно в зоне грин (возле лунки), где трава должна быть максимально низкой для точного удара по небольшому шарику. Чем тщательнее уход за газоном, тем более низкую стрижку он может переносить. Например, смесь из трав мятлика, овсяницы и райграса можно держать на высоте 3 сантиметра при грамотном поливе и внесении удобрений. Полевица, в свою очередь, может хорошо себя чувствовать на высоте 0,5-1 сантиметр – также при правильном уходе. В весенний период можно скашивать газон более низко (3 см). В жаркий летний период стоит немного увеличить высоту скашивания растений (5-7 см), так лучше сохранится влага в дёрне. Кошение стоит производить либо рано утром, либо поздно вечером. Осенью, когда температура становится около +15°С, высоту скашивания газона также можно уменьшить до 4 сантиметров. Ножи у газонокосилки должны быть всегда хорошо заточены, в противном случае вид газона могут испортить пожелтевшие кончики листьев – из-за того, что лезвие будет не резать, а рвать травинки.

Стрижка прекращается при дневной температуре воздуха ниже +10°С. Не стоит оставлять на зиму газон выше 6-7 сантиметров по ряду причин. Высокий газон менее зимо– и морозостойкий, больше подвержен различным заболеваниям, мертвые травинки не дают нормально развиваться свежим листьям весной.